Patronnage
Création d'un patron à partir d'un vêtement existant.
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Description du projet
Création d'un patron à partir d'un vêtement existant.
Le patronnage
En patronnage, on passe tout le temps du 2D au 3d, c'est de la géométrie dans l'espace, c'est la forme qui va donner le volume.
Un prototype est essentiel pour savoir si le volume est correct.Permet de se rendre compte de ce que le rendu donnerai une fois fini et de pouvoir ajuster (en créant des ouverture notamment)
Différence entre patron papier et patron tissus :
La base papier en patron est plus utile que de partir d'un patron tissu.
Info
Petit tips : au grenier, le tissus plus facile d'accès
Un vêtement porté bouge avec le temps. Faire un parton sur du papier permet de redéployer indéfiniment un modèle de vêtement sans risque que le patron bouge dans le temps, et de le transformer à l'infini. C'est une trace du vêtement.
Toutes les valeurs de couture peuvent être notées sur le patron papier (pas sur le patron tissu).
Pour faire un patron sur papier
Commencer par une feuille blanche et faire 2 traits perpendiculaires = la base de tout patron papier. Commencer par faire un trait pour la base du col, puis du haut de l'épaule, et la courbure entre les 2, puis la base de l'aisselle etc.
Info
Toile à patron : toile li (mélange de coton et de lin), les vieux draps marchent très bien aussi.
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2 grandes branches de "tissus" (ce qui forme l'étoffe ) en couture
- La maille (t-shirt, sweat, pull) :
Aussi appelé tricot, un seul fil qui forme des boucle et naturellement extensible, la maille ressemble à la maille d'un pull en tricot, elle peux être très petite. Si le tissus peux se tiré ou être un peu elastique, il s'agit d'un "tissus" en maille.
Le risque en utilisant un vêtement de modèle maille pour réaliser un patron est que tu ne puisse pas enfiler ton vêtement final.
- Le tissé :
"Tissus" qui ne bouge pas, lorsque l'on tire dessus, il reste en place et permet de réaliser des patrons.
_Est constitué comme suit :_
Les 2 bord du tissus;
- Direction longueur ou droit fil (tissu en vertical), aussi appelé le sens chaine.
Une trame à un aspect un peu plus extensible, qui permet de passer le fil, une chaîne (sens privilégié, non extensible et sens le plus fort), une lisière de chaque côté.
Info
Il est possible de créer un vêtement en maille à partir d'un patron d'un vêtement tissé, l'inverse n'est pas possible (un tissé n'étant pas extensible, il ne sera pas possible de rentrer à l'intérieur, sauf en créant une ouverture)
Le droit fil
Le droit fil est l'aplomb du tissu, il est perpendiculaire au sol et parallèle aux lisières, ce sont tous les fils chaînes.
Lors du patronnage, il faut respecter le droit fil (parrallèle à la lisière) pour avoir un beau retomber. Le patronnage peut parfois être créer de biais pour donner un effet drapé.
Quand on reprend un vêtement déjà porté, il est plus difficile de trouver le droit fil, car le vêtement est un peu déformé.
Le droit fil est situé au milieu du devant du vêtement, on travaille sur un tissus plié pour garder une symétrie.
Quand on fait du patronage, on travaille toujours sur des moitiés à dupliquer, on essaie toujours de gagner du temps. La pliure est forcément droit fil.
Epingler le tissus au papier
Pour tracer les contour de son vêtement de référence et créer son patron, il y a 3 possibilités :
1- On peut utiliser une roulette avec des petits picots (on roule à même le vêtement au niveau des coutures). On positionne le vêtement par dessus un papier carbonne.
2- Si on utilise une roulette à grand picots. Dans ce cas, la roulette trouera le papier (mais pas le tissus). On positionne le vêtement par dessus un papier et on protège la table avec un carton.
3- Il est aussi possible de tracer par transparence avec un crayon papier mais le résultat sera moins précis.
Ajouter des valeurs de coutures
En général d'un centimètre pour coudre les parties du tissus ensemble, mais on peut aller jusqu'à 2 cm pour des premiers essais ou prototypage. Les parties sans coutures ne nécessitent pas de valeurs de coutures (les parties prisent à la pliure notamment)
Avant de réaliser le patron, il est conseillé de repasser son tissus pour avoir un tissus plat et faciliter la prise d'empreinte du patron.
Réaliser son patron
On travaille toujours sur la moitié du corps (droit chez les femmes, gauche chez les hommes). On commence par positionné le droit fil, puis on dessine la silhouette du vêtement. Les techniques de finition et de refermage d'un vêtement sont vu dans un second temps.
Infos
Si l'on défait le vêtement de référence (plus facile pour prendre l'empreinte), il est possible de jouer entre découper et découdre son tissus (si on découd, il faudra penser à enlever les marges de coutures, qui seront déjà compter)
Pour avoir un vêtement qui tombe bien:
Angle à 90° entre le côté et le bas d'un vêtement sur au moins 1cm. Si pas bien perpendiculaire, on obtiendra un bec ou un creux.
