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Expérimentation Musique avec imprimante 3D

2017-09-26T13:48:50Z

VincentDupre3 :

{{Projet
|status=Experimental
|status_pub=Brouillon
|image=Asimov pour musique.JPG
|description=Préparation d'un atelier de musique diffusée par le biais d'une imprimante 3D
|license=CC-by-sa-3.0 - Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France
|contributeurs=RenataC, AdrienM, VincentDupre3,
|machines=asimov, ordinateur, connexion internet,
|url=https://www.ultimatesolver.com/en/midi2gcode
}}
== 1ère étape : Le format MIDI ==

Afin de diffuser de la musique sur l'imprimante 3D il faut d'abord chercher un morceau de musique sur internet au format Midi.<br />

Mais c'est quoi le format MIDI ?<br />

Musical Instrument Digital Interface
<br />
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Musical_Instrument_Digital_Interface wiki/Musical_Instrument_Digital_Interface]<br />

J'ai choisi ce site car il me proposait de la musique de film :<br />
http://www.acroche2.com/midi_film_tv<br />
<br />
== 2ère étape : MIDI → Gcode ==
Une fois le morceau de musique choisi, il faut le transformer en Gcode. <br />
Pour cela allez sur le site [https://www.ultimatesolver.com/en/midi2gcode ultimatesolver]<br />

[[Fichier:Capture 1.jpg|sans_cadre|centré]]<br />
Ensuite cliquez sur “choisir un fichier” et choisissez votre musique
puis appuyez sur “analyse file”<br />

Pour l'étape suivante, remplissez les cases :<br />

Number of axes : 3<br />

channels : cochez tous<br />

* steps par millimeter :

Dans la configuration de l’imprimante Asimov :<br />

choissisez :<br />

1.axis 71.22<br />

2.axis 71.22<br />

3.axis 400<br />

puis, sur working area (c’est la taille du plateau) :<br />

choissisez :<br />

1.axis 0 / 150<br />

2.axis 0 / 150

3.axis 0 / 150<br />

La taille du plateau est de 20x 20x 20x mais laissez 150x 150x 150x pour la sécurité<br />
<br />
[[Fichier:Données MIDI Gcode.jpg|cadre|centré|MIDI Gcode]]<br />

Cliquez sur “générer Gcode”<br />

Puis “save file”<br />

ATTENTION : Le fichier va être nommé comme .nc <br />

Exemple : Pink_Panther_-_H.MANCINI_-_TV_THEME.nc<br />

Il faut changer l'extension .nc par gcode<br />

Transférez votre Gcode sur la clé USB (si nécessaire)

== 3ère étape : Gcode → Pronterface ==
Sur l'imprimante 3D ouvrez Pronterface pour charger votre Gcode.<br />

Connectez l'imprimante et cliquez sur l'icone maison (origine) afin de positionner la tête de l'imprimante sur le point de départ <br />
[[Fichier:Imprimante icone.jpg|cadre|centré]]<br />
Cliquez sur Imprimer et bonne musique !

Bon, ok... ce n'est pas la qualité d'un haut-parleur mais c'est amusant.

Raise3D N2

2017-09-22T14:42:29Z

VincentDupre3 :

[[catégorie:Modes d'emploi]]

[[File:Raise1.jpg|320px]] [[File:Raise2.jpg|320px]]

=== Avant-propos ===

Cette machine étant arrivée récemment à Plateforme C (08/2017), ce mode d'emploi n'en est encore qu'à ses balbutiements. N'hésitez donc pas à rajouter toute observation utile à la compréhension du fonctionnement de cette machine, ou tout autre renseignement qui vous paraît manquant sur cette page.

== Sécurité ==

====Consignes à respecter et risques associés====
#Ne pas toucher le plateau ou la buse quand la température est supérieure à 35°C
#*Brûlure au niveau des mains, cloques et inflammation
#Ne pas approcher ses mains quand la tête est en mouvement
#*Écrasement au niveau des doigts, via courroies ou chariot
#Ne pas approcher sa tête lors des impressions avec l'ABS/HIPS et attendre quelques minutes avant d'ouvrir la boîte
#*Troubles du système nerveux, nausées et irritation des muqueuses (yeux, nez, gorge) dû à l'inhalation des vapeurs de styrènes dégagées par la chauffe de l'ABS/HIPS. Ainsi que d'autres troubles pour des expositions plus longues.
#En cas d'anomalie débranchez la machine puis prévenez un responsable

===Information sur le poste===
*Des poubelles spécifiques sont à disposition pour les chutes de matériaux (PLA, ABS)
*Des documents de sécurités complémentaires sont disponibles dans la section [[sécurité]] du wiki, dont un [[Sécurité/Annexe5|document relatif aux produits utilisés au fablab.]]
*Toute anomalie constatée sur le poste doit être immédiatement signalée à un des personnels responsables présent sur le lieu

===En cas de blessure===
<div style="color: green">
*Chaque blessure doit être immédiatement soignée puis signalée à un personnel responsable
</div><br/>
<div style="color: red">
*En cas d'urgence :
**Pompier : 112
**SAMU : 15
**Médecin :
</div><br/>
[[catégorie:sécurité]]

== Caractéristiques ==

* Zone de travail : 305 x 305 x 305 mm
* Température du plateau : 0 - 110°C
* Température des buses : 0 - 300°C
* Vitesse d'impression : 10-150mm/s
* Vitesse de déplacement : 10-300mm/s
* Matériau : tous types de filaments

== Mode d'emploi ==

* Pour mettre la machine sous tension, il y a un bouton ON/OFF à l'arrière de la machine.

* Une fois ce bouton enclenché, tout le reste se fait à l'aide de l'écran tactile situé sur le devant de la machine.

* Pour changer les températures du plateau et des buses, il suffit de cliquer sur les bulles affichant les températures et de rentrer les valeurs souhaitées au clavier.

* Pour imprimer une pièce, il suffit d'aller dans le menu "Imprimer" et de choisir la pièce correspondante.

* Il est possible d'utiliser le stockage local de la machine, ou de brancher une clé usb dessus.

* Pour rappel sur l'impression 3D en général, notamment la partie modélisation, une page fablabo sur comment imprimer en 3D existe à l'adresse suivante : http://fablabo.net/wiki/Imprimer_en_3D_%C3%A0_Plateforme_C

== Uploader des pièces sur la machine ==

Pour préparer des fichiers pour cette imprimante, il faut utiliser le logiciel Ideamaker.
Une page sur comment slicer avec ce logiciel est disponible sur fablabo à cette adresse : http://fablabo.net/wiki/Slicer_avec_Ideamaker

Il est également possible de mettre directement des gcodes dessus, en sliçant préalablement avec Cure ou Slic3r par exemple, mais pour le moment (21/09/2017) cette option n'est pas encore disponible.

== Changer de filament ==

Pour changer le filament, il faut cliquer sur l'onglet "Outils", puis sur les boutons "Charger" et "Éjecter" des 2 buses. La machine explique alors le déroulement de l'action : elle chauffe pour atteindre une température consigne et il faut ensuite enlever ou insérer le filament.

== Effectuer une impresssion étape par étape ==

* Mettre un fichier sur l'imprimante (soit par le biais d'un upload sur le stockage machine, soit par branchement d'une clé usb)
* Mettre en chauffe la buse et le plateau en cliquant sur les boutons correspondants sur l'écran tactile et en entrant les valeurs souhaitées
* Sélectionner son fichier en cliquant sur "Imprimer" puis en choisissant le fichier correspondant
* Attendre que la machine chauffe et crache un filet de filament pour démarrer la buse, puis (optionnel) enlever ce filet
* Vérifier que l'impression commence bien en surveillant les premières couches
* Documenter une page fablabo sur votre projet en attendant que l'impression se termine !

== Pendant l'impression ==

Il est possible de mettre en pause ou d'arrêter une impression en cours de route à l'aide du bouton "pause/stop" (sous forme de symboles)

N'hésitez pas à documenter une page fablabo sur votre projet pendant que l'imprimante effectue sa besogne !

Aspirateur Festool

2017-09-22T12:51:31Z

VincentDupre3 :

[[Catégorie:Outils]]

{{CNC
|image=Aspi.jpg
|type= Aspirateur
|fonction= Aspirer
|dangerosité=peu
|quantité=1
|modele=
|statut=Utilisable
|localisation=PlateformeC
|entrées=
|sortie=
|ingredients= poussière de bois
|largeur=
|longueur=
|hauteur=
}}

== Fonction ==

Cet outil sert à aspirer le bois et UNIQUEMENT le bois ! Pour les autres déchets, n'utiliser que l'autre aspirateur (KARCHER), et pour les poussières de bois, n'utiliser que celui là (FESTOOL).

Il est possible, et de ce fait, obligatoire, de le brancher sur les appareils électroportatifs (défonceuse, scie sauteuse, scie circulaire,...) pendant leur fonctionnement.

Brodeuse Numérique BrotherNV800E

2017-09-22T12:18:32Z

VincentDupre3 :

[[catégorie:Modes d'emploi]]

[[File:Brother nv800.png|320px]] [[File:Ping broderie.png|320px]]

=== Avant-propos ===

Cette machine étant arrivée récemment à Plateforme C (05/09/2017), ce mode d'emploi n'en est encore qu'à ses balbutiements. N'hésitez donc pas à rajouter toute observation utile à la compréhension du fonctionnement de cette machine, ou tout autre renseignement qui vous paraît manquant sur cette page.

== Sécurité ==

* Il va de soi qu'il ne faut pas mettre ses doigts dans la zone de broderie pendant que la machine est en train d'agir, afin que ce soit bien le tissu qui brodé, et non sa main !
* La machine est une machine "propriétaire", elle a donc quelques sécurités internes qui aident à stopper les instructions erronées.
* Le manuel d'utilisation de la machine se trouve à cette page http://download.brother.com/welcome/doch100210/888g80_g82_om01fr.pdf et peut répondre à certaines interrogations

== Principe ==

Cette machine permet de broder des motifs sur du tissu, mais elle est commandée de manière numérique. On peut donc broder des dessins préparés avec Inkscape, des images,...
Elle possède une seule aiguille, on ne peut donc broder qu'un seul fil à la fois. Il est néanmoins possible de broder en plusieurs couleurs, en segmentant le fichier pour que la machine s'arrête et nous laisse le temps de changer de bobine.

== Caractéristiques ==

* Zone de travail maximale : 26 x 16 cm
* Épaisseur de tissu maximale : pas plus que du jean, et encore c'est limite
* Capacité de bobine : 1
* Format de fichiers : .PES

== Mode d'emploi ==

Il existe pour le moment 2 manières différentes d'utiliser cette machine. Une version n'utilisant que des logiciels libres, et une version avec le logiciel propriétaire de la machine, disponible sur l'ordinateur équipé de Windows 7, situé au poste électronique. La méthode avec le logiciel propriétaire semble pour le moment ouvrir plus de portes, et être plus facile d'utilisation !

=== Version propriétaire ===

[[File:Pe1.png|center|600px]]

Pour fonctionner, ce logiciel a besoin de la clé usb sur laquelle il se trouve, la première étape est donc de la demander aux membres de l'équipe et de la mettre sur le poste où est installé ce logiciel.

Le manuel d'utilisation est disponible en pdf à l'adresse suivante http://download.brother.com/welcome/doch100780/pedplus2_im01fr.pdf . Il explique diverses méthodes de création ou d'import par le biais de tutoriels.

==== Sélection du tambour ====

[[File:Pe2.png|300px]] [[File:Pe3.png|300px]]

À Plateforme C, deux tambours sont disponibles pour broder des motifs : un petit et un grand (voir images). Dans le logiciel, il est possible de changer la taille du tambour dans "Fichier" (fleur ronde dans le coin en haut à gauche de la fenêtre), puis dans "Réglages du motif".

Dans la fenêtre qui s'ouvre, dans le menu déroulant "Taille du tambour", plusieurs options sont disponibles. Les deux tambours disponibles sont celui nommé "petit tambour" (100*100mm), et "grand tambour" (160*260mm).

==== Importer des fichiers ====

* Si on veut utiliser une image, il faut aller dans l'onglet "Image", et ensuite "Ouvrir". Attention, le logiciel ne comprend pas les .png, cela fonctionne mieux avec du .jpg .

* Si on veut utiliser du .svg, il faut aller dans "Importer des motifs", puis "d'une image vectorielle". Cependant, quand le logiciel importe du .svg, il fait une image avec et l'importe; il y a donc des pertes de motifs.

Exemple : pour l'image suivante, 10 cercles avec des diamètres de 1 à 10mm sont tracés. En important le svg dans le logiciel, on obtient une approximation de l'épaisseur des cercles :

[[File:Serie rond svg.png|300px]] [[File:Serie rond pes.png|300px]]

Si on veut un résultat optimal par rapport au dessin qu'on fait, il vaut donc mieux travailler avec du .jpg. En travaillant avec Inkscape, on peut exporter un .png et le convertir en .jpg pour l'utiliser.

==== Broder des motifs ====

Une fois l'image importée, il faut aller dans l'onglet "Image", puis "Piqûre automatique" afin de régler les options de broderie.

Là, la première étape est de choisir un masque. Cela a pour effet de découper le motif selon la forme voulue : ce n'est pas souvent utile...
La deuxième étape est de placer l'image par rapport au cadre, suivant l'endroit où on veut le broder.
La troisième étape est de sélectionner les couleurs qui seront oui ou non broder. Parfois, le logiciel détecte le fond blanc d'une image comme une nuance, il faut donc veiller à la supprimer si c'est le cas et qu'on ne la veut pas. Pour ça, il faut cliquer sur le rectangle de couleur correspondant dans "Omettre les couleurs des parties". Dans la fenêtre de visualisation à gauche, les couleurs brodées sont représentées normalement et celles non brodées sont représentées avec pleins de petites croix dessus.

==== Mettre une bobine dans la machine ====

Pour mettre une bobine dans la machine, il faut tout d'abord soulever le capot bleu en plastique pour avoir accès à la zone de la bobine.
Ensuite, après avoir placé sa bobine sur la tige prévue à cet effet, il faut faire suivre au fil le chemin indiqué. Ce chemin est décrit par des numéros consécutifs de 1 à 9, qu'il faut suivre pas à pas.

[[File:Pe4.png|320px]] [[File:Pe5.png|320px]]

Si jamais on oublie quelques chose ou on ne comprend pas la démarche, la machine dispose de tutoriels imagés pour toutes les opérations de ce type (changer de bobine, changer de cannette, recharger un cannette,...) disponibles en cliquant sur le bouton avec le point d'interrogation situé au dessous de l'écran :

[[File:Pe6.png|center|450px]]

=== Version libre ===

Avec cette méthode, il va falloir utiliser deux logiciels libres différents : Inkscape et Embroidermodder2. Il faut également un plugin Inkscape dénommé Inkscape-Embroidery.

* https://github.com/lexelby/inkscape-embroidery/
* https://github.com/Embroidermodder/Embroidermodder/

La démarche va être la suivante :

* Dessiner un motif sur Inkscape
* Utiliser le plugin Embroidery afin d'exporter un fichier .CSV
* Ouvrir ce dernier avec Embroidermodder2 pour le convertir en .PES
* Uploader le fichier .PES dans la machine

==== Dessin Inkscape ====

Concernant cette partie, il est préférable que le dessin ne soit composé que de chemins. Le plugin fonctionne parfois avec les formes (cercles, rectangles,...) mais à priori pas toujours; c'est donc mieux quand l'intégralité est en chemin.

==== Plugin Embroidery ====

Une fois le plugin ouvert, on peut maîtriser plusieurs paramètres sur la broderie.

* Pixels par millimètres : il faut rentrer 3.54. Comme Inkscape 91 travaille avec du 90dpi, il faut faire (90/2.54)/10=3.54 pour obtenir ce nombre
* Zigzag spacing : permet de régler l'espacement des zig zags composant les contours; plus ce réglage est petit, plus les contours seront remplis. Mais si ce nombre est trop petit, cela peut endommager la machine et le matériau utilisé
* Row spacing : permet de régler l'espacement des lignes lors du remplissage d'une surface. Même chose que pour le paramètre précédent, c'est bien qu'il soit petit, mais pas trop !

* Dans "Output format" il faut laisser "Embroidermodder 2 CSV"

-- Tests sur les paramètres à effectuer --

==== Embroidermodder2 ====

Une fois qu'on a le fichier .CSV, il suffit de l'ouvrir avec ce logiciel, et de l'exporter en .PES.

Il est également possible de modifier certains paramètres, comme le placement ou la taille de l'objet, mais cela peut aussi être fait en amont sur Inkscape.
Ce logiciel permet aussi de créer et dessiner des motifs à partir de zéro, mais il a l'air assez compliqué à prendre en main au début, et la documentation sur le sujet n'est pas excessivement développée pour le moment, voire pas du tout...

=== Trucs, astuces, problèmes relevés ===

* Comme le logiciel fonctionne à partir d'une clé usb, il plante dès qu'on met une autre clé usb alors qu'il est déjà ouvert. De ce fait, il vaut mieux d'abord mettre sa clé avec ses fichiers, et ensuite la clé du logiciel. Ou alors fermer le logiciel quand il plante et le rouvrir, au choix.

Aspirateur Festool

2017-09-22T10:04:33Z

VincentDupre3 : Page créée avec « Catégorie:Outils {{CNC |image=Aspi.jpg |type= Aspirateur |fonction= Aspirer |dangerosité=peu |quantité=1 |modele= |statut=Utilisable |localisation=PlateformeC |ent... »

Fichier:Aspi.jpg

2017-09-22T10:02:31Z

VincentDupre3 :

Raise3D N2

2017-09-21T18:55:20Z

VincentDupre3 :

[[catégorie:Modes d'emploi]]

[[File:Raise1.jpg|320px]] [[File:Raise2.jpg|320px]]

=== Avant-propos ===

Cette machine étant arrivée récemment à Plateforme C (08/2017), ce mode d'emploi n'en est encore qu'à ses balbutiements. N'hésitez donc pas à rajouter toute observation utile à la compréhension du fonctionnement de cette machine, ou tout autre renseignement qui vous paraît manquant sur cette page.

== Sécurité ==

====Consignes à respecter et risques associés====
#Ne pas toucher le plateau ou la buse quand la température est supérieure à 35°C
#*Brûlure au niveau des mains, cloques et inflammation
#Ne pas approcher ses mains quand la tête est en mouvement
#*Écrasement au niveau des doigts, via courroies ou chariot
#Ne pas approcher sa tête lors des impressions avec l'ABS/HIPS et attendre quelques minutes avant d'ouvrir la boîte
#*Troubles du système nerveux, nausées et irritation des muqueuses (yeux, nez, gorge) dû à l'inhalation des vapeurs de styrènes dégagées par la chauffe de l'ABS/HIPS. Ainsi que d'autres troubles pour des expositions plus longues.
#En cas d'anomalie débranchez la machine puis prévenez un responsable

===Information sur le poste===
*Des poubelles spécifiques sont à disposition pour les chutes de matériaux (PLA, ABS)
*Des documents de sécurités complémentaires sont disponibles dans la section [[sécurité]] du wiki, dont un [[Sécurité/Annexe5|document relatif aux produits utilisés au fablab.]]
*Toute anomalie constatée sur le poste doit être immédiatement signalée à un des personnels responsables présent sur le lieu

===En cas de blessure===
<div style="color: green">
*Chaque blessure doit être immédiatement soignée puis signalée à un personnel responsable
</div><br/>
<div style="color: red">
*En cas d'urgence :
**Pompier : 112
**SAMU : 15
**Médecin :
</div><br/>
[[catégorie:sécurité]]

== Caractéristiques ==

* Zone de travail : 305 x 305 x 305 mm
* Température du plateau : 0 - 120°C
* Température des buses : 0 - 240°C
* Vitesse d'impression : jusqu'à 150mm/s
* Matériau : tous types de filaments

== Mode d'emploi ==

* Pour mettre la machine sous tension, il y a un bouton ON/OFF à l'arrière de la machine.

* Une fois ce bouton enclenché, tout le reste se fait à l'aide de l'écran tactile situé sur le devant de la machine.

* Pour changer les températures du plateau et des buses, il suffit de cliquer sur les bulles affichant les températures et de rentrer les valeurs souhaitées au clavier.

* Pour imprimer une pièce, il suffit d'aller dans le menu "Imprimer" et de choisir la pièce correspondante.

* Il est possible d'utiliser le stockage local de la machine, ou de brancher une clé usb dessus.

* Pour rappel sur l'impression 3D en général, notamment la partie modélisation, une page fablabo sur comment imprimer en 3D existe à l'adresse suivante : http://fablabo.net/wiki/Imprimer_en_3D_%C3%A0_Plateforme_C

== Uploader des pièces sur la machine ==

Pour préparer des fichiers pour cette imprimante, il faut utiliser le logiciel Ideamaker.
Une page sur comment slicer avec ce logiciel est disponible sur fablabo à cette adresse : http://fablabo.net/wiki/Slicer_avec_Ideamaker

Il est également possible de mettre directement des gcodes dessus, en sliçant préalablement avec Cure ou Slic3r par exemple, mais pour le moment (21/09/2017) cette option n'est pas encore disponible.

== Changer de filament ==

Pour changer le filament, il faut cliquer sur l'onglet "Outils", puis sur les boutons "Charger" et "Éjecter" des 2 buses. La machine explique alors le déroulement de l'action : elle chauffe pour atteindre une température consigne et il faut ensuite enlever ou insérer le filament.

== Effectuer une impresssion étape par étape ==

* Mettre un fichier sur l'imprimante (soit par le biais d'un upload sur le stockage machine, soit par branchement d'une clé usb)
* Mettre en chauffe la buse et le plateau en cliquant sur les boutons correspondants sur l'écran tactile et en entrant les valeurs souhaitées
* Sélectionner son fichier en cliquant sur "Imprimer" puis en choisissant le fichier correspondant
* Attendre que la machine chauffe et crache un filet de filament pour démarrer la buse, puis (optionnel) enlever ce filet
* Vérifier que l'impression commence bien en surveillant les premières couches
* Documenter une page fablabo sur votre projet en attendant que l'impression se termine !

== Pendant l'impression ==

Il est possible de mettre en pause ou d'arrêter une impression en cours de route à l'aide du bouton "pause/stop" (sous forme de symboles)

N'hésitez pas à documenter une page fablabo sur votre projet pendant que l'imprimante effectue sa besogne !

Raise3D N2

2017-09-21T16:20:55Z

VincentDupre3 :

[[catégorie:Modes d'emploi]]

[[File:Raise1.jpg|320px]] [[File:Raise2.jpg|320px]]

=== Avant-propos ===

Cette machine étant arrivée récemment à Plateforme C (08/2017), ce mode d'emploi n'en est encore qu'à ses balbutiements. N'hésitez donc pas à rajouter toute observation utile à la compréhension du fonctionnement de cette machine, ou tout autre renseignement qui vous paraît manquant sur cette page.

== Sécurité ==

====Consignes à respecter et risques associés====
#Ne pas toucher le plateau ou la buse quand la température est supérieure à 35°C
#*Brûlure au niveau des mains, cloques et inflammation
#Ne pas approcher ses mains quand la tête est en mouvement
#*Écrasement au niveau des doigts, via courroies ou chariot
#Ne pas approcher sa tête lors des impressions avec l'ABS/HIPS et attendre quelques minutes avant d'ouvrir la boîte
#*Troubles du système nerveux, nausées et irritation des muqueuses (yeux, nez, gorge) dû à l'inhalation des vapeurs de styrènes dégagées par la chauffe de l'ABS/HIPS. Ainsi que d'autres troubles pour des expositions plus longues.
#En cas d'anomalie débranchez la machine puis prévenez un responsable

===Information sur le poste===
*Des poubelles spécifiques sont à disposition pour les chutes de matériaux (PLA, ABS)
*Des documents de sécurités complémentaires sont disponibles dans la section [[sécurité]] du wiki, dont un [[Sécurité/Annexe5|document relatif aux produits utilisés au fablab.]]
*Toute anomalie constatée sur le poste doit être immédiatement signalée à un des personnels responsables présent sur le lieu

===En cas de blessure===
<div style="color: green">
*Chaque blessure doit être immédiatement soignée puis signalée à un personnel responsable
</div><br/>
<div style="color: red">
*En cas d'urgence :
**Pompier : 112
**SAMU : 15
**Médecin :
</div><br/>
[[catégorie:sécurité]]

== Caractéristiques ==

* Zone de travail : 305 x 305 x 305 mm
* Température du plateau : 0 - 120°C
* Température des buses : 0 - 240°C
* Vitesse d'impression : jusqu'à 150mm/s
* Matériau : tous types de filaments

== Mode d'emploi ==

Pour mettre la machine sous tension, il y a un bouton ON/OFF à l'arrière de la machine.

Une fois ce bouton enclenché, tout le reste se fait à l'aide de l'écran tactile situé sur le devant de la machine.

Pour changer les températures du plateau et des buses, il suffit de cliquer sur les bulles affichant les températures et de rentrer les valeurs souhaitées au clavier.

Pour imprimer une pièce, il suffit d'aller dans le menu "Imprimer" et de choisir la pièce correspondante.

Il est possible d'utiliser le stockage local de la machine, ou de brancher une clé usb dessus.

== Uploader des pièces sur la machine ==

Pour préparer des fichiers pour cette imprimante, il faut utiliser le logiciel Ideamaker.
Une page sur comment slicer avec ce logiciel est disponible sur fablabo à cette adresse : http://fablabo.net/wiki/Slicer_avec_Ideamaker

Il est également possible de mettre directement des gcodes dessus, en sliçant préalablement avec Cure ou Slic3r par exemple, mais pour le moment (21/09/2017) cette option n'est pas encore disponible.

== Changer de filament ==

Pour changer le filament, il faut cliquer sur l'onglet "Outils", puis sur les boutons "Charger" et "Éjecter" des 2 buses. La machine explique alors le déroulement de l'action : elle chauffe pour atteindre une température consigne et il faut ensuite enlever ou insérer le filament.

== Effectuer une impresssion étape par étape ==

* Mettre un fichier sur l'imprimante (soit par le biais d'un upload sur le stockage machine, soit par branchement d'une clé usb)
* Mettre en chauffe la buse et le plateau en cliquant sur les boutons correspondants sur l'écran tactile et en entrant les valeurs souhaitées
* Sélectionner son fichier en cliquant sur "Imprimer" puis en choisissant le fichier correspondant
* Attendre que la machine chauffe et crache un filet de filament pour démarrer la buse, puis (optionnel) enlever ce filet
* Vérifier que l'impression commence bien en surveillant les premières couches
* Documenter une page fablabo sur votre projet en attendant que l'impression se termine !

== Pendant l'impression ==

Il est possible de mettre en pause ou d'arrêter une impression en cours de route à l'aide du bouton "pause/stop" (sous forme de symboles)

N'hésitez pas à documenter une page fablabo sur votre projet pendant que l'imprimante effectue sa besogne !

Slicer avec Ideamaker

2017-09-21T15:18:20Z

VincentDupre3 :

[[catégorie:Modes d'emploi]]

[[File:Ideamaker1.png|center|500px]]

Ideamaker est le logiciel de slicing utilisé pour préparer des fichiers pour l'imprimante RaiseN2 (alias Vador). Ce logiciel est disponible sur l'ordinateur équipé de Windows, situé au poste électronique.

Il accepte des fichiers en .stl en entrée et donne en sortie des fichiers pour la RaiseN2.

== Première étape : importer son fichier 3D ==

Pour importer un fichier, il faut cliquer sur "Add".
Ensuite, il est possible de le tourner, de le déplacer, de le mettre à une échelle différente, de le dupliquer,... grâce aux boutons correspondants en haut de la fenêtre

== Deuxième étape : le slicing ==

Pour aller vers cette étape, il faut cliquer sur "Start".
Là une nouvelle fenêtre s'ouvre avec différents paramètres. Dans l'espace au milieu, il y a toutes les configurations disponibles. La configuration de base à choisir s'appelle "config_normale", et est disponible sur fablabo, au besoin, à cette adresse : http://fablabo.net/wiki/Fichier:Config_normale.bin

Pour modifier une configuration, il faut cliquer sur "Edit", et ensuite sur "Advanced" pour avoir accès aux différents paramètres d'impression.

Si vous voulez modifier certains paramètres, il faut dupliquer une des configurations et lui donner un autre nom (le votre, par exemple), pour que ces paramètres ne soient pas changés pour tout le monde !

Pour comprendre l'influence des différents paramètres rentrant en jeu dans l'impression, deux pages sur le slicing existent déjà sur fablabo : http://fablabo.net/wiki/Slicer_avec_Cura et http://fablabo.net/wiki/Slicer_avec_Slic3r. Ce sont des logiciels différents, mais les paramètres ont le même nom.

Une fois la configuration choisie, il suffit de cliquer sur "Slice". Quand cette étape est finie, il est possible de :

* Exporter le fichier avec le bouton "Export" sur une clé usb par exemple
* Uploader le fichier directement sur la machine grâce au bouton "Upload"

Slicer avec Ideamaker

2017-09-20T18:23:14Z

VincentDupre3 :

[[catégorie:Modes d'emploi]]

[[File:Ideamaker1.png|center|500px]]

Ideamaker est le logiciel de slicing utilisé pour préparer des fichiers pour l'imprimante RaiseN2 (Vador). Ce logiciel est disponible sur l'ordinateur équipé de Windows, situé au poste électronique.

Il accepte des fichiers en .stl et donne en sortie des fichiers pour la RaiseN2.

== Première étape : importer son fichier 3D ==

Pour importer un fichier, il faut cliquer sur "Add".
Ensuite, il est possible de le tourner, de le déplacer, de le mettre à une échelle différente, de le dupliquer,... grâce aux boutons correspondants en haut de la fenêtre

== Deuxième étape : le slicing ==

Pour aller vers cette étape, il faut cliquer sur "Start".
Là une nouvelle fenêtre s'ouvre avec différents paramètres. Dans l'espace au milieu, il y a toutes les configurations disponibles. La configuration de base à choisir s'appelle "config_normale", et est disponible sur fablabo, au besoin, à cette adresse : http://fablabo.net/wiki/Fichier:Config_normale.bin

Pour modifier une configuration, il faut cliquer sur "Edit", et ensuite sur "Advanced" pour avoir accès aux différents paramètres d'impression.

Si vous voulez modifier certains paramètres, il faut dupliquer une des configurations et lui donner un autre nom (le votre, par exemple), pour que ces paramètres ne soient pas changés pour tout le monde !

Pour comprendre l'influence des différents paramètres rentrant en jeu dans l'impression, deux pages sur le slicing existent déjà sur fablabo : http://fablabo.net/wiki/Slicer_avec_Cura et http://fablabo.net/wiki/Slicer_avec_Slic3r. Ce sont des logiciels différents, mais les paramètres ont le même nom.

Une fois la configuration choisie, il suffit de cliquer sur "Slice". Quand cette étape est finie, il est possible de :

* Exporter le fichier avec le bouton "Export" sur une clé usb par exemple
* Uploader le fichier directement sur la machine grâce au bouton "Upload"

Slicer avec Ideamaker

2017-09-20T17:47:01Z

VincentDupre3 :

[[catégorie:Modes d'emploi]]

[[File:Ideamaker1.png|center|500px]]

Ideamaker est le logiciel de slicing utilisé pour préparer des fichiers pour l'imprimante RaiseN2 (Vador). Ce logiciel est disponible sur l'ordinateur équipé de Windows, situé au poste électronique.

Il accepte des fichiers en .stl et donne en sortie des fichiers pour la RaiseN2.

== Première étape : importer son fichier 3D ==

Pour importer un fichier, il faut cliquer sur "Add".
Ensuite, il est possible de le tourner, de le déplacer, de le mettre à une échelle différente, de le dupliquer,... grâce aux boutons correspondants en haut de la fenêtre

== Deuxième étape : le slicing ==

Pour aller vers cette étape, il faut cliquer sur "Start".
Là une nouvelle fenêtre s'ouvre avec différents paramètres. Dans l'espace au milieu, il y a toutes les configurations disponibles. La configuration de base à choisir s'appelle "config_normale", et est disponible sur fablabo, au besoin, à cette adresse : http://fablabo.net/wiki/Fichier:Config_normale.bin

Si vous voulez modifier certains paramètres, il faut dupliquer une des configurations et lui donner un autre nom (le votre, par exemple), pour que ces paramètres ne soient pas changés pour tout le monde !
Pour comprendre l'influence des différents paramètres rentrant en jeu dans l'impression, deux pages sur le slicing existent déjà sur fablabo : http://fablabo.net/wiki/Slicer_avec_Cura et http://fablabo.net/wiki/Slicer_avec_Slic3r. Ce sont des logiciels différents, mais les paramètres ont le même nom.

Une fois la configuration, il suffit de cliquer sur "Slice". Quand cette étape est finie, il est possible de :

* Exporter le fichier avec le bouton "Export" sur une clé usb par exemple
* Uploader le fichier directement sur la machine grâce au bouton "Upload"

Fichier:Config normale.bin

2017-09-20T17:27:47Z

VincentDupre3 :

Fichier:Ideamaker1.png

2017-09-20T16:48:09Z

VincentDupre3 :

Raise3D N2

2017-09-20T15:41:41Z

VincentDupre3 :

[[catégorie:Modes d'emploi]]

[[File:Raise1.jpg|320px]] [[File:Raise2.jpg|320px]]

=== Avant-propos ===

Cette machine étant arrivée récemment à Plateforme C (08/2017), ce mode d'emploi n'en est encore qu'à ses balbutiements. N'hésitez donc pas à rajouter toute observation utile à la compréhension du fonctionnement de cette machine, ou tout autre renseignement qui vous paraît manquant sur cette page.

== Sécurité ==

====Consignes à respecter et risques associés====
#Ne pas toucher le plateau ou la buse quand la température est supérieure à 35°C
#*Brûlure au niveau des mains, cloques et inflammation
#Ne pas approcher ses mains quand la tête est en mouvement
#*Écrasement au niveau des doigts, via courroies ou chariot
#Ne pas approcher sa tête lors des impressions avec l'ABS/HIPS et attendre quelques minutes avant d'ouvrir la boîte
#*Troubles du système nerveux, nausées et irritation des muqueuses (yeux, nez, gorge) dû à l'inhalation des vapeurs de styrènes dégagées par la chauffe de l'ABS/HIPS. Ainsi que d'autres troubles pour des expositions plus longues.
#En cas d'anomalie débranchez la machine puis prévenez un responsable

===Information sur le poste===
*Des poubelles spécifiques sont à disposition pour les chutes de matériaux (PLA, ABS)
*Des documents de sécurités complémentaires sont disponibles dans la section [[sécurité]] du wiki, dont un [[Sécurité/Annexe5|document relatif aux produits utilisés au fablab.]]
*Toute anomalie constatée sur le poste doit être immédiatement signalée à un des personnels responsables présent sur le lieu

===En cas de blessure===
<div style="color: green">
*Chaque blessure doit être immédiatement soignée puis signalée à un personnel responsable
</div><br/>
<div style="color: red">
*En cas d'urgence :
**Pompier : 112
**SAMU : 15
**Médecin :
</div><br/>
[[catégorie:sécurité]]

== Caractéristiques ==

* Zone de travail : 300 x 300 x 300 mm
* Température du plateau : 0 - 120°C
* Température des buses : 0 - 240°C
* Vitesse d'impression : jusqu'à 150mm/s
* Matériau : tous types de filaments

== Mode d'emploi ==

Pour mettre la machine sous tension, il y a un bouton ON/OFF à l'arrière de la machine.

Une fois ce bouton enclenché, tout le reste se fait à l'aide de l'écran tactile situé sur le devant de la machine.

Pour changer les températures du plateau et des buses, il suffit de cliquer sur les bulles affichant les températures et de rentrer les valeurs souhaitées au clavier.