Faire un patron c'est comme mener une enquête;
Souvent, sur les hauts de vêtements, le devant est plus large que le derrière, pour le bas c'est l'inverse. Le patron prend en compte les formes du corps, ce qui fait que les coutures de côté ne sont jamais à la même distance du milieu dos et du milieu devant.
_Exemple : Sur un haut : un milieu-devant et milieu-dos = 50cm, il faut compter 25 cm + 1 devant et 25 cm - 1 sur le dos_
On s'habille dans un tube, pour créer des formes, on créer des pinces (qui sont visibles ou non, comme les empiècements).
la gradation - aparte
Pour passer du 40 au 42 par ex, on rajoute 2 cm de tissu au niveau de la poitrine et du bassin et 1,5 au niveau de la taille, à répartir proportionnellement sur tout le morceau de tissu.
Le pistolet
Plus petit qu'un perroquet, il permet de tracer des lignes courbes et de tracer un ligne parrallèle entre le haut et le bas d'une jupe notamment.
L'angle droit doit au moins être sur 1 cm, sinon ça fait une pointe. Il faut vraiment que tous les milieux de vêtements soient à angle droit.
Il faut prendre "l'empreinte" du tissu, mais cette empreinte va pourvoir être retravaillée. On la travaille avec règle droite pour les pans droits, le pistolet pour les formes courbes.
Utilisation d'un pistolet :https://www.petitcitron.com/techniques-de-couture/comment-utiliser-un-pistolet-de-couture/
Il n'y a pas de recette pour savoir comment placer le pistolet, c'est avec la pratique que l'on arrive à bien le positionner.
Les projets
Robes
Modèle 1 - robe longue avec col V
Pour le choix du tissus, il faut choisir de préférence un tissus souple pour garder un rendu qui se rapproche. Les tissus doivent être lavé avant utilisation afin d'avoir un beau rendu.
Tracer une ligne pour garder le droit fil.
Lorsque que l'on réalise un patron, il vaut mieux faire des pointillés (et des repères) plutôt qu'une ligne lorsqu'on longe le vêtement. Cela permet de rester au plus proche du vêtement.
Sur le devant de la robe, on retrouve : une ceinture de devant (pas derrière), et 2 triangles sur le devant (mais faire 1 seul triangle), le dos (la moitié du dos).
Pour les 2 pièces de robe à l'arrière (si on reste sur 2 pièces), il faut prévoir une valeur de couture supplémentaire (aussi appelé marge de couture).
Au niveau du haut de la robe, la bande sera reprise en mesurant. Commencer par le milieu dos puis le milieu devant et la manche en dernier.
Info
Sur son modèle, le droit fil n'est pas au milieu devant :
Astuce pour bien reprendre le droit fil, prendre un motif, le redresser et ce moif devient le droit fil.
Le décolté est reporté avec la roulette, bande ajouté à l'encolure à garder en tête lors du report du vêtement sur le patron (permet de jouer avec diffèrents tissus pour le résultat final)
Entre le haut et le bas de la jupe, il faut un angle droit tracer à l'équerre à la pliure(c'est le milieu de la pièce), c'est indispensable.
Pour le haut, il faudra le séparer de la feuille pour vérifier les mesures et retoucher les lignes.
Bas de la robe 2 fois dos et 2 fois devant
Info
La ligne entre le haut et le bas est sensé être droite
Modèle 2 - Robe midi à bretelles col carré
Tracer une ligne pour garder le droit fil.
Pour ce modèle, le patron sera constitué en 4 parties (la robe contient une coulisse entre le haut et le bas) On pose les couture l'une sur l'autre et on épingle pour pouvoir fixer le tout.
Reprendre le haut dos pour travailler le devant et le dos en symétrie. Les lignes seront retravaillées par la suite (facilite les prises de mesures et les vérification).
Pour le bas, les mesures seront reportés pour créer un trapèze par la suite. Notifier les reports pour lire du premier coup à quoi cela correspond.
Info
Une ligne droite au centre est probablement perpendiulaire au milieu dos sur au moins 1 cm. Sur ce modèle, la ligne n'est pas tout à fait droit et remonte dans le dos, du au poids du vêtement et au fait qu'il a déjà été porté.
Si le traçage ne convient pas, prendre en compte ce qui vous intéresse le plus au niveau de la mesure et adapter le reste.
Lorsque les lignes sont tracés, ont doit avoir l'impression qu'elles soient tracées en une seule fois (pas de bosses).
Au niveau du bas, pas de couture ni dans le demi-dos ni le demi-devant. Même si il n'y a pas de couture, si il y a symétrie, on travaille en moitié.
On laisse toujours une marge lors de la coupe du patron pour ajouter les valeurs de coutures.
Top manche courte
Modèle 1 top en col V
Les volants n'ont pas été pris en compte. Visuellement le modèle est droit (vérification à la règle sur différentes parties du modèles).