Pour imprimer une pièce, il suffit d'aller dans le menu "Imprimer" et de choisir la pièce correspondante.

Il est possible d'utiliser le stockage local de la machine, ou de brancher une clé usb dessus.

== Uploader des pièces sur la machine ==

Pour préparer des fichiers pour cette imprimante, il faut utiliser le logiciel Ideamaker.
Une page sur comment slicer avec ce logiciel est disponible sur fablabo à cette adresse : http://fablabo.net/wiki/Slicer_avec_Ideamaker

== Changer de filament ==

Pour changer le filament, il faut cliquer sur l'onglet "Outils", puis sur les boutons "Charger" et "Éjecter" des 2 buses. La machine explique alors le déroulement de l'action : elle chauffe pour atteindre une température consigne et il faut ensuite enlever ou insérer le filament.

== Pendant l'impression ==

Il est possible de mettre en pause ou d'arrêter une impression en cours de route à l'aide du bouton "pause/stop" (sous forme de symboles)

Slicer avec Ideamaker

2017-09-20T14:19:58Z

VincentDupre3 : Page créée avec « catégorie:Modes d'emploi odifrjgodjg »

[[catégorie:Modes d'emploi]]

odifrjgodjg

Raise3D N2

2017-09-20T13:46:55Z

VincentDupre3 : Page créée avec « catégorie:Modes d'emploi 320px 320px === Avant-propos === Cette machine étant arrivée récemment à Plateforme C (08/2... »

Fichier:Raise2.jpg

2017-09-20T13:46:07Z

VincentDupre3 :

Fichier:Raise1.jpg

2017-09-20T13:43:15Z

VincentDupre3 :

Test d'emboîtement

2017-09-15T13:00:40Z

VincentDupre3 :

{{Projet
|status=Fonctionnel
|status_pub=Publié
|image=Peigne5.jpg
|description=Tuto pour réaliser des tests d'emboîtement à la laser
|license=CC-by-sa-3.0 - Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France
|contributeurs=VincentDupre3,
|ingrédients=Bois,
|machines=Laser-Smoothignstech,
}}
[[Catégorie:Modes d'emploi]]

== Description ==

Il n'est pas toujours facile de réaliser des emboîtements avec ses usinages à la découpe laser. De plus, selon le jeu qu'on souhaite, les réglages peuvent varier... Ce tutoriel est là pour aborder, étape par étape, la réalisation d'un "peigne" d'emboîtement avec différents jeux croissants afin de calculer judicieusement l'ajustement souhaité.

== Réalisation ==

=== Première étape : Le matériau ===

Avant de commencer, il faut connaître précisément l'épaisseur du matériau utilisé. Dans notre cas, nous allons prendre une chute de bois. N'hésitez pas à prendre plusieurs mesures à différents endroits du matériau. Ici, nous obtenons 4.9 mm d'épaisseur.

=== Deuxième étape : dessin Inkscape ===

Il va maintenant falloir dessiner la pièce correspondante. Une fois Inkscape ouvert, il va falloir dessiner différents rectangles.
La première étape est de dessiner un rectangle qui accueillera les différentes fentes. Généralement, un rectangle de 9*5 cm est suffisant.

[[File:peigne1.jpg|center|400px]]

Pour cet exemple, nous allons réaliser 7 fentes, de 4.6mm à 5.2mm avec un incrément de 0.1mm entre chaque.

===== Aparté : méthode de dessin =====

La chose qu'il faut garder à l'esprit quand on réalise ce genre de tests, c'est qu'il y a plusieurs conventions possibles. En effet, on peut :

* Travailler avec des formes sans contours, qui font donc bien la dimension qu'on leur donne
* Travailler avec des formes avec contours, il faut alors prendre l'épaisseur du contour en compte (pour rappel : le diamètre du laser est de 0.2 mm)
** Travailler avec des formes avec contours, en prenant les dimensions intérieures de la fente
** Travailler avec des formes avec contours, en prenant les dimensions extérieures de la fente

Exemple :

Si on veut une fente de 5 mm, on peut soit dessiner un rectangle sans contour de 5 mm, soit dessiner un rectangle avec contours de 0.2 mm de 5.4 mm, soit dessiner un rectangle avec contours de 0.2 de 4.6mm à l'intérieur,... Au choix.

Nous allons ici prendre la convention de dessiner sans contours (je m'y retrouve mieux comme ça !) il faut juste garder en tête qu'en dessinant comme ça les fentes sont environ 0.2mm plus fine à l'usinage qu'au dessin.

Il va maintenant falloir dessiner les différentes fentes à la bonne taille. De 4.6 mm à 5.2 mm.

[[File:peigne2.jpg|center|400px]]

Une fois toutes les fentes dessinées, il est possible de les organiser avec la fenêtre "Objet" --> "Aligner et Distribuer".
Il faut ensuite les combiner en un seul chemin, puis venir les glisser sur le grand rectangle, en les laissant un peu dépasser.

[[File:peigne3.jpg|center|400px]]

Ensuite, il faut sélectionner les deux chemins (fentes + rectangle), et aller dans "Chemin" --> "Différence". Là, on ne se retrouve plus qu'avec un seul chemin incluant les fentes de différentes tailles.

[[File:peigne4.jpg|center|400px]]

On peut, si on veut, mettre du texte pour se souvenir de la taille de chacune d'elles (optionnel).
Il ne reste plus qu'à envoyer le fichier correspondant dans la machine pour voir !

[[File:peigne5.jpg|center|400px]]

L'avantage de la forme de ce test, c'est qu'on peut rapidement se rendre compte du jeu qu'il y a en emboîtant le peigne sur la planche qu'on a comme suit :

[[File:peigne6.jpg|center|400px]]

Le deuxième avantage est qu'on peut tester 2 peignes ensemble si on veut voir le jeu de 2 encoches l'une dans l'autre, et non juste une encoche seule sur le matériau :

[[File:peigne7.jpg|center|400px]]

Test d'emboîtement

2017-09-15T12:57:46Z

VincentDupre3 : Page créée avec « {{Projet |status=Fonctionnel |status_pub=Publié |image=Peigne5.jpg |description=Tuto pour réaliser des tests d'emboîtement à la laser |license=CC-by-sa-3.0 - Creative... »

{{Projet
|status=Fonctionnel
|status_pub=Publié
|image=Peigne5.jpg
|description=Tuto pour réaliser des tests d'emboîtement à la laser
|license=CC-by-sa-3.0 - Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France
|contributeurs=VincentDupre3,
|ingrédients=Bois,
|machines=Laser-Smoothignstech,
}}
== Description ==

Il n'est pas toujours facile de réaliser des emboîtements avec ses usinages à la découpe laser. De plus, selon le jeu qu'on souhaite, les réglages peuvent varier... Ce tutoriel est là pour aborder, étape par étape, la réalisation d'un "peigne" d'emboîtement avec différents jeux croissants afin de calculer judicieusement l'ajustement souhaité.

== Réalisation ==

=== Première étape : Le matériau ===

Avant de commencer, il faut connaître précisément l'épaisseur du matériau utilisé. Dans notre cas, nous allons prendre une chute de bois. N'hésitez pas à prendre plusieurs mesures à différents endroits du matériau. Ici, nous obtenons 4.9 mm d'épaisseur.

=== Deuxième étape : dessin Inkscape ===

Il va maintenant falloir dessiner la pièce correspondante. Une fois Inkscape ouvert, il va falloir dessiner différents rectangles.
La première étape est de dessiner un rectangle qui accueillera les différentes fentes. Généralement, un rectangle de 9*5 cm est suffisant.

[[File:peigne1.jpg|center|400px]]

Pour cet exemple, nous allons réaliser 7 fentes, de 4.6mm à 5.2mm avec un incrément de 0.1mm entre chaque.

===== Aparté : méthode de dessin =====

La chose qu'il faut garder à l'esprit quand on réalise ce genre de tests, c'est qu'il y a plusieurs conventions possibles. En effet, on peut :

* Travailler avec des formes sans contours, qui font donc bien la dimension qu'on leur donne
* Travailler avec des formes avec contours, il faut alors prendre l'épaisseur du contour en compte (pour rappel : le diamètre du laser est de 0.2 mm)
** Travailler avec des formes avec contours, en prenant les dimensions intérieures de la fente
** Travailler avec des formes avec contours, en prenant les dimensions extérieures de la fente

Exemple :

Si on veut une fente de 5 mm, on peut soit dessiner un rectangle sans contour de 5 mm, soit dessiner un rectangle avec contours de 0.2 mm de 5.4 mm, soit dessiner un rectangle avec contours de 0.2 de 4.6mm à l'intérieur,... Au choix.

Nous allons ici prendre la convention de dessiner sans contours (je m'y retrouve mieux comme ça !) il faut juste garder en tête qu'en dessinant comme ça les fentes sont environ 0.2mm plus fine à l'usinage qu'au dessin.

Il va maintenant falloir dessiner les différentes fentes à la bonne taille. De 4.6 mm à 5.2 mm.

[[File:peigne2.jpg|center|400px]]

Une fois toutes les fentes dessinées, il est possible de les organiser avec la fenêtre "Objet" --> "Aligner et Distribuer".
Il faut ensuite les combiner en un seul chemin, puis venir les glisser sur le grand rectangle, en les laissant un peu dépasser.

[[File:peigne3.jpg|center|400px]]

Ensuite, il faut sélectionner les deux chemins (fentes + rectangle), et aller dans "Chemin" --> "Différence". Là, on ne se retrouve plus qu'avec un seul chemin incluant les fentes de différentes tailles.

[[File:peigne4.jpg|center|400px]]

On peut, si on veut, mettre du texte pour se souvenir de la taille de chacune d'elles (optionnel).
Il ne reste plus qu'à envoyer le fichier correspondant dans la machine pour voir !

[[File:peigne5.jpg|center|400px]]

L'avantage de la forme de ce test, c'est qu'on peut rapidement se rendre compte du jeu qu'il y a en emboîtant le peigne sur la planche qu'on a comme suit :

[[File:peigne6.jpg|center|400px]]

Le deuxième avantage est qu'on peut tester 2 peignes ensemble si on veut voir le jeu de 2 encoches l'une dans l'autre, et non juste une encoche seule sur le matériau :

[[File:peigne7.jpg|center|400px]]

Fichier:Peigne7.jpg

2017-09-15T12:46:43Z

VincentDupre3 :

Fichier:Peigne6.jpg

2017-09-15T12:46:31Z

VincentDupre3 :

Fichier:Peigne5.jpg

2017-09-15T12:46:19Z

VincentDupre3 :

Fichier:Peigne4.jpg

2017-09-15T12:46:08Z

VincentDupre3 :

Fichier:Peigne3.jpg

2017-09-15T12:45:56Z

VincentDupre3 :

Fichier:Peigne2.jpg

2017-09-15T12:45:46Z

VincentDupre3 :

Fichier:Peigne1.jpg

2017-09-15T12:45:35Z

VincentDupre3 :

Slicer avec Slic3r

2017-09-15T09:03:58Z

VincentDupre3 :

{{Projet
|image=Slc3r1.png
|description=Tutoriel pour utiliser Slic3r pour imprimer en 3D à Plateforme C
|license=CC-by-sa-3.0 - Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France
|contributeurs=Maëlle Vimont, VincentDupre3,
|source=[[File:Config normale 15⁄09⁄17.ini]] ; [[File:Config rapide.ini]]
}}
[[Catégorie:Impression3D]]
[[catégorie:Modes d'emploi]]

Ce tutoriel est là pour parcourir les différents réglages du logiciel Slic3r. Ce logiciel est utilisé pour faire du slicing, c'est-à-dire faire l'intermédiaire entre un fichier stl, qui est une forme 3D avec un maillage, et un fichier gcode, fichier d'instructions et de coordonnées à donner à l'imprimante 3D.

C'est ce logiciel qui est utilisé à Plateforme C.
Les autres sont quand même dispos sur les machines, mais pour l'instant en autonomie...
À voir aussi, le manuel sur le site de Slic3r : http://manual.slic3r.org/
Le manuel en français : http://www.fablab-lacote.ch/wiki/_media/wiki:machines:slic3r-manual-fr.pdf

Ce manuel français est disponible à Plateforme C, pour approfondir si besoin (cette page n'étant pas exhaustive de tous les paramètres !)

=== Première étape : récupérer le fichier de configuration initial ===

On importe dans slic3r le fichier de configuration par défaut de l'imprimante utilisée (asimov 1, 2 ou 3) pour définir ensuite les paramètres de l'impression. Ce fichier est construit avec des caractéristiques d'impressions basiques, et qui fonctionnent bien avec les Asimov.

* Menu File
* Load config
* Trouver le fichier de config dans le dossier Config asimov (home/asimovN°): home/asimovN°/Config-Asimov/config_normale.ini

Un deuxième fichier de configuration est également disponible dans le même dossier : config_rapide.ini. Cette configuration est faite pour avoir un résultat plus rapide, mais cependant moins solide et joli; à utiliser par exemple en premier jet pour avoir un aperçu dimensionnel de la pièce.

=== Deuxième étape : Charger le fichier .stl de l'objet dans l'onglet plater ===

Ensuite, on peut passer aux choses sérieuses. Le premier onglet "plater" est celui dans lequel on importe sur le "plateau" le fichier .stl de l'objet.

* Pour ajouter un objet sur le plateau :
> bouton add > choisir le fichier .stl

* Pour mettre plusieurs objets différents sur le plateau
> faire add à nouveau

* Pour ajuster le nombre d'exemplaires à imprimer:
> sélectionner "more" ou "fewer"

* Pour paramétrer l'orientation de l'objet sur le plateau:
> outil "rotate"

* Pour modifier les dimensions de l'objet (100% de la taille modélisation / ou + ou - ):
> outil "scale"

* Pour avoir directement un fichier .stl avec les objets dupliqués et bien placés pour l'impression:
> commande "export .stl"
Commentaire à ce propos: C'est mieux de faire cette manip que de modéliser deux objets identiques l'un à coté de l'autre car il peut y avoir des décalages, et donc des bugs dans l'impression

* Pour exporter le gcode final qui servira à l'impression: export Gcode
Attention! ne faire cette manip qu'une fois que tous les paramètres sont bien en place, car il génère le fichier qui sera envoyé à l'imprimante.
Et aussi: Tant que que la petite barre de chargement n'est pas complètement remplie en bas à droite, rien ne sert d'envoyer le gcode dans Pronterface, car il ne sera pas généré complètement! Vous risqueriez d'avoir un objet incomplet !

=== 3ème étape : régler les paramètres d'impressions ===

Une fois qu'on a bien chargé et configuré le placement de son objet, on va définir les paramètres de l'impression, du filament et de l'imprimante à l'aide des autres onglets: Print settings, Filament settings, Printer settings:

===== Onglet Print settings / Paramètres d'impression =====

Print settings permet de régler les paramètres d'impression pour chacun des éléments de l'objet. En effet, pour l'imprimante, l'objet se compose de plusieurs éléments:

* Les parois
** Verticales
** Horizontales (fond/bottom et couvercle/top)

* L'intérieur / le remplissage de l'objet: "infill"
On va paramétrer l'impression en naviguant dans le menu de l'onglet (colonne à gauche)

====== Layers and perimeters ======

Ici on paramètre la hauteur des couches par défaut et le nombre de couches pour les parois verticales et horizontales.

* Layer height: par défaut, la "layer height"/hauteur de la couche, est de 0.2mm.
La première couche peut avoir une hauteur différente des suivantes. Par défaut, c'est 200% par rapport à la hauteur des couches, soit 0.4mm. Ainsi, elle accroche mieux au plateau.

* Vertical shells/parois verticales
** Perimeters : paramétrage du nombre de couches pour les parois verticales de l'objet (2 par défaut)
** Randomize starting points : cocher cette case permet de commencer chaque couche par un point aléatoire sur la paroi, ce qui a pour effet d'équilibrer le dépôt de la matière et d'éviter de déformer une paroi à cause d'une bavure qui serait toujours au même endroit.
** Generate extra perimeters when needed : cocher cette case permet de générer si besoin, des parois supplémentaires non comprises dans la modélisation de l'objet

* Horizontal shells
configuration du fond/ bottom et du couvercle/ top

* Solid layers top/bottom : le nombre de couches pour le bottom et le top

* Advanced

====== Onglet infill ======

L'infill, c'est le remplissage de l'objet.

* Fill density: réglage de la densité de remplissage (100% = plein / 0% = vide) / par défaut 15%
Ce paramètre a une influence directe sur la durée de l'impression. Plus l'objet sera plein, plus le temps d'impression sera long car il y aura plus de matière à déposer. Un remplissage de 20-25% offre déjà une solidité conséquente. Aller au delà de 30% est très rarement nécessaire.

* Fill pattern: réglage du motif de remplissage.
** Honeycomb = style ruche d'abeille
** Rectilinear = remplissage rectiligne
** Concentric = remplissage du bord vers le centre

Voir et tester les différents motifs de remplissage sur le manuel de Slic3r : http://manual.slic3r.org/expert-mode/infill

* Advanced:
** Infill every = définit la récurrence du remplissage : 1 fois par couche par défaut
** Only infill where needed = décider de ne remplir qu'en cas de besoin
** Solid infill every = récurrence du remplissage de couches pleines entre les couches

* Fill angle = angle de l'extrusion de la matière

* Solid infill treshold area = le seuil surfacique en dessous duquel Slic3r effectuera un remplissage plein de la couche (pour solidifier les petits périmètres)
* Only retract when crossing perimeters: cocher cette case pour que la rétractation du filament par l'extrudeur n'intervienne que sur les parois

* Infill before perimeters : remplir d'abord l'intérieur et ensuite les parois / ou l'inverse

====== Onglet speed ======

Ce sont les paramètres de vitesse de l'extrusion selon les différents éléments.

* Perimeters = vitesse des parois verticales, le contour de l'objet (60mm/s c'est bien)
* Small perimeters = vitesse des perimètres de moins de 6.5mm de diamètre; par exemple un trou.
* External perimeters = vitesse des parois verticales, mais seulement la couche extérieure, donc celle qu'on voit. Il peut être bien de ralentir ce paramètre pour avoir un beau rendu (80% par rapport aux périmètres c'est bien)
* Infill = vitesse de remplissage; comme c'est à l'intérieur, on peut accélérer un peu, mais pas trop sinon le remplissage n'est plus du tout solide (80-90mm/s ça passe)
* Solid Infill = vitesse de remplissage des couches pleines
* Top solid infill = vitesse de remplissage de la dernière couche sur le dessus, celle qu'on voit. Comme les périmètres extérieurs, il peut être bon de ralentir celle-ci pour un meilleur rendu (25mm/s c'est pas mal)
* Support material = vitesse des supports. Les supports n'ont pas besoin d'être beaux, mais juste de tenir, donc pas besoin d'aller particulièrement lentement (60mm/s comme les périmètres ça fonctionne bien)
* Bridges = vitesse pour rejoindre deux points séparés par du vide.
* Travel = vitesse de déplacement quand l'imprimante n'extrude pas. On peut augmenter cette valeur puisque cela n'influe pas sur la qualité de l'impression. 130mm/s convient bien aux Asimov.
* First layer speed = vitesse de la première couche, Pour une bonne adhérence, ne pas hésiter à réduire cette valeur. 20mm/s, voire moins !

====== Onglet skirt and brim ======

Ce sont des réglages qui permettent de roder le débit de la buse au début de l'impression (en faisant une bordure) et d'améliorer l'adhésion de l'objet au plateau (en faisant une "jupe" autour de l'objet, on donne un effet "ventouse" à l'objet sur le plateau). La bordure et de la jupe seront donc ajoutés à l'objet sur la surface du plateau au début de l'impression. Pourquoi mettre une jupe et une bordure à votre objet ?

* Pour que l'extrudeur crache un peu en début d'impression, et des fois aussi pour vérifier le bon positionnement de l'objet sur le plateau
* C'est intéressant de faire une jupe pour les petits objets qui n'ont pas beaucoup de surface d'adhésion au plateau
* La jupe sert aussi pour faire de la marge à l'objet, en cas de besoin de le fixer au plateau avec du scotch de peintre (si la température extérieure est froide par exemple...)
*C'est bien aussi pour les coins en angle droit, pour éviter qu'ils se décollent et fassent des angles pas nets.
*(liste non exhaustive)

====== Onglet support material ======

Ce sont les réglages liés au support, à l'échafaudage, si nécessité d'en avoir un.
Attention, il y a une différence entre le remplissage de l'objet, qui constitue l'intérieur de l'objet modélisé, et le support, qui est un ajout de matière en plus pour supporter des trous à l'intérieur de l'objet, ou des angles trop penchés, voire en porte à faux.
On ne peut pas imprimer sur du vide, on a donc besoin d'échafaudages pour certains objets qui comportent des trous, des voûtes,etc...

* Suport material
** Generate support material : cocher cette case pour générer du support
** Overhang treshold : définir l'angle à partir duquel on va générer du support, par exemple à partir d'une paroi verticale à 45°
** Enforce support for the first layers / définir sur combien de couche on renforce le support
** Raft = génère une sorte de "radeau" qui permet de supporter le support sur le plateau (à utliser en fonction du type d'objet, rarement utile, et très chronophage)

* Options for support material and raft
réglages des options de remplissage du support, du pattern, l'espacement, l'angle d'extrusion,etc. // comme pour l'infill !

Astuces:
* Contact Z distance à 0.2 mm, permet que le support soit un peu "décollé de la pièce" pour pouvoir le détacher plus facilement.
* Comme pour le remplissage / infill de l'objet, choisir le motif du support en fonction des besoins par rapport à votre objet.

====== Onglet notes ======

Ce sont les commentaires en début de gcode (dans le start). Tu peux y raconter ta vie ou la vie du truc, une présentation de l'objet, quelques réglages pour éviter d'avoir à fouiller dans le gcode, ...

====== Onglet output options ======

* Sequential printing
comment il imprime plusieurs objets en même temps : un par un ou tous en même temps couche par couche
**Complete individuals objects : cocher pour imprimer un par un

* Extruder clearance:
c'est la zone ou de tolérance où l'extrudeur peut passer sans heurter d'autres objets en cours d'impression.

* Output file
* Verbose g-code : ??
* Output filename format:
nom du fichier de sortie, slic3r enregistre directement le fichier dans le répertoire où on a été cherché l'objet.

* Onglet multiple extruder / si plusieurs extrudeurs, paramètres pour assigner les fonctions aux différents extrudeurs (le 1 fait le remplissage et les parois, le 2 le support,etc...)

====== Onglet advanced ======

Paramètres liés à la dimension de l'extrusion !
À savoir :

* Le réglage est en relation directe avec la taille de la couche définie dans l'onglet layers. Attention à ne pas dépasser la taille max que peut extruder l'extrudeur (= son diamètre ! =0.4mm)...sinon slic3r indiquera un message d'erreur dans l'export du gcode.

* Extrusion widht
** Default extrusion width : la largeur par défaut de l'extrusion. On peut être amené à régler ce paramètre pour optimiser le remplissage de l'objet par exemple...

Astuce:
* 110% est un bon chiffre ! C'est mieux de mettre ça que de ne rien mettre. Le risque, étant de voir des pièces déformées (cf projet florelle feodera)
** First layer : 200%

Les autres paramètres peuvent aussi être modifiés, mais cela marche très bien quand on les laisse à 0
* Flow : quantité de matière que tu ajoutes ou pas quand tu fais un pont
* Other :
* Threads : option de vitesse de calcul de la machine pour faire le gcode
* Resolution : résolution de la "grille virtuelle" qui permet d'arrondir les calculs d'emplacement des points de l'objet par rapport à la modélisation

===== Filament settings =====

Ce sont les réglages relatifs à la matière utilisée pour l'impression :

* Le diamètre de la matière : 1.75mm ou 3mm. Même quand il y a marqué 2.85mm sur les bobines, c'est bien souvent quand même 3mm. À Plateforme C, les 3 Asimov utilisent pour le moment du 3mm; mais un changement ne saurait tarder !
Attention à bien régler ce paramètre, sinon l'impression va mal se passer ! Voire très mal...

* Réglage de la température de l'extrudeur et du plateau, pour la première couche et les suivantes. Attention au type de matière que vous utilisez !

** Si vous utilisez du PLA, la température de l'extrudeur devra être à 195° pour la première couche et 190° pour les suivantes. La température du plateau sera à 70° pour toute les couches.
** Si vous utilisez de l'ABS, la température de l'extrudeur devra être à ° pour la première couche et ° pour les suivantes. La température du plateau sera plutôt à 110° pour toute les couches.

Ces températures ne sont pas universellement fonctionnelles. Ce sont des valeurs communément utilisées, mais il reste à vous d'ajuster légèrement ces réglages en fonction des impressions !

* Cooling : réglage du refroidissement par les ventilateurs de l'imprimante

À savoir !
Le réglage des températures d'impression sera contenu dans le gcode. Dans Pronterface, on commandera les températures de l'imprimante avant l'impression, mais une fois lancée, l'imprimante suivra les températures incluses dans le gcode. Attention donc à bien les régler de la même façon dans les deux logiciels, pour une utilisation optimisée !

===== Onglet Printer settings =====

Configuration des paramètres de l'imprimante. Ici on retrouve la dimension du plateau, le diamètre de la buse, la définition du centre du plateau, etc...
Ces paramètres sont réglés pour les Asimov dans le fichier de configuration par défaut. Normalement, pas besoin d'y toucher !

=== 4ème étape : générer le gcode ===

Quand on a terminé son paramétrage, voici les dernières manips à effectuer avant de passer à l'impression.

* Revenir sur l'onglet "plater"
* En sélectionnant le sous-onglet "Preview" en bas de l'écran, on peut visualiser ce qu'il se passera pendant l'impression, couche par couche. On peut également voir si les supports sont bien au bon endroit, de la bonne dimension,... De même pour la jupe et la bordure.
* Exporter le gcode : "export gcode"
Attention, il faut bien attendre que Slic3r ai terminé la génération du gcode, sinon on risque d'avoir une moitié d'objet ! Ceci est visible avec la barre de progression en bas à droite de la fenêtre.

* Quand l'export est terminé, aller dans son dossier personnel dans "Documents" pour chercher le gcode.
Vous pouvez l'ouvrir avec "Kwrite" pour voir à quoi il ressemble. Puis passer à l'étape suivante, l'impression !

Slicer avec Slic3r

2017-09-15T09:02:51Z

VincentDupre3 :

{{Projet
|image=Slc3r1.png
|description=Tutoriel pour utiliser Slic3r pour imprimer en 3D à Plateforme C
|license=CC-by-sa-3.0 - Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France
|contributeurs=Maëlle Vimont, VincentDupre3,
|source=[[File:Config_normale_15/09/17.ini]] ; [[File:Config rapide.ini]]
}}
[[Catégorie:Impression3D]]
[[catégorie:Modes d'emploi]]

Ce tutoriel est là pour parcourir les différents réglages du logiciel Slic3r. Ce logiciel est utilisé pour faire du slicing, c'est-à-dire faire l'intermédiaire entre un fichier stl, qui est une forme 3D avec un maillage, et un fichier gcode, fichier d'instructions et de coordonnées à donner à l'imprimante 3D.

C'est ce logiciel qui est utilisé à Plateforme C.
Les autres sont quand même dispos sur les machines, mais pour l'instant en autonomie...
À voir aussi, le manuel sur le site de Slic3r : http://manual.slic3r.org/
Le manuel en français : http://www.fablab-lacote.ch/wiki/_media/wiki:machines:slic3r-manual-fr.pdf

Ce manuel français est disponible à Plateforme C, pour approfondir si besoin (cette page n'étant pas exhaustive de tous les paramètres !)

=== Première étape : récupérer le fichier de configuration initial ===

On importe dans slic3r le fichier de configuration par défaut de l'imprimante utilisée (asimov 1, 2 ou 3) pour définir ensuite les paramètres de l'impression. Ce fichier est construit avec des caractéristiques d'impressions basiques, et qui fonctionnent bien avec les Asimov.

* Menu File
* Load config
* Trouver le fichier de config dans le dossier Config asimov (home/asimovN°): home/asimovN°/Config-Asimov/config_normale.ini

Un deuxième fichier de configuration est également disponible dans le même dossier : config_rapide.ini. Cette configuration est faite pour avoir un résultat plus rapide, mais cependant moins solide et joli; à utiliser par exemple en premier jet pour avoir un aperçu dimensionnel de la pièce.

=== Deuxième étape : Charger le fichier .stl de l'objet dans l'onglet plater ===

Ensuite, on peut passer aux choses sérieuses. Le premier onglet "plater" est celui dans lequel on importe sur le "plateau" le fichier .stl de l'objet.

* Pour ajouter un objet sur le plateau :
> bouton add > choisir le fichier .stl

* Pour mettre plusieurs objets différents sur le plateau
> faire add à nouveau

* Pour ajuster le nombre d'exemplaires à imprimer:
> sélectionner "more" ou "fewer"

* Pour paramétrer l'orientation de l'objet sur le plateau:
> outil "rotate"

* Pour modifier les dimensions de l'objet (100% de la taille modélisation / ou + ou - ):
> outil "scale"

* Pour avoir directement un fichier .stl avec les objets dupliqués et bien placés pour l'impression:
> commande "export .stl"
Commentaire à ce propos: C'est mieux de faire cette manip que de modéliser deux objets identiques l'un à coté de l'autre car il peut y avoir des décalages, et donc des bugs dans l'impression

* Pour exporter le gcode final qui servira à l'impression: export Gcode
Attention! ne faire cette manip qu'une fois que tous les paramètres sont bien en place, car il génère le fichier qui sera envoyé à l'imprimante.
Et aussi: Tant que que la petite barre de chargement n'est pas complètement remplie en bas à droite, rien ne sert d'envoyer le gcode dans Pronterface, car il ne sera pas généré complètement! Vous risqueriez d'avoir un objet incomplet !

=== 3ème étape : régler les paramètres d'impressions ===

Une fois qu'on a bien chargé et configuré le placement de son objet, on va définir les paramètres de l'impression, du filament et de l'imprimante à l'aide des autres onglets: Print settings, Filament settings, Printer settings:

===== Onglet Print settings / Paramètres d'impression =====

Print settings permet de régler les paramètres d'impression pour chacun des éléments de l'objet. En effet, pour l'imprimante, l'objet se compose de plusieurs éléments:

* Les parois
** Verticales
** Horizontales (fond/bottom et couvercle/top)

* L'intérieur / le remplissage de l'objet: "infill"
On va paramétrer l'impression en naviguant dans le menu de l'onglet (colonne à gauche)

====== Layers and perimeters ======

Ici on paramètre la hauteur des couches par défaut et le nombre de couches pour les parois verticales et horizontales.

* Layer height: par défaut, la "layer height"/hauteur de la couche, est de 0.2mm.
La première couche peut avoir une hauteur différente des suivantes. Par défaut, c'est 200% par rapport à la hauteur des couches, soit 0.4mm. Ainsi, elle accroche mieux au plateau.

* Vertical shells/parois verticales
** Perimeters : paramétrage du nombre de couches pour les parois verticales de l'objet (2 par défaut)
** Randomize starting points : cocher cette case permet de commencer chaque couche par un point aléatoire sur la paroi, ce qui a pour effet d'équilibrer le dépôt de la matière et d'éviter de déformer une paroi à cause d'une bavure qui serait toujours au même endroit.
** Generate extra perimeters when needed : cocher cette case permet de générer si besoin, des parois supplémentaires non comprises dans la modélisation de l'objet

* Horizontal shells
configuration du fond/ bottom et du couvercle/ top

* Solid layers top/bottom : le nombre de couches pour le bottom et le top

* Advanced

====== Onglet infill ======

L'infill, c'est le remplissage de l'objet.

* Fill density: réglage de la densité de remplissage (100% = plein / 0% = vide) / par défaut 15%
Ce paramètre a une influence directe sur la durée de l'impression. Plus l'objet sera plein, plus le temps d'impression sera long car il y aura plus de matière à déposer. Un remplissage de 20-25% offre déjà une solidité conséquente. Aller au delà de 30% est très rarement nécessaire.

* Fill pattern: réglage du motif de remplissage.
** Honeycomb = style ruche d'abeille
** Rectilinear = remplissage rectiligne
** Concentric = remplissage du bord vers le centre

Voir et tester les différents motifs de remplissage sur le manuel de Slic3r : http://manual.slic3r.org/expert-mode/infill

* Advanced:
** Infill every = définit la récurrence du remplissage : 1 fois par couche par défaut
** Only infill where needed = décider de ne remplir qu'en cas de besoin
** Solid infill every = récurrence du remplissage de couches pleines entre les couches

* Fill angle = angle de l'extrusion de la matière

* Solid infill treshold area = le seuil surfacique en dessous duquel Slic3r effectuera un remplissage plein de la couche (pour solidifier les petits périmètres)
* Only retract when crossing perimeters: cocher cette case pour que la rétractation du filament par l'extrudeur n'intervienne que sur les parois

* Infill before perimeters : remplir d'abord l'intérieur et ensuite les parois / ou l'inverse

====== Onglet speed ======

Ce sont les paramètres de vitesse de l'extrusion selon les différents éléments.

* Perimeters = vitesse des parois verticales, le contour de l'objet (60mm/s c'est bien)
* Small perimeters = vitesse des perimètres de moins de 6.5mm de diamètre; par exemple un trou.
* External perimeters = vitesse des parois verticales, mais seulement la couche extérieure, donc celle qu'on voit. Il peut être bien de ralentir ce paramètre pour avoir un beau rendu (80% par rapport aux périmètres c'est bien)
* Infill = vitesse de remplissage; comme c'est à l'intérieur, on peut accélérer un peu, mais pas trop sinon le remplissage n'est plus du tout solide (80-90mm/s ça passe)
* Solid Infill = vitesse de remplissage des couches pleines
* Top solid infill = vitesse de remplissage de la dernière couche sur le dessus, celle qu'on voit. Comme les périmètres extérieurs, il peut être bon de ralentir celle-ci pour un meilleur rendu (25mm/s c'est pas mal)
* Support material = vitesse des supports. Les supports n'ont pas besoin d'être beaux, mais juste de tenir, donc pas besoin d'aller particulièrement lentement (60mm/s comme les périmètres ça fonctionne bien)
* Bridges = vitesse pour rejoindre deux points séparés par du vide.
* Travel = vitesse de déplacement quand l'imprimante n'extrude pas. On peut augmenter cette valeur puisque cela n'influe pas sur la qualité de l'impression. 130mm/s convient bien aux Asimov.
* First layer speed = vitesse de la première couche, Pour une bonne adhérence, ne pas hésiter à réduire cette valeur. 20mm/s, voire moins !

====== Onglet skirt and brim ======

Ce sont des réglages qui permettent de roder le débit de la buse au début de l'impression (en faisant une bordure) et d'améliorer l'adhésion de l'objet au plateau (en faisant une "jupe" autour de l'objet, on donne un effet "ventouse" à l'objet sur le plateau). La bordure et de la jupe seront donc ajoutés à l'objet sur la surface du plateau au début de l'impression. Pourquoi mettre une jupe et une bordure à votre objet ?

* Pour que l'extrudeur crache un peu en début d'impression, et des fois aussi pour vérifier le bon positionnement de l'objet sur le plateau
* C'est intéressant de faire une jupe pour les petits objets qui n'ont pas beaucoup de surface d'adhésion au plateau
* La jupe sert aussi pour faire de la marge à l'objet, en cas de besoin de le fixer au plateau avec du scotch de peintre (si la température extérieure est froide par exemple...)
*C'est bien aussi pour les coins en angle droit, pour éviter qu'ils se décollent et fassent des angles pas nets.
*(liste non exhaustive)

====== Onglet support material ======

Ce sont les réglages liés au support, à l'échafaudage, si nécessité d'en avoir un.
Attention, il y a une différence entre le remplissage de l'objet, qui constitue l'intérieur de l'objet modélisé, et le support, qui est un ajout de matière en plus pour supporter des trous à l'intérieur de l'objet, ou des angles trop penchés, voire en porte à faux.
On ne peut pas imprimer sur du vide, on a donc besoin d'échafaudages pour certains objets qui comportent des trous, des voûtes,etc...