Info
Une ligne sur un devant a peu de chance que les côtés soit courbé (ils sont soit droits, soit légèrement galbés, si ils sont galbés, il y a en générale une ouverture de créé, pas le cas ici)
Avant de reprendre un contour, il est conseiller de prévisualiser ce que l'on est sensé retrouver.
La manche est aussi une ligne droite, pour bien la tracer, soit utiliser la roulette, soit se créer un repaire. L'emmanchure du modèle est réaliser grace à une bande ajouté, le patron peut se travailler comme un débardeur.
Mettre des repaires pour tracer les lignes droites.
Pour le col, possibilité de travailler avec la roulette pour éviter les volants. Choix d'ajouter une petite bande de même largeur que le modèle
Plus simple de créer un devant et un dos du même côté (tout du côté droit par exemple)
Info
Le côté visible du modèle sera le côté reporté (pour savoir sur quel côté on travaille)
Modèle 2 - Top col rond et manche courte large
Patron réaliser en faisant le contour du t-shirt, il vaut mieux tracer des pointiller pour réaliser le contour afin de rester le plus fidèle possible au modèle et de pouvoir bien aplatir le tissus au fur et à mesure de l'empreinte.
Patron d'origine qui est un peu atypique et plus dur à retravailler. Modèle identique sur le devant et le dos, normalement une encolure dos se fait un peu plus haut.
Possibilité de construire les 2 pièces à partir du même patron et ajouter les modification.
On commence par tout tracer sur la plus grande pièce, puis avec du papier calque, on reporte les détails et on les extrait avant de découper la grande pièce (pour avoir toutes les parties du patron et les reporter sur de tissus).
Patron pris avec les valeurs de couture, penser à reporter ces valeurs de manière visible, pour pouvoir le lire du premier coup d'oeil.
Jupe en jean
jupe droite réversible en 4 morceau (vêtement pas droit), volonté de déplacer la fermeture sur le côté.
La jupe contient une fermeture éclair au devant (non compté dans la première partie du patronnage), pour éviter l'épaisseur, il est conseillé de placer la fermeture comme point de repaire et de tracé depuis ce point un devant et un dos.
Lors du passage de la roulette sur la jonction entre le devant et le dos de la jupe, passez devant la couture pour ajouter des marges de couture sur l'ensemble du tissus et éviter de calculer où poser des marges ou non.
Pour faire le **dos du patron**, mesure reprise à la roulette puis les lignes seront revérifiés après
Info
Bord avec la ceinture: Pour les jupes en jean et les pantalons en jean, la ceinture à une coupe droite
Le haut de la jupe peut être recrée avec ou sans la ceinture.
Le modèle est incurvé au milieu dos pour épousé la taille (à cause d'un empiècement dos). La couture sera passé sur le côté pour que le dos de la jupe fasse toujours la même mesure et ne pas avoir la couture dos.
Les pinces sur un vêtement sont toujours présentes (visible ou non) Pour la jupe on a créer une couture (réparti sur le côté, milieu dos, avec des empiècements) permet de créer des pinces non visibles
Info
La répartition des écarts de mesures peuvent être transposer où l'on veut.
Sur le côté, une majeure partie de la jupe est sensé être droite. Pour tracer les perpendiculaire entre le côté et le bas de la jupe (même chose pour côté et haut de la jupe), munissez-vous d'une équerre.
Le pistolet ne s'utilise qu'au niveau des zones courbes.
Si le modèle est un peu extensible, attention à garder un tissus extensible pour avoir le même tombé au niveau du nouveau vêtement.
Short
La roulette permet de tracer le devant du short (niveau de hauteur du short qui varie entre le devant et le dos)
La forme de l'entrejambe a été décalé (probablement à cause de l'elastique à la tailler).
Il y a un angle droit entre le côté et le bas du short.
La poche sera recréer par la suit et non reporté (sur la pièce du devant et sera extraite sur un autre papier pour différencier tous les éléments qui constitue le patron)
Pour réaliser le haut du short (comporte un elastique), on tire sur un côté
Pour le centre du short, on trace avec des pointillés.
Plus simple de créer un devant et un dos du même côté (tout du côté droit par exemple)
Info
Le côté visible du modèle sera le côté reporté (pour savoir sur quel côté on travaille)
Lorsque que l'on coupe dan le patron, on coupe au large.
Pour vérifier le devant et le dos du patron, posez-les en symétrie, on épingle et on peut faire de belles lignes droites ou courbes, les lignes doivent se prolonger en une seule fois comme un mouvement. On travaille en transparence si le dos et le devant ne sont pas du même côté.
Différence de mesure entre pour l'entre-jambe du à la reprise du tracé
Sur le modèle du short, il n'y a pas d'élastique devant, la ceinture est rappoertée sur le devant et intégré dans le dos (dit "à même le dos"). Dans la création du patronnage, il est possible de réaliser une ceinture rapporté devant et au dos.
Si volonté de faire à l'identique, ajouter la mesure de la ceinture au dos et enlever la ceinture au devant.