* Suport material
** Generate support material : cocher cette case pour générer du support
** Overhang treshold : définir l'angle à partir duquel on va générer du support, par exemple à partir d'une paroi verticale à 45°
** Enforce support for the first layers / définir sur combien de couche on renforce le support
** Raft = génère une sorte de "radeau" qui permet de supporter le support sur le plateau (à utliser en fonction du type d'objet, rarement utile, et très chronophage)

* Options for support material and raft
réglages des options de remplissage du support, du pattern, l'espacement, l'angle d'extrusion,etc. // comme pour l'infill !

Astuces:
* Contact Z distance à 0.2 mm, permet que le support soit un peu "décollé de la pièce" pour pouvoir le détacher plus facilement.
* Comme pour le remplissage / infill de l'objet, choisir le motif du support en fonction des besoins par rapport à votre objet.

====== Onglet notes ======

Ce sont les commentaires en début de gcode (dans le start). Tu peux y raconter ta vie ou la vie du truc, une présentation de l'objet, quelques réglages pour éviter d'avoir à fouiller dans le gcode, ...

====== Onglet output options ======

* Sequential printing
comment il imprime plusieurs objets en même temps : un par un ou tous en même temps couche par couche
**Complete individuals objects : cocher pour imprimer un par un

* Extruder clearance:
c'est la zone ou de tolérance où l'extrudeur peut passer sans heurter d'autres objets en cours d'impression.

* Output file
* Verbose g-code : ??
* Output filename format:
nom du fichier de sortie, slic3r enregistre directement le fichier dans le répertoire où on a été cherché l'objet.

* Onglet multiple extruder / si plusieurs extrudeurs, paramètres pour assigner les fonctions aux différents extrudeurs (le 1 fait le remplissage et les parois, le 2 le support,etc...)

====== Onglet advanced ======

Paramètres liés à la dimension de l'extrusion !
À savoir :

* Le réglage est en relation directe avec la taille de la couche définie dans l'onglet layers. Attention à ne pas dépasser la taille max que peut extruder l'extrudeur (= son diamètre ! =0.4mm)...sinon slic3r indiquera un message d'erreur dans l'export du gcode.

* Extrusion widht
** Default extrusion width : la largeur par défaut de l'extrusion. On peut être amené à régler ce paramètre pour optimiser le remplissage de l'objet par exemple...

Astuce:
* 110% est un bon chiffre ! C'est mieux de mettre ça que de ne rien mettre. Le risque, étant de voir des pièces déformées (cf projet florelle feodera)
** First layer : 200%

Les autres paramètres peuvent aussi être modifiés, mais cela marche très bien quand on les laisse à 0
* Flow : quantité de matière que tu ajoutes ou pas quand tu fais un pont
* Other :
* Threads : option de vitesse de calcul de la machine pour faire le gcode
* Resolution : résolution de la "grille virtuelle" qui permet d'arrondir les calculs d'emplacement des points de l'objet par rapport à la modélisation

===== Filament settings =====

Ce sont les réglages relatifs à la matière utilisée pour l'impression :

* Le diamètre de la matière : 1.75mm ou 3mm. Même quand il y a marqué 2.85mm sur les bobines, c'est bien souvent quand même 3mm. À Plateforme C, les 3 Asimov utilisent pour le moment du 3mm; mais un changement ne saurait tarder !
Attention à bien régler ce paramètre, sinon l'impression va mal se passer ! Voire très mal...

* Réglage de la température de l'extrudeur et du plateau, pour la première couche et les suivantes. Attention au type de matière que vous utilisez !

** Si vous utilisez du PLA, la température de l'extrudeur devra être à 195° pour la première couche et 190° pour les suivantes. La température du plateau sera à 70° pour toute les couches.
** Si vous utilisez de l'ABS, la température de l'extrudeur devra être à ° pour la première couche et ° pour les suivantes. La température du plateau sera plutôt à 110° pour toute les couches.

Ces températures ne sont pas universellement fonctionnelles. Ce sont des valeurs communément utilisées, mais il reste à vous d'ajuster légèrement ces réglages en fonction des impressions !

* Cooling : réglage du refroidissement par les ventilateurs de l'imprimante

À savoir !
Le réglage des températures d'impression sera contenu dans le gcode. Dans Pronterface, on commandera les températures de l'imprimante avant l'impression, mais une fois lancée, l'imprimante suivra les températures incluses dans le gcode. Attention donc à bien les régler de la même façon dans les deux logiciels, pour une utilisation optimisée !

===== Onglet Printer settings =====

Configuration des paramètres de l'imprimante. Ici on retrouve la dimension du plateau, le diamètre de la buse, la définition du centre du plateau, etc...
Ces paramètres sont réglés pour les Asimov dans le fichier de configuration par défaut. Normalement, pas besoin d'y toucher !

=== 4ème étape : générer le gcode ===

Quand on a terminé son paramétrage, voici les dernières manips à effectuer avant de passer à l'impression.

* Revenir sur l'onglet "plater"
* En sélectionnant le sous-onglet "Preview" en bas de l'écran, on peut visualiser ce qu'il se passera pendant l'impression, couche par couche. On peut également voir si les supports sont bien au bon endroit, de la bonne dimension,... De même pour la jupe et la bordure.
* Exporter le gcode : "export gcode"
Attention, il faut bien attendre que Slic3r ai terminé la génération du gcode, sinon on risque d'avoir une moitié d'objet ! Ceci est visible avec la barre de progression en bas à droite de la fenêtre.

* Quand l'export est terminé, aller dans son dossier personnel dans "Documents" pour chercher le gcode.
Vous pouvez l'ouvrir avec "Kwrite" pour voir à quoi il ressemble. Puis passer à l'étape suivante, l'impression !

Fichier:Config normale 15⁄09⁄17.ini

2017-09-15T09:01:46Z

VincentDupre3 :

Expérimentation du mode raster

2017-09-14T17:47:48Z

VincentDupre3 :

{{Projet
|status=Prototype
|status_pub=Brouillon
|image=Raster3.jpg
|description=Tests pour graver des images à la découpe laser
|license=CC-by-sa-3.0 - Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France
|contributeurs=VincentDupre3,
|ingrédients=Bois,
|machines=Laser-Smoothignstech,
|source=http://fablabo.net/wiki/Fichier:Acc-serie_ligne-puissance.gcode, http://fablabo.net/wiki/Fichier:Grille-changement-Z.gcode, http://fablabo.net/wiki/Fichier:Calibrage_raster_20.gcode
}}
Le mode raster de la découpe laser offre des opportunités assez étendues, mais est malheureusement sous-utilisé...

== 1ère étape : calibrage ==

=== Grilles vitesse-puissance ===

[[File:raster1.JPG|320px]] [[File:raster2.jpg|320px]]

La première étape était de réaliser des grilles de calibrage, comme pour la découpe et la gravure, mais avec des petits carrés remplis en raster. Les grilles étaient un peu longues à usiner (environ 30 minutes chacune), mais cela a permis d'avoir un réel aperçu.

A priori, la zone intéressante à utiliser se situerait vers les vitesses élevées et puissance élevées :

* Si la vitesse est trop faible, on perd rapidement en temps d'usinage, ce qui peut être un cruel inconvénient pour du raster qui, de base, prend pas mal de temps. De plus, la gravure est souvent trop profonde à des vitesses basses.
* Si la puissance est trop faible, le temps d'amorçage du laser est plus long et on se fait manger une partie du motif à chaque bord.

Cependant, l'idéal serait de réussir à éviter cet effet et que le carré soit toujours complet. On suppose l'hypothèse que cela pourrait venir du temps d'amorçage du laser.

=== Changements d'accélération ===

==== Lignes ====

[[File:Lignes500.png|300px]] [[File:Lignes2000.png|300px]]

De ce fait, on a testé différents fichiers en changeant l'accélération de la machine (indépendante de la vitesse). Le verdict est sans appel : sur l'image de gauche, on voit que la première ligne du haut, effectuée à 6500 mm/min et 20%, est plus petite que prévu (environ 40 mm au lieu de 50 mm). Cette ligne s'est faite avec l'accélération "normale" de la machine, 500 mm/s². Alors que sur l'image de droite, on voit que cette même ligne est beaucoup plus fidèle au fichier (47 mm au lieu de 50 mm). L'accélération a été changée à 2000 mm/s².

Une première solution pour un raster propre serait donc d'insérer quelques lignes de changement d'accélération au début du gcode.

Pour faire ça, il faut rajouter, au début du gcode, une ligne " M204 S2000 " avant le début des lignes d'usinage. M204 correspond à la commande pour changer l'accélération, et S2000 la fixe à 2000mm/min. A l'inverse, il faut également rajouter une ligne " M204 S500 " à la fin du gcode, pour remettre l'accélération à sa valeur de base, afin que la modification ne s'effectue que sur ce fichier, et n'aie pas de répercutions sur les utilisateurs suivants !

==== Série d'accélération ====

[[File:Acc500-4500.png|center|500px]]

Ce fichier a pour but de voir quelles accélérations peut supporter la machine. Les lignes du bas sont effectuées à 500mm/min, et s'incrémente de 500 à chaque motif, pour atteindre 4500mm/min en haut. On peut remarquer des oscillations en début de ligne à partir des alentours de 2000mm/min, cependant les lignes sont plus fidèles à la consigne et non plus petites.
Pour le mode raster, les oscillations en début de ligne ne sont peut-être pas très graves, si cela peut permettre d'aller plus vite et d'avoir l'image complète.

==== Grille de calibrage accélérée ====

[[File:Grille acc2500.png|center|700px]]

Cette grille est semblable aux précédentes, mis à part qu'elle est effectuée à 2500mm/min. On voit que le résultat est plus fidèle à la consigne (carrés de 10*10mm). Néanmoins, après un déplacement non rectiligne, on peut observer de légères oscillations sur la première ligne du motif.
Il conviendrait donc de changer l'accélération après la première ligne du raster, et la changer à nouveau à la fin du motif. Ainsi, l'image rasterisée serait mieux gravée, et le problème d'oscillations ne se répercuterait pas sur le reste de l'usinage.

=== Ajout de marges sur les bords de l'image ===

En pratique, seuls les bords d'une image sont mal réalisés, mais l'intérieur n'a aucun problème. On s'est donc dit qu'en rajoutant éventuellement une marge de chaque côté de l'image dans le fichier Inkscape, celles-ci seraient "utilisées" comme amorçage du laser, et on aurait le fichier voulu, complet. Pour voir quelles dimensions nécessitaient ces marges pour ne pas être vues sur le rendu, un fichier test a été fait pour établir 3 paramètres :

* La distance en X de la marge avec l'image a-t-elle une influence ou non ?
* La largeur de la marge en elle même. Qu'elle soit suffisamment petite pour qu'elle soit bien invisible sur le rendu
* Si, une fois la marge passée, le laser pouvait graver mêmes des petits éléments entre les deux marges (éléments qui auraient été invisibles sans les marges)

[[File:Calibrage raster.png|320px]][[File:Marges.png|320px]]

Après passage dans la machine, une solution alternative apparaît donc. En rajoutant une fine marge de chaque côté de son image, un raster à des puissances plus faibles reste possible !

Les marges doivent cependant faire partie intégrante de l'image, il ne doit y avoir qu'un seul raster pour les marges et l'image. Une possibilité est de les rajouter sur Inkscape sur les côtés de l'image, exporter le tout comme une seule image, et le réimporter dans Inkscape.

=== Défocalisation sur Z ===

[[File:modifZ.png|center|400px]]

Cette grille avait pour but de tester la défocalisation du laser, pour modifier l'épaisseur du trait. En pratique, cela revient à mentir à la machine pour lui donner une épaisseur de matériau différente. La première ligne du bas est effectuée avec une focale correspondant à la vraie épaisseur du matériau, 3mm, puis s'incrémente d'un demi millimètre à chaque ligne pour atteindre 7mm de focale à la fin.

Le résultat n'est pas vraiment concluant, la différence n'étant pas vraiment perceptible. A approfondir...

=== Changements de réglages pour le blanc ===

L'autre paramètre qui a l'air d'avoir une influence, c'est la puissance rentrée pour le blanc dans l'onglet raster du plugin laserengraver. En effet, si on rentre la valeur 0, les zones blanches de l'image ne sont pas gravées, ce qui est intéressant pour avoir seulement une silhouette qui ressort. Sinon, le fond de l'image sera gravé en plus de la silhouette, ce qui n'est pas toujours souhaitable.

Mais dans certains cas, si on veut une gravure légère, il peut être bon de mettre la puissance du blanc à 10, par exemple. De ce fait, le laser aura tout le long de la ligne une instruction de puissance, et sera donc constamment amorcé. Ainsi les petits détails seront mieux gravés.

== 2ème étape : extension laserengraver ==

Pour utiliser le mode raster, il faut importer des images png ou jpeg dans inkscape. L'image peut se trouver dans n'importe quel calque, peu importe le nom du calque.
Cependant, l'image ne peut pas subir de transformations comme une rotation, ou une découpe. Par contre, elle peut être redimensionnée.

Dans l'extension laserengraver, dans l'onglet "images matricielles", il faut cocher la case "engrave raster" et rentrer les paramètres.
* Vitesse : il est préférable de choisir des vitesses plutôt élevées, en raison du temps habituellement long du mode raster.
* Puissance du blanc : si on souhaite qu'il n'y ait que l'image de gravée, il faut mettre 0. Sinon, le plug-in rajoute un fond blanc sur l'image et le grave... Mais en général, il est bon de laisser 10, comme ça le laser reste amorcé sur toute la ligne, mais ne grave pas le blanc (comme 10 est une puissance trop faible pour que ça grave)
* Puissance du noir : c'est là qu'on va pouvoir jouer sur l'effet de la gravure.
* Résolution : elle influe directement sur la taille du gcode; pour une grande image (30*30cm), choisir plutôt 150 dpi. Pour des images plus petites, il est envisageable d'augmenter cette valeur.
* Focale : pour des effets de défocalisation, il est possible de changer la focale par rapport aux découpes et gravures classiques du fichier.

== Tests grandeur nature ==

Quelques tests sur différentes images :

[[File:raster7.jpg|320px]] [[File:raster3.jpg|320px]]
Réglages :
* Vitesse : 7000
* Puissance blanc-noir : 0-70%
* Résolution : 200dpi
* Temps : 16 minutes

Taille : 12*12cm

________________________________________________________

[[File:raster8.jpg|320px]] [[File:raster4.jpg|320px]]
Réglages :
* Vitesse : 9000
* Puissance blanc-noir : 0-100%
* Résolution : 150dpi
* Temps : 39 minutes
* Taille du fichier : quelques mégas

Taille : 20*20cm

________________________________________________________

[[File:raster9.jpg|320px]] [[File:raster5.jpg|320px]]
Réglages :
* Vitesse : 8000
* Puissance blanc-noir : 0-70%
* Résolution : 150dpi
* Temps : 18 minutes

Taille : 12*18cm

________________________________________________________

[[File:raster10.jpg|320px]] [[File:raster6.jpg|320px]]
Réglages :
* Vitesse : 10 000
* Puissance blanc-noir : 0-70%
* Résolution : 150dpi
* Temps : 1h40

Taille : 40*40cm

Expérimentation du mode raster

2017-09-14T17:09:43Z

VincentDupre3 :

{{Projet
|status=Prototype
|status_pub=Brouillon
|image=Raster3.jpg
|description=Tests pour graver des images à la découpe laser
|license=CC-by-sa-3.0 - Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France
|contributeurs=VincentDupre3,
|ingrédients=Bois,
|machines=Laser-Smoothignstech,
|source=http://fablabo.net/wiki/Fichier:Acc-serie_ligne-puissance.gcode, http://fablabo.net/wiki/Fichier:Grille-changement-Z.gcode, http://fablabo.net/wiki/Fichier:Calibrage_raster_20.gcode
}}
Le mode raster de la découpe laser offre des opportunités assez étendues, mais est malheureusement sous-utilisé...

== 1ère étape : calibrage ==

=== Grilles vitesse-puissance ===

[[File:raster1.JPG|320px]] [[File:raster2.jpg|320px]]

La première étape était de réaliser des grilles de calibrage, comme pour la découpe et la gravure, mais avec des petits carrés remplis en raster. Les grilles étaient un peu longues à usiner (environ 30 minutes chacune), mais cela a permis d'avoir un réel aperçu.

A priori, la zone intéressante à utiliser se situerait vers les vitesses élevées et puissance élevées :

* Si la vitesse est trop faible, on perd rapidement en temps d'usinage, ce qui peut être un cruel inconvénient pour du raster qui, de base, prend pas mal de temps. De plus, la gravure est souvent trop profonde à des vitesses basses.
* Si la puissance est trop faible, le temps d'amorçage du laser est plus long et on se fait manger une partie du motif à chaque bord.

Cependant, l'idéal serait de réussir à éviter cet effet et que le carré soit toujours complet. On suppose l'hypothèse que cela pourrait venir du temps d'amorçage du laser.

=== Changements d'accélération ===

==== Lignes ====

[[File:Lignes500.png|300px]] [[File:Lignes2000.png|300px]]

De ce fait, on a testé différents fichiers en changeant l'accélération de la machine (indépendante de la vitesse). Le verdict est sans appel : sur l'image de gauche, on voit que la première ligne du haut, effectuée à 6500 mm/min et 20%, est plus petite que prévu (environ 40 mm au lieu de 50 mm). Cette ligne s'est faite avec l'accélération "normale" de la machine, 500 mm/s². Alors que sur l'image de droite, on voit que cette même ligne est beaucoup plus fidèle au fichier (47 mm au lieu de 50 mm). L'accélération a été changée à 2000 mm/s².

Une première solution pour un raster propre serait donc d'insérer quelques lignes de changement d'accélération au début du gcode.

Pour faire ça, il faut rajouter, au début du gcode, une ligne " M204 S2000 " avant le début des lignes d'usinage. M204 correspond à la commande pour changer l'accélération, et S2000 la fixe à 2000mm/min. A l'inverse, il faut également rajouter une ligne " M204 S500 " à la fin du gcode, pour remettre l'accélération à sa valeur de base, afin que la modification ne s'effectue que sur ce fichier, et n'aie pas de répercutions sur les utilisateurs suivants !

==== Série d'accélération ====

[[File:Acc500-4500.png|center|500px]]

Ce fichier a pour but de voir quelles accélérations peut supporter la machine. Les lignes du bas sont effectuées à 500mm/min, et s'incrémente de 500 à chaque motif, pour atteindre 4500mm/min en haut. On peut remarquer des oscillations en début de ligne à partir des alentours de 2000mm/min, cependant les lignes sont plus fidèles à la consigne et non plus petites.
Pour le mode raster, les oscillations en début de ligne ne sont peut-être pas très graves, si cela peut permettre d'aller plus vite et d'avoir l'image complète.

==== Grille de calibrage accélérée ====

[[File:Grille acc2500.png|center|700px]]

Cette grille est semblable aux précédentes, mis à part qu'elle est effectuée à 2500mm/min. On voit que le résultat est plus fidèle à la consigne (carrés de 10*10mm). Néanmoins, après un déplacement non rectiligne, on peut observer de légères oscillations sur la première ligne du motif.
Il conviendrait donc de changer l'accélération après la première ligne du raster, et la changer à nouveau à la fin du motif. Ainsi, l'image rasterisée serait mieux gravée, et le problème d'oscillations ne se répercuterait pas sur le reste de l'usinage.

=== Ajout de marges sur les bords de l'image ===

En pratique, seuls les bords d'une image sont mal réalisés, mais l'intérieur n'a aucun problème. On s'est donc dit qu'en rajoutant éventuellement une marge de chaque côté de l'image dans le fichier Inkscape, celles-ci seraient "utilisées" comme amorçage du laser, et on aurait le fichier voulu, complet. Pour voir quelles dimensions nécessitaient ces marges pour ne pas être vues sur le rendu, un fichier test a été fait pour établir 3 paramètres :

* La distance en X de la marge avec l'image a-t-elle une influence ou non ?
* La largeur de la marge en elle même. Qu'elle soit suffisamment petite pour qu'elle soit bien invisible sur le rendu
* Si, une fois la marge passée, le laser pouvait graver mêmes des petits éléments entre les deux marges (éléments qui auraient été invisibles sans les marges)

[[File:Calibrage raster.png|320px]][[File:Marges.png|320px]]

Après passage dans la machine, une solution alternative apparaît donc. En rajoutant une fine marge de chaque côté de son image, un raster à des puissances plus faibles reste possible !

Les marges doivent cependant faire partie intégrante de l'image, il ne doit y avoir qu'un seul raster pour les marges et l'image. Une possibilité est de les rajouter sur Inkscape sur les côtés de l'image, exporter le tout comme une seule image, et le réimporter dans Inkscape.

=== Défocalisation sur Z ===

[[File:modifZ.png|center|400px]]

Cette grille avait pour but de tester la défocalisation du laser, pour modifier l'épaisseur du trait. En pratique, cela revient à mentir à la machine pour lui donner une épaisseur de matériau différente. La première ligne du bas est effectuée avec une focale correspondant à la vraie épaisseur du matériau, 3mm, puis s'incrémente d'un demi millimètre à chaque ligne pour atteindre 7mm de focale à la fin.

Le résultat n'est pas vraiment concluant, la différence n'étant pas vraiment perceptible. A approfondir...

=== Changements de réglages pour le blanc ===

L'autre paramètre qui a l'air d'avoir une influence, c'est la puissance rentrée pour le blanc dans l'onglet raster du plugin laserengraver. En effet, si on rentre la valeur 0, les zones blanches de l'image ne sont pas gravées, ce qui est intéressant pour avoir seulement une silhouette qui ressort. Sinon, le fond de l'image sera gravé en plus de la silhouette, ce qui n'est pas toujours souhaitable.

Mais dans certains cas, si on veut une gravure légère, il peut être bon de mettre la puissance du blanc à 10, par exemple. De ce fait, le laser aura tout le long de la ligne une instruction de puissance, et sera donc constamment amorcé. Ainsi les petits détails seront mieux gravés.

== 2ème étape : extension laserengraver ==

Pour utiliser le mode raster, il faut importer des images png ou jpeg dans inkscape. L'image peut se trouver dans n'importe quel calque, peu importe le nom du calque.
Cependant, l'image ne peut pas subir de transformations comme une rotation, ou une découpe. Par contre, elle peut être redimensionnée.

Dans l'extension laserengraver, dans l'onglet "images matricielles", il faut cocher la case "engrave raster" et rentrer les paramètres.
* Vitesse : il est préférable de choisir des vitesses plutôt élevées, en raison du temps habituellement long du mode raster.
* Puissance du blanc : si on souhaite qu'il n'y ait que l'image de gravée, il faut mettre 0. Sinon, le plug-in rajoute un fond blanc sur l'image et le grave... Mais en général, il est bon de laisser 10, comme ça le laser reste amorcé sur toute la ligne, mais ne grave pas le blanc (comme 10 est une puissance trop faible pour que ça grave)
* Puissance du noir : c'est là qu'on va pouvoir jouer sur l'effet de la gravure.
* Résolution : elle influe directement sur la taille du gcode; pour une grande image (30*30cm), choisir plutôt 150 dpi. Pour des images plus petites, il est envisageable d'augmenter cette valeur.
* Focale : pour des effets de défocalisation, il est possible de changer la focale par rapport aux découpes et gravures classiques du fichier.

== Tests grandeur nature ==

Quelques tests sur différentes images :

[[File:raster7.jpg|320px]] [[File:raster3.jpg|320px]]
Réglages :
* Vitesse : 7000
* Puissance blanc-noir : 0-70%
* Résolution : 200dpi
* Temps : 16 minutes

Taille : 12*12cm

________________________________________________________

[[File:raster8.jpg|320px]] [[File:raster4.jpg|320px]]
Réglages :
* Vitesse : 9000
* Puissance blanc-noir : 0-100%
* Résolution : 150dpi
* Temps : 39 minutes

Taille : 20*20cm

________________________________________________________

[[File:raster9.jpg|320px]] [[File:raster5.jpg|320px]]
Réglages :
* Vitesse : 8000
* Puissance blanc-noir : 0-70%
* Résolution : 150dpi
* Temps : 18 minutes

Taille : 12*18cm

________________________________________________________

[[File:raster10.jpg|320px]] [[File:raster6.jpg|320px]]
Réglages :
* Vitesse : 10 000
* Puissance blanc-noir : 0-70%
* Résolution : 150dpi
* Temps : 1h40

Taille : 40*40cm

Expérimentation du mode raster

2017-09-14T17:08:45Z

VincentDupre3 :

{{Projet
|status=Prototype
|status_pub=Brouillon
|image=Raster3.jpg
|description=Tests pour graver des images à la découpe laser
|license=CC-by-sa-3.0 - Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France
|contributeurs=VincentDupre3,
|ingrédients=Bois,
|machines=Laser-Smoothignstech,
|source=http://fablabo.net/wiki/Fichier:Acc-serie_ligne-puissance.gcode, http://fablabo.net/wiki/Fichier:Grille-changement-Z.gcode, http://fablabo.net/wiki/Fichier:Calibrage_raster_20.gcode
}}
Le mode raster de la découpe laser offre des opportunités assez étendues, mais est malheureusement sous-utilisé...

== 1ère étape : calibrage ==

=== Grilles vitesse-puissance ===

[[File:raster1.JPG|320px]] [[File:raster2.jpg|320px]]

La première étape était de réaliser des grilles de calibrage, comme pour la découpe et la gravure, mais avec des petits carrés remplis en raster. Les grilles étaient un peu longues à usiner (environ 30 minutes chacune), mais cela a permis d'avoir un réel aperçu.

A priori, la zone intéressante à utiliser se situerait vers les vitesses élevées et puissance élevées :

* Si la vitesse est trop faible, on perd rapidement en temps d'usinage, ce qui peut être un cruel inconvénient pour du raster qui, de base, prend pas mal de temps. De plus, la gravure est souvent trop profonde à des vitesses basses.
* Si la puissance est trop faible, le temps d'amorçage du laser est plus long et on se fait manger une partie du motif à chaque bord.

Cependant, l'idéal serait de réussir à éviter cet effet et que le carré soit toujours complet. On suppose l'hypothèse que cela pourrait venir du temps d'amorçage du laser.

=== Changements d'accélération ===

==== Lignes ====

[[File:Lignes500.png|300px]] [[File:Lignes2000.png|300px]]

De ce fait, on a testé différents fichiers en changeant l'accélération de la machine (indépendante de la vitesse). Le verdict est sans appel : sur l'image de gauche, on voit que la première ligne du haut, effectuée à 6500 mm/min et 20%, est plus petite que prévu (environ 40 mm au lieu de 50 mm). Cette ligne s'est faite avec l'accélération "normale" de la machine, 500 mm/s². Alors que sur l'image de droite, on voit que cette même ligne est beaucoup plus fidèle au fichier (47 mm au lieu de 50 mm). L'accélération a été changée à 2000 mm/s².

Une première solution pour un raster propre serait donc d'insérer quelques lignes de changement d'accélération au début du gcode.

Pour faire ça, il faut rajouter, au début du gcode, une ligne " M204 S2000 " avant le début des lignes d'usinage. M204 correspond à la commande pour changer l'accélération, et S2000 la fixe à 2000mm/min. A l'inverse, il faut également rajouter une ligne " M204 S500 " à la fin du gcode, pour remettre l'accélération à sa valeur de base, afin que la modification ne s'effectue que sur ce fichier, et n'aie pas de répercutions sur les utilisateurs suivants !

==== Série d'accélération ====

[[File:Acc500-4500.png|center|500px]]

Ce fichier a pour but de voir quelles accélérations peut supporter la machine. Les lignes du bas sont effectuées à 500mm/min, et s'incrémente de 500 à chaque motif, pour atteindre 4500mm/min en haut. On peut remarquer des oscillations en début de ligne à partir des alentours de 2000mm/min, cependant les lignes sont plus fidèles à la consigne et non plus petites.
Pour le mode raster, les oscillations en début de ligne ne sont peut-être pas très graves, si cela peut permettre d'aller plus vite et d'avoir l'image complète.

==== Grille de calibrage accélérée ====

[[File:Grille acc2500.png|center|700px]]

Cette grille est semblable aux précédentes, mis à part qu'elle est effectuée à 2500mm/min. On voit que le résultat est plus fidèle à la consigne (carrés de 10*10mm). Néanmoins, après un déplacement non rectiligne, on peut observer de légères oscillations sur la première ligne du motif.
Il conviendrait donc de changer l'accélération après la première ligne du raster, et la changer à nouveau à la fin du motif. Ainsi, l'image rasterisée serait mieux gravée, et le problème d'oscillations ne se répercuterait pas sur le reste de l'usinage.

=== Ajout de marges sur les bords de l'image ===

En pratique, seuls les bords d'une image sont mal réalisés, mais l'intérieur n'a aucun problème. On s'est donc dit qu'en rajoutant éventuellement une marge de chaque côté de l'image dans le fichier Inkscape, celles-ci seraient "utilisées" comme amorçage du laser, et on aurait le fichier voulu, complet. Pour voir quelles dimensions nécessitaient ces marges pour ne pas être vues sur le rendu, un fichier test a été fait pour établir 3 paramètres :

* La distance en X de la marge avec l'image a-t-elle une influence ou non ?
* La largeur de la marge en elle même. Qu'elle soit suffisamment petite pour qu'elle soit bien invisible sur le rendu
* Si, une fois la marge passée, le laser pouvait graver mêmes des petits éléments entre les deux marges (éléments qui auraient été invisibles sans les marges)

[[File:Calibrage raster.png|320px]][[File:Marges.png|320px]]

Après passage dans la machine, une solution alternative apparaît donc. En rajoutant une fine marge de chaque côté de son image, un raster à des puissances plus faibles reste possible !

Les marges doivent cependant faire partie intégrante de l'image, il ne doit y avoir qu'un seul raster pour les marges et l'image. Une possibilité est de les rajouter sur Inkscape sur les côtés de l'image, exporter le tout comme une seule image, et le réimporter dans Inkscape.

=== Défocalisation sur Z ===

[[File:modifZ.png|center|400px]]

Cette grille avait pour but de tester la défocalisation du laser, pour modifier l'épaisseur du trait. En pratique, cela revient à mentir à la machine pour lui donner une épaisseur de matériau différente. La première ligne du bas est effectuée avec une focale correspondant à la vraie épaisseur du matériau, 3mm, puis s'incrémente d'un demi millimètre à chaque ligne pour atteindre 7mm de focale à la fin.

Le résultat n'est pas vraiment concluant, la différence n'étant pas vraiment perceptible. A approfondir...

=== Changements de réglages pour le blanc ===

L'autre paramètre qui a l'air d'avoir une influence, c'est la puissance rentrée pour le blanc dans l'onglet raster du plugin laserengraver. En effet, si on rentre la valeur 0, les zones blanches de l'image ne sont pas gravées, ce qui est intéressant pour avoir seulement une silhouette qui ressort. Sinon, le fond de l'image sera gravé en plus de la silhouette, ce qui n'est pas toujours souhaitable.

Mais dans certains cas, si on veut une gravure légère, il peut être bon de mettre la puissance du blanc à 10, par exemple. De ce fait, le laser aura tout le long de la ligne une instruction de puissance, et sera donc constamment amorcé. Ainsi les petits détails seront mieux gravés.

== 2ème étape : extension laserengraver ==

Pour utiliser le mode raster, il faut importer des images png ou jpeg dans inkscape. L'image peut se trouver dans n'importe quel calque, peu importe le nom du calque.
Cependant, l'image ne peut pas subir de transformations comme une rotation, ou une découpe. Par contre, elle peut être redimensionnée.

Dans l'extension laserengraver, dans l'onglet "images matricielles", il faut cocher la case "engrave raster" et rentrer les paramètres.
* Vitesse : il est préférable de choisir des vitesses plutôt élevées, en raison du temps habituellement long du mode raster.
* Puissance du blanc : si on souhaite qu'il n'y ait que l'image de gravée, il faut mettre 0. Sinon, le plug-in rajoute un fond blanc sur l'image et le grave... Mais en général, il est bon de laisser 10, comme ça le laser reste amorcé sur toute la ligne, mais ne grave pas le blanc (comme 10 est une puissance trop faible pour que ça grave)
* Puissance du noir : c'est là qu'on va pouvoir jouer sur l'effet de la gravure.
* Résolution : elle influe directement sur la taille du gcode; pour une grande image (30*30cm), choisir plutôt 150 dpi. Pour des images plus petites, il est envisageable d'augmenter cette valeur.
* Focale : pour des effets de défocalisation, il est possible de changer la focale par rapport aux découpes et gravures classiques du fichier.

== Tests grandeur nature ==

Quelques tests sur différentes images :

[[File:raster9.jpg|320px]] [[File:raster3.jpg|400px]]
Réglages :
* Vitesse : 7000
* Puissance blanc-noir : 0-70%
* Résolution : 200dpi
* Temps : 16 minutes

Taille : 12*12cm

________________________________________________________

[[File:raster8.jpg|320px]] [[File:raster4.jpg|400px]]
Réglages :
* Vitesse : 9000
* Puissance blanc-noir : 0-100%
* Résolution : 150dpi
* Temps : 39 minutes

Taille : 20*20cm

________________________________________________________

[[File:raster10.jpg|320px]] [[File:raster5.jpg|400px]]
Réglages :
* Vitesse : 8000
* Puissance blanc-noir : 0-70%
* Résolution : 150dpi
* Temps : 18 minutes

Taille : 12*18cm

________________________________________________________

[[File:raster7.jpg|320px]] [[File:raster6.jpg|400px]]
Réglages :
* Vitesse : 10 000
* Puissance blanc-noir : 0-70%
* Résolution : 150dpi
* Temps : 1h40

Taille : 40*40cm

Fichier:Raster10.jpg

2017-09-14T17:07:22Z

VincentDupre3 :

Fichier:Raster9.jpg

2017-09-14T17:07:09Z

VincentDupre3 :

Fichier:Raster8.jpg

2017-09-14T17:06:58Z

VincentDupre3 :

Fichier:Raster7.jpg

2017-09-14T17:06:47Z

VincentDupre3 :

Expérimentation du mode raster

2017-09-14T17:03:55Z

VincentDupre3 : /* 2ème étape : extension laserengraver */

{{Projet
|status=Prototype
|status_pub=Brouillon
|image=Raster3.jpg
|description=Tests pour graver des images à la découpe laser
|license=CC-by-sa-3.0 - Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France
|contributeurs=VincentDupre3,
|ingrédients=Bois,
|machines=Laser-Smoothignstech,
|source=http://fablabo.net/wiki/Fichier:Acc-serie_ligne-puissance.gcode, http://fablabo.net/wiki/Fichier:Grille-changement-Z.gcode, http://fablabo.net/wiki/Fichier:Calibrage_raster_20.gcode
}}
Le mode raster de la découpe laser offre des opportunités assez étendues, mais est malheureusement sous-utilisé...

== 1ère étape : calibrage ==

=== Grilles vitesse-puissance ===

[[File:raster1.JPG|320px]] [[File:raster2.jpg|320px]]

La première étape était de réaliser des grilles de calibrage, comme pour la découpe et la gravure, mais avec des petits carrés remplis en raster. Les grilles étaient un peu longues à usiner (environ 30 minutes chacune), mais cela a permis d'avoir un réel aperçu.

A priori, la zone intéressante à utiliser se situerait vers les vitesses élevées et puissance élevées :

* Si la vitesse est trop faible, on perd rapidement en temps d'usinage, ce qui peut être un cruel inconvénient pour du raster qui, de base, prend pas mal de temps. De plus, la gravure est souvent trop profonde à des vitesses basses.
* Si la puissance est trop faible, le temps d'amorçage du laser est plus long et on se fait manger une partie du motif à chaque bord.

Cependant, l'idéal serait de réussir à éviter cet effet et que le carré soit toujours complet. On suppose l'hypothèse que cela pourrait venir du temps d'amorçage du laser.

=== Changements d'accélération ===

==== Lignes ====

[[File:Lignes500.png|300px]] [[File:Lignes2000.png|300px]]

De ce fait, on a testé différents fichiers en changeant l'accélération de la machine (indépendante de la vitesse). Le verdict est sans appel : sur l'image de gauche, on voit que la première ligne du haut, effectuée à 6500 mm/min et 20%, est plus petite que prévu (environ 40 mm au lieu de 50 mm). Cette ligne s'est faite avec l'accélération "normale" de la machine, 500 mm/s². Alors que sur l'image de droite, on voit que cette même ligne est beaucoup plus fidèle au fichier (47 mm au lieu de 50 mm). L'accélération a été changée à 2000 mm/s².

Une première solution pour un raster propre serait donc d'insérer quelques lignes de changement d'accélération au début du gcode.

Pour faire ça, il faut rajouter, au début du gcode, une ligne " M204 S2000 " avant le début des lignes d'usinage. M204 correspond à la commande pour changer l'accélération, et S2000 la fixe à 2000mm/min. A l'inverse, il faut également rajouter une ligne " M204 S500 " à la fin du gcode, pour remettre l'accélération à sa valeur de base, afin que la modification ne s'effectue que sur ce fichier, et n'aie pas de répercutions sur les utilisateurs suivants !

==== Série d'accélération ====

[[File:Acc500-4500.png|center|500px]]

Ce fichier a pour but de voir quelles accélérations peut supporter la machine. Les lignes du bas sont effectuées à 500mm/min, et s'incrémente de 500 à chaque motif, pour atteindre 4500mm/min en haut. On peut remarquer des oscillations en début de ligne à partir des alentours de 2000mm/min, cependant les lignes sont plus fidèles à la consigne et non plus petites.
Pour le mode raster, les oscillations en début de ligne ne sont peut-être pas très graves, si cela peut permettre d'aller plus vite et d'avoir l'image complète.

==== Grille de calibrage accélérée ====

[[File:Grille acc2500.png|center|700px]]

Cette grille est semblable aux précédentes, mis à part qu'elle est effectuée à 2500mm/min. On voit que le résultat est plus fidèle à la consigne (carrés de 10*10mm). Néanmoins, après un déplacement non rectiligne, on peut observer de légères oscillations sur la première ligne du motif.
Il conviendrait donc de changer l'accélération après la première ligne du raster, et la changer à nouveau à la fin du motif. Ainsi, l'image rasterisée serait mieux gravée, et le problème d'oscillations ne se répercuterait pas sur le reste de l'usinage.

=== Ajout de marges sur les bords de l'image ===

En pratique, seuls les bords d'une image sont mal réalisés, mais l'intérieur n'a aucun problème. On s'est donc dit qu'en rajoutant éventuellement une marge de chaque côté de l'image dans le fichier Inkscape, celles-ci seraient "utilisées" comme amorçage du laser, et on aurait le fichier voulu, complet. Pour voir quelles dimensions nécessitaient ces marges pour ne pas être vues sur le rendu, un fichier test a été fait pour établir 3 paramètres :

* La distance en X de la marge avec l'image a-t-elle une influence ou non ?
* La largeur de la marge en elle même. Qu'elle soit suffisamment petite pour qu'elle soit bien invisible sur le rendu
* Si, une fois la marge passée, le laser pouvait graver mêmes des petits éléments entre les deux marges (éléments qui auraient été invisibles sans les marges)

[[File:Calibrage raster.png|320px]][[File:Marges.png|320px]]

Après passage dans la machine, une solution alternative apparaît donc. En rajoutant une fine marge de chaque côté de son image, un raster à des puissances plus faibles reste possible !

Les marges doivent cependant faire partie intégrante de l'image, il ne doit y avoir qu'un seul raster pour les marges et l'image. Une possibilité est de les rajouter sur Inkscape sur les côtés de l'image, exporter le tout comme une seule image, et le réimporter dans Inkscape.

=== Défocalisation sur Z ===

[[File:modifZ.png|center|400px]]

Cette grille avait pour but de tester la défocalisation du laser, pour modifier l'épaisseur du trait. En pratique, cela revient à mentir à la machine pour lui donner une épaisseur de matériau différente. La première ligne du bas est effectuée avec une focale correspondant à la vraie épaisseur du matériau, 3mm, puis s'incrémente d'un demi millimètre à chaque ligne pour atteindre 7mm de focale à la fin.

Le résultat n'est pas vraiment concluant, la différence n'étant pas vraiment perceptible. A approfondir...

=== Changements de réglages pour le blanc ===

L'autre paramètre qui a l'air d'avoir une influence, c'est la puissance rentrée pour le blanc dans l'onglet raster du plugin laserengraver. En effet, si on rentre la valeur 0, les zones blanches de l'image ne sont pas gravées, ce qui est intéressant pour avoir seulement une silhouette qui ressort. Sinon, le fond de l'image sera gravé en plus de la silhouette, ce qui n'est pas toujours souhaitable.

Mais dans certains cas, si on veut une gravure légère, il peut être bon de mettre la puissance du blanc à 10, par exemple. De ce fait, le laser aura tout le long de la ligne une instruction de puissance, et sera donc constamment amorcé. Ainsi les petits détails seront mieux gravés.

== 2ème étape : extension laserengraver ==

Pour utiliser le mode raster, il faut importer des images png ou jpeg dans inkscape. L'image peut se trouver dans n'importe quel calque, peu importe le nom du calque.
Cependant, l'image ne peut pas subir de transformations comme une rotation, ou une découpe. Par contre, elle peut être redimensionnée.

Dans l'extension laserengraver, dans l'onglet "images matricielles", il faut cocher la case "engrave raster" et rentrer les paramètres.
* Vitesse : il est préférable de choisir des vitesses plutôt élevées, en raison du temps habituellement long du mode raster.
* Puissance du blanc : si on souhaite qu'il n'y ait que l'image de gravée, il faut mettre 0. Sinon, le plug-in rajoute un fond blanc sur l'image et le grave... Mais en général, il est bon de laisser 10, comme ça le laser reste amorcé sur toute la ligne, mais ne grave pas le blanc (comme 10 est une puissance trop faible pour que ça grave)
* Puissance du noir : c'est là qu'on va pouvoir jouer sur l'effet de la gravure.
* Résolution : elle influe directement sur la taille du gcode; pour une grande image (30*30cm), choisir plutôt 150 dpi. Pour des images plus petites, il est envisageable d'augmenter cette valeur.
* Focale : pour des effets de défocalisation, il est possible de changer la focale par rapport aux découpes et gravures classiques du fichier.

== Tests grandeur nature ==

Quelques tests sur différentes images :

[[File:raster3.jpg|center|400px]]
Réglages :
* Vitesse : 7000
* Puissance blanc-noir : 0-70%
* Résolution : 200dpi
* Temps : 16 minutes

Taille : 12*12cm

________________________________________________________

[[File:raster4.jpg|center|400px]]
Réglages :
* Vitesse : 9000
* Puissance blanc-noir : 0-100%
* Résolution : 150dpi
* Temps : 39 minutes

Taille : 20*20cm

________________________________________________________

[[File:raster5.jpg|center|400px]]
Réglages :
* Vitesse : 8000
* Puissance blanc-noir : 0-70%
* Résolution : 150dpi
* Temps : 18 minutes

Taille : 12*18cm

________________________________________________________

[[File:raster6.jpg|center|400px]]
Réglages :
* Vitesse : 10 000
* Puissance blanc-noir : 0-70%
* Résolution : 150dpi
* Temps : 1h40

Taille : 40*40cm

Brodeuse Numérique BrotherNV800E

2017-09-13T18:30:17Z

VincentDupre3 :

[[catégorie:Modes d'emploi]]

[[File:Brother nv800.png|320px]] [[File:Ping broderie.png|320px]]

=== Avant-propos ===

Cette machine étant arrivée récemment à Plateforme C (05/09/2017), ce mode d'emploi n'en est encore qu'à ses balbutiements. N'hésitez donc pas à rajouter toute observation utile à la compréhension du fonctionnement de cette machine, ou tout autre renseignement qui vous paraît manquant sur cette page.

== Sécurité ==

* Il va de soi qu'il ne faut pas mettre ses doigts dans la zone de broderie pendant que la machine est en train d'agir, afin que ce soit bien le tissu qui brodé, et non sa main !
* La machine est une machine "propriétaire", elle a donc quelques sécurités internes qui aident à stopper les instructions erronées.
* Le manuel d'utilisation de la machine se trouve à cette page http://download.brother.com/welcome/doch100210/888g80_g82_om01fr.pdf et peut répondre à certaines interrogations

== Principe ==

Cette machine permet de broder des motifs sur du tissu, mais elle est commandée de manière numérique. On peut donc broder des dessins préparés avec Inkscape, des images,...
Elle possède une seule aiguille, on ne peut donc broder qu'un seul fil à la fois. Il est néanmoins possible de broder en plusieurs couleurs, en segmentant le fichier pour que la machine s'arrête et nous laisse le temps de changer de bobine.

== Caractéristiques ==

* Zone de travail maximale : 28 x 16 cm
* Épaisseur de tissu maximale : pas plus que du jean, et encore c'est limite
* Capacité de bobine : 1
* Format de fichiers : .PES

== Mode d'emploi ==

Il existe pour le moment 2 manières différentes d'utiliser cette machine. Une version n'utilisant que des logiciels libres, et une version avec le logiciel propriétaire de la machine, disponible sur l'ordinateur équipé de Windows 7, situé au poste électronique. La méthode avec le logiciel propriétaire semble pour le moment ouvrir plus de portes, et être plus facile d'utilisation !

=== Version propriétaire ===

[[File:Pe1.png|center|600px]]

Pour fonctionner, ce logiciel a besoin de la clé usb sur laquelle il se trouve, la première étape est donc de la demander aux membres de l'équipe et de la mettre sur le poste où est installé ce logiciel.

Le manuel d'utilisation est disponible en pdf à l'adresse suivante http://download.brother.com/welcome/doch100780/pedplus2_im01fr.pdf . Il explique diverses méthodes de création ou d'import par le biais de tutoriels.

==== Sélection du tambour ====

[[File:Pe2.png|300px]] [[File:Pe3.png|300px]]

À Plateforme C, deux tambours sont disponibles pour broder des motifs : un petit et un grand (voir images). Dans le logiciel, il est possible de changer la taille du tambour dans "Fichier" (fleur ronde dans le coin en haut à gauche de la fenêtre), puis dans "Réglages du motif".

Dans la fenêtre qui s'ouvre, dans le menu déroulant "Taille du tambour", plusieurs options sont disponibles. Les deux tambours disponibles sont celui nommé "petit tambour" (100*100mm), et "grand tambour" (160*280mm).

==== Importer des fichiers ====

* Si on veut utiliser une image, il faut aller dans l'onglet "Image", et ensuite "Ouvrir". Attention, le logiciel ne comprend pas les .png, cela fonctionne mieux avec du .jpg .

* Si on veut utiliser du .svg, il faut aller dans "Importer des motifs", puis "d'une image vectorielle". Cependant, quand le logiciel importe du .svg, il fait une image avec et l'importe; il y a donc des pertes de motifs.

Exemple : pour l'image suivante, 10 cercles avec des diamètres de 1 à 10mm sont tracés. En important le svg dans le logiciel, on obtient une approximation de l'épaisseur des cercles :

[[File:Serie rond svg.png|300px]] [[File:Serie rond pes.png|300px]]

Si on veut un résultat optimal par rapport au dessin qu'on fait, il vaut donc mieux travailler avec du .jpg. En travaillant avec Inkscape, on peut exporter un .png et le convertir en .jpg pour l'utiliser.

==== Broder des motifs ====

Une fois l'image importée, il faut aller dans l'onglet "Image", puis "Piqûre automatique" afin de régler les options de broderie.

Là, la première étape est de choisir un masque. Cela a pour effet de découper le motif selon la forme voulue : ce n'est pas souvent utile...
La deuxième étape est de placer l'image par rapport au cadre, suivant l'endroit où on veut le broder.
La troisième étape est de sélectionner les couleurs qui seront oui ou non broder. Parfois, le logiciel détecte le fond blanc d'une image comme une nuance, il faut donc veiller à la supprimer si c'est le cas et qu'on ne la veut pas. Pour ça, il faut cliquer sur le rectangle de couleur correspondant dans "Omettre les couleurs des parties". Dans la fenêtre de visualisation à gauche, les couleurs brodées sont représentées normalement et celles non brodées sont représentées avec pleins de petites croix dessus.

==== Mettre une bobine dans la machine ====

Pour mettre une bobine dans la machine, il faut tout d'abord soulever le capot bleu en plastique pour avoir accès à la zone de la bobine.
Ensuite, après avoir placé sa bobine sur la tige prévue à cet effet, il faut faire suivre au fil le chemin indiqué. Ce chemin est décrit par des numéros consécutifs de 1 à 9, qu'il faut suivre pas à pas.

[[File:Pe4.png|320px]] [[File:Pe5.png|320px]]

Si jamais on oublie quelques chose ou on ne comprend pas la démarche, la machine dispose de tutoriels imagés pour toutes les opérations de ce type (changer de bobine, changer de cannette, recharger un cannette,...) disponibles en cliquant sur le bouton avec le point d'interrogation situé au dessous de l'écran :

[[File:Pe6.png|center|450px]]

=== Version libre ===

Avec cette méthode, il va falloir utiliser deux logiciels libres différents : Inkscape et Embroidermodder2. Il faut également un plugin Inkscape dénommé Inkscape-Embroidery.

* https://github.com/lexelby/inkscape-embroidery/
* https://github.com/Embroidermodder/Embroidermodder/

La démarche va être la suivante :

* Dessiner un motif sur Inkscape
* Utiliser le plugin Embroidery afin d'exporter un fichier .CSV
* Ouvrir ce dernier avec Embroidermodder2 pour le convertir en .PES
* Uploader le fichier .PES dans la machine

==== Dessin Inkscape ====

Concernant cette partie, il est préférable que le dessin ne soit composé que de chemins. Le plugin fonctionne parfois avec les formes (cercles, rectangles,...) mais à priori pas toujours; c'est donc mieux quand l'intégralité est en chemin.

==== Plugin Embroidery ====

Une fois le plugin ouvert, on peut maîtriser plusieurs paramètres sur la broderie.

* Pixels par millimètres : il faut rentrer 3.54. Comme Inkscape 91 travaille avec du 90dpi, il faut faire (90/2.54)/10=3.54 pour obtenir ce nombre
* Zigzag spacing : permet de régler l'espacement des zig zags composant les contours; plus ce réglage est petit, plus les contours seront remplis. Mais si ce nombre est trop petit, cela peut endommager la machine et le matériau utilisé
* Row spacing : permet de régler l'espacement des lignes lors du remplissage d'une surface. Même chose que pour le paramètre précédent, c'est bien qu'il soit petit, mais pas trop !

* Dans "Output format" il faut laisser "Embroidermodder 2 CSV"

-- Tests sur les paramètres à effectuer --

==== Embroidermodder2 ====

Une fois qu'on a le fichier .CSV, il suffit de l'ouvrir avec ce logiciel, et de l'exporter en .PES.

Il est également possible de modifier certains paramètres, comme le placement ou la taille de l'objet, mais cela peut aussi être fait en amont sur Inkscape.
Ce logiciel permet aussi de créer et dessiner des motifs à partir de zéro, mais il a l'air assez compliqué à prendre en main au début, et la documentation sur le sujet n'est pas excessivement développée pour le moment, voire pas du tout...

=== Trucs, astuces, problèmes relevés ===

* Comme le logiciel fonctionne à partir d'une clé usb, il plante dès qu'on met une autre clé usb alors qu'il est déjà ouvert. De ce fait, il vaut mieux d'abord mettre sa clé avec ses fichiers, et ensuite la clé du logiciel. Ou alors fermer le logiciel quand il plante et le rouvrir, au choix.

Brodeuse Numérique BrotherNV800E

2017-09-13T16:03:07Z

VincentDupre3 :

[[catégorie:Modes d'emploi]]

[[File:Brother nv800.png|320px]] [[File:Ping broderie.png|320px]]

=== Avant-propos ===

Cette machine étant arrivée récemment à Plateforme C (05/09/2017), ce mode d'emploi n'en est encore qu'à ses balbutiements. N'hésitez donc pas à rajouter toute observation utile à la compréhension du fonctionnement de cette machine, ou tout autre renseignement qui vous paraît manquant sur cette page.

== Sécurité ==

* Il va de soi qu'il ne faut pas mettre ses doigts dans la zone de broderie pendant que la machine est en train d'agir, afin que ce soit bien le tissu qui brodé, et non sa main !
* La machine est une machine "propriétaire", elle a donc quelques sécurités internes qui aident à stopper les instructions erronées.
* Le manuel d'utilisation de la machine se trouve à cette page http://download.brother.com/welcome/doch100210/888g80_g82_om01fr.pdf et peut répondre à certaines interrogations

== Principe ==

Cette machine permet de broder des motifs sur du tissu, mais elle est commandée de manière numérique. On peut donc broder des dessins préparés avec Inkscape, des images,...
Elle possède une seule aiguille, on ne peut donc broder qu'un seul fil à la fois. Il est néanmoins possible de broder en plusieurs couleurs, en segmentant le fichier pour que la machine s'arrête et nous laisse le temps de changer de bobine.

== Caractéristiques ==

* Zone de travail maximale : 28 x 16 cm
* Épaisseur de tissu maximale : pas plus que du jean, et encore c'est limite
* Capacité de bobine : 1
* Format de fichiers : .PES

== Mode d'emploi ==

Il existe pour le moment 2 manières différentes d'utiliser cette machine. Une version n'utilisant que des logiciels libres, et une version avec le logiciel propriétaire de la machine, disponible sur l'ordinateur équipé de Windows 7, situé au poste électronique. La méthode avec le logiciel propriétaire semble pour le moment ouvrir plus de portes, et être plus facile d'utilisation !

=== Version propriétaire ===

[[File:Pe1.png|center|600px]]

Pour fonctionner, ce logiciel a besoin de la clé usb sur laquelle il se trouve, la première étape est donc de la demander aux membres de l'équipe et de la mettre sur le poste où est installé ce logiciel.

Le manuel d'utilisation est disponible en pdf à l'adresse suivante http://download.brother.com/welcome/doch100780/pedplus2_im01fr.pdf . Il explique diverses méthodes de création ou d'import par le biais de tutoriels.

==== Sélection du tambour ====

[[File:Pe2.png|300px]] [[File:Pe3.png|300px]]

À Plateforme C, deux tambours sont disponibles pour broder des motifs : un petit et un grand (voir images). Dans le logiciel, il est possible de changer la taille du tambour dans "Fichier" (fleur ronde dans le coin en haut à gauche de la fenêtre), puis dans "Réglages du motif".

Dans la fenêtre qui s'ouvre, dans le menu déroulant "Taille du tambour", plusieurs options sont disponibles. Les deux tambours disponibles sont celui nommé "petit tambour" (100*100mm), et "grand tambour" (160*280mm).

==== Importer des fichiers ====

* Si on veut utiliser une image, il faut aller dans l'onglet "Image", et ensuite "Ouvrir". Attention, le logiciel ne comprend pas les .png, cela fonctionne mieux avec du .jpg .

* Si on veut utiliser du .svg, il faut aller dans "Importer des motifs", puis "d'une image vectorielle". Cependant, quand le logiciel importe du .svg, il fait une image avec et l'importe; il y a donc des pertes de motifs.

Exemple : pour l'image suivante, 10 cercles avec des diamètres de 1 à 10mm sont tracés. En important le svg dans le logiciel, on obtient une approximation de l'épaisseur des cercles :

[[File:Serie rond svg.png|300px]] [[File:Serie rond pes.png|300px]]

Si on veut un résultat optimal par rapport au dessin qu'on fait, il vaut donc mieux travailler avec du .jpg. En travaillant avec Inkscape, on peut exporter un .png et le convertir en .jpg pour l'utiliser.

==== Broder des motifs ====

Une fois l'image importée, il faut aller dans l'onglet "Image", puis "Piqûre automatique" afin de régler les options de broderie.

Là, la première étape est de choisir un masque. Cela a pour effet de découper le motif selon la forme voulue : ce n'est pas souvent utile...
La deuxième étape est de placer l'image par rapport au cadre, suivant l'endroit où on veut le broder.
La troisième étape est de sélectionner les couleurs qui seront oui ou non broder. Parfois, le logiciel détecte le fond blanc d'une image comme une nuance, il faut donc veiller à la supprimer si c'est le cas et qu'on ne la veut pas. Pour ça, il faut cliquer sur le rectangle de couleur correspondant dans "Omettre les couleurs des parties". Dans la fenêtre de visualisation à gauche, les couleurs brodées sont représentées normalement et celles non brodées sont représentées avec pleins de petites croix dessus.

==== Mettre une bobine dans la machine ====

Pour mettre une bobine dans la machine, il faut tout d'abord soulever le capot bleu en plastique pour avoir accès à la zone de la bobine.
Ensuite, après avoir placé sa bobine sur la tige prévue à cet effet, il faut faire suivre au fil le chemin indiqué. Ce chemin est décrit par des numéros consécutifs de 1 à 9, qu'il faut suivre pas à pas.

[[File:Pe4.png|320px]] [[File:Pe5.png|320px]]

Si jamais on oublie quelques chose ou on ne comprend pas la démarche, la machine dispose de tutoriels imagés pour toutes les opérations de ce type (changer de bobine, changer de cannette, recharger un cannette,...) disponibles en cliquant sur le bouton avec le point d'interrogation situé au dessous de l'écran :

[[File:Pe6.png|center|450px]]

=== Version libre ===

Avec cette méthode, il va falloir utiliser deux logiciels libres différents : Inkscape et Embroidermodder2. Il faut également un plugin Inkscape dénommé Inkscape-Embroidery.

* https://github.com/lexelby/inkscape-embroidery/
* https://github.com/Embroidermodder/Embroidermodder/

La démarche va être la suivante :

* Dessiner un motif sur Inkscape
* Utiliser le plugin Embroidery afin d'exporter un fichier .CSV
* Ouvrir ce dernier avec Embroidermodder2 pour le convertir en .PES
* Uploader le fichier .PES dans la machine

==== Dessin Inkscape ====

Concernant cette partie, il est préférable que le dessin ne soit composé que de chemins. Le plugin fonctionne parfois avec les formes (cercles, rectangles,...) mais à priori pas toujours; c'est donc mieux quand l'intégralité est en chemin.

==== Plugin Embroidery ====

Une fois le plugin ouvert, on peut maîtriser plusieurs paramètres sur la broderie.

-- Tests sur les paramètres à effectuer --

==== Embroidermodder2 ====

Une fois qu'on a le fichier .CSV, il suffit de l'ouvrir avec ce logiciel, et de l'exporter en .PES.

Il est également possible de modifier certains paramètres, comme le placement ou la taille de l'objet, mais cela peut aussi être fait en amont sur Inkscape.
Ce logiciel permet aussi de créer et dessiner des motifs à partir de zéro, mais il a l'air assez compliqué à prendre en main au début, et la documentation sur le sujet n'est pas excessivement développée pour le moment...

=== Trucs, astuces, problèmes relevés ===

* Comme le logiciel fonctionne à partir d'une clé usb, il plante dès qu'on met une autre clé usb alors qu'il est déjà ouvert. De ce fait, il vaut mieux d'abord mettre sa clé avec ses fichiers, et ensuite la clé du logiciel. Ou alors fermer le logiciel quand il plante et le rouvrir, au choix.

Brodeuse Numérique BrotherNV800E

2017-09-13T15:21:33Z

VincentDupre3 : /* Caractéristiques */

[[catégorie:Modes d'emploi]]

[[File:Brother nv800.png|320px]] [[File:Ping broderie.png|320px]]

=== Avant-propos ===

Cette machine étant arrivée récemment à Plateforme C (05/09/2017), ce mode d'emploi n'en est encore qu'à ses balbutiements. N'hésitez donc pas à rajouter toute observation utile à la compréhension du fonctionnement de cette machine, ou tout autre renseignement qui vous paraît manquant sur cette page.

== Sécurité ==

* Il va de soi qu'il ne faut pas mettre ses doigts dans la zone de broderie pendant que la machine est en train d'agir, afin que ce soit bien le tissu qui brodé, et non sa main !
* La machine est une machine "propriétaire", elle a donc quelques sécurités internes qui aident à stopper les instructions erronées.
* Le manuel d'utilisation de la machine se trouve à cette page http://download.brother.com/welcome/doch100210/888g80_g82_om01fr.pdf et peut répondre à certaines interrogations

== Principe ==

Cette machine permet de broder des motifs sur du tissu, mais elle est commandée de manière numérique. On peut donc broder des dessins préparés avec Inkscape, des images,...
Elle possède une seule aiguille, on ne peut donc broder qu'un seul fil à la fois. Il est néanmoins possible de broder en plusieurs couleurs, en segmentant le fichier pour que la machine s'arrête et nous laisse le temps de changer de bobine.

== Caractéristiques ==

* Zone de travail maximale : 28 x 16 cm
* Épaisseur de tissu maximale : pas plus que du jean, et encore c'est limite
* Capacité de bobine : 1
* Format de fichiers : .PES

== Mode d'emploi ==

Il existe pour le moment 2 manières différentes d'utiliser cette machine. Une version n'utilisant que des logiciels libres, et une version avec le logiciel propriétaire de la machine, disponible sur l'ordinateur équipé de Windows 7, situé au poste électronique. La méthode avec le logiciel propriétaire semble pour le moment ouvrir plus de portes, et être plus facile d'utilisation !

=== Version propriétaire ===

[[File:Pe1.png|center|600px]]

Pour fonctionner, ce logiciel a besoin de la clé usb sur laquelle il se trouve, la première étape est donc de la demander aux membres de l'équipe et de la mettre sur le poste où est installé ce logiciel.

Le manuel d'utilisation est disponible en pdf à l'adresse suivante http://download.brother.com/welcome/doch100780/pedplus2_im01fr.pdf . Il explique diverses méthodes de création ou d'import par le biais de tutoriels.

==== Sélection du tambour ====

[[File:Pe2.png|300px]] [[File:Pe3.png|300px]]

À Plateforme C, deux tambours sont disponibles pour broder des motifs : un petit et un grand (voir images). Dans le logiciel, il est possible de changer la taille du tambour dans "Fichier" (fleur ronde dans le coin en haut à gauche de la fenêtre), puis dans "Réglages du motif".

Dans la fenêtre qui s'ouvre, dans le menu déroulant "Taille du tambour", plusieurs options sont disponibles. Les deux tambours disponibles sont celui nommé "petit tambour" (100*100mm), et "grand tambour" (160*280mm).

==== Importer des fichiers ====

* Si on veut utiliser une image, il faut aller dans l'onglet "Image", et ensuite "Ouvrir". Attention, le logiciel ne comprend pas les .png, cela fonctionne mieux avec du .jpg .

* Si on veut utiliser du .svg, il faut aller dans "Importer des motifs", puis "d'une image vectorielle". Cependant, quand le logiciel importe du .svg, il fait une image avec et l'importe; il y a donc des pertes de motifs.

Exemple : pour l'image suivante, 10 cercles avec des diamètres de 1 à 10mm sont tracés. En important le svg dans le logiciel, on obtient une approximation de l'épaisseur des cercles :

[[File:Serie rond svg.png|300px]] [[File:Serie rond pes.png|300px]]

Si on veut un résultat optimal par rapport au dessin qu'on fait, il vaut donc mieux travailler avec du .jpg. En travaillant avec Inkscape, on peut exporter un .png et le convertir en .jpg pour l'utiliser.

==== Broder des motifs ====

Une fois l'image importée, il faut aller dans l'onglet "Image", puis "Piqûre automatique" afin de régler les options de broderie.

Là, la première étape est de choisir un masque. Cela a pour effet de découper le motif selon la forme voulue : ce n'est pas souvent utile...
La deuxième étape est de placer l'image par rapport au cadre

==== Mettre une bobine dans la machine ====

Pour mettre une bobine dans la machine, il faut tout d'abord soulever le capot bleu en plastique pour avoir accès à la zone de la bobine.
Ensuite, après avoir placé sa bobine sur la tige prévue à cet effet, il faut faire suivre au fil le chemin indiqué. Ce chemin est décrit par des numéros consécutifs de 1 à 9, qu'il faut suivre pas à pas.

[[File:Pe4.png|320px]] [[File:Pe5.png|320px]]

Si jamais on oublie quelques chose ou on ne comprend pas la démarche, la machine dispose de tutoriels imagés pour toutes les opérations de ce type (changer de bobine, changer de cannette, recharger un cannette,...) disponibles en cliquant sur le bouton avec le point d'interrogation situé au dessous de l'écran :

[[File:Pe6.png|center|450px]]

=== Version libre ===

Avec cette méthode, il va falloir utiliser deux logiciels libres différents : Inkscape et Embroidermodder2. Il faut également un plugin Inkscape dénommé Inkscape-Embroidery.

* https://github.com/lexelby/inkscape-embroidery/
* https://github.com/Embroidermodder/Embroidermodder/

La démarche va être la suivante :

* Dessiner un motif sur Inkscape
* Utiliser le plugin Embroidery afin d'exporter un fichier .CSV
* Ouvrir ce dernier avec Embroidermodder2 pour le convertir en .PES
* Uploader le fichier .PES dans la machine

==== Dessin Inkscape ====

Concernant cette partie, il est préférable que le dessin ne soit composé que de chemins. Le plugin fonctionne parfois avec les formes (cercles, rectangles,...) mais à priori pas toujours; c'est donc mieux quand l'intégralité est en chemin.

==== Plugin Embroidery ====

Une fois le plugin ouvert, on peut maîtriser plusieurs paramètres sur la broderie.

-- Tests sur les paramètres à effectuer --

==== Embroidermodder2 ====

Une fois qu'on a le fichier .CSV, il suffit de l'ouvrir avec ce logiciel, et de l'exporter en .PES.

Il est également possible de modifier certains paramètres, comme le placement ou la taille de l'objet, mais cela peut aussi être fait en amont sur Inkscape.
Ce logiciel permet aussi de créer et dessiner des motifs à partir de zéro, mais il a l'air assez compliqué à prendre en main au début, et la documentation sur le sujet n'est pas excessivement développée pour le moment...

=== Trucs, astuces, problèmes relevés ===

* Comme le logiciel fonctionne à partir d'une clé usb, il plante dès qu'on met une autre clé usb alors qu'il est déjà ouvert. De ce fait, il vaut mieux d'abord mettre sa clé avec ses fichiers, et ensuite la clé du logiciel. Ou alors fermer le logiciel quand il plante et le rouvrir, au choix.

Brodeuse Numérique BrotherNV800E

2017-09-13T15:20:37Z

VincentDupre3 : /* Caractéristiques */

[[catégorie:Modes d'emploi]]

[[File:Brother nv800.png|320px]] [[File:Ping broderie.png|320px]]

=== Avant-propos ===

Cette machine étant arrivée récemment à Plateforme C (05/09/2017), ce mode d'emploi n'en est encore qu'à ses balbutiements. N'hésitez donc pas à rajouter toute observation utile à la compréhension du fonctionnement de cette machine, ou tout autre renseignement qui vous paraît manquant sur cette page.

== Sécurité ==

* Il va de soi qu'il ne faut pas mettre ses doigts dans la zone de broderie pendant que la machine est en train d'agir, afin que ce soit bien le tissu qui brodé, et non sa main !
* La machine est une machine "propriétaire", elle a donc quelques sécurités internes qui aident à stopper les instructions erronées.
* Le manuel d'utilisation de la machine se trouve à cette page http://download.brother.com/welcome/doch100210/888g80_g82_om01fr.pdf et peut répondre à certaines interrogations

== Principe ==

Cette machine permet de broder des motifs sur du tissu, mais elle est commandée de manière numérique. On peut donc broder des dessins préparés avec Inkscape, des images,...
Elle possède une seule aiguille, on ne peut donc broder qu'un seul fil à la fois. Il est néanmoins possible de broder en plusieurs couleurs, en segmentant le fichier pour que la machine s'arrête et nous laisse le temps de changer de bobine.

== Caractéristiques ==

* Zone de travail maximale : 26 x 16 cm
* Épaisseur de tissu maximale : pas plus que du jean, et encore c'est limite
* Capacité de bobine : 1
* Format de fichiers : .PES

== Mode d'emploi ==

Il existe pour le moment 2 manières différentes d'utiliser cette machine. Une version n'utilisant que des logiciels libres, et une version avec le logiciel propriétaire de la machine, disponible sur l'ordinateur équipé de Windows 7, situé au poste électronique. La méthode avec le logiciel propriétaire semble pour le moment ouvrir plus de portes, et être plus facile d'utilisation !

=== Version propriétaire ===

[[File:Pe1.png|center|600px]]

Pour fonctionner, ce logiciel a besoin de la clé usb sur laquelle il se trouve, la première étape est donc de la demander aux membres de l'équipe et de la mettre sur le poste où est installé ce logiciel.

Le manuel d'utilisation est disponible en pdf à l'adresse suivante http://download.brother.com/welcome/doch100780/pedplus2_im01fr.pdf . Il explique diverses méthodes de création ou d'import par le biais de tutoriels.

==== Sélection du tambour ====

[[File:Pe2.png|300px]] [[File:Pe3.png|300px]]

À Plateforme C, deux tambours sont disponibles pour broder des motifs : un petit et un grand (voir images). Dans le logiciel, il est possible de changer la taille du tambour dans "Fichier" (fleur ronde dans le coin en haut à gauche de la fenêtre), puis dans "Réglages du motif".

Dans la fenêtre qui s'ouvre, dans le menu déroulant "Taille du tambour", plusieurs options sont disponibles. Les deux tambours disponibles sont celui nommé "petit tambour" (100*100mm), et "grand tambour" (160*280mm).

==== Importer des fichiers ====

* Si on veut utiliser une image, il faut aller dans l'onglet "Image", et ensuite "Ouvrir". Attention, le logiciel ne comprend pas les .png, cela fonctionne mieux avec du .jpg .

* Si on veut utiliser du .svg, il faut aller dans "Importer des motifs", puis "d'une image vectorielle". Cependant, quand le logiciel importe du .svg, il fait une image avec et l'importe; il y a donc des pertes de motifs.

Exemple : pour l'image suivante, 10 cercles avec des diamètres de 1 à 10mm sont tracés. En important le svg dans le logiciel, on obtient une approximation de l'épaisseur des cercles :

[[File:Serie rond svg.png|300px]] [[File:Serie rond pes.png|300px]]

Si on veut un résultat optimal par rapport au dessin qu'on fait, il vaut donc mieux travailler avec du .jpg. En travaillant avec Inkscape, on peut exporter un .png et le convertir en .jpg pour l'utiliser.

==== Broder des motifs ====

Une fois l'image importée, il faut aller dans l'onglet "Image", puis "Piqûre automatique" afin de régler les options de broderie.

Là, la première étape est de choisir un masque. Cela a pour effet de découper le motif selon la forme voulue : ce n'est pas souvent utile...
La deuxième étape est de placer l'image par rapport au cadre

==== Mettre une bobine dans la machine ====

Pour mettre une bobine dans la machine, il faut tout d'abord soulever le capot bleu en plastique pour avoir accès à la zone de la bobine.
Ensuite, après avoir placé sa bobine sur la tige prévue à cet effet, il faut faire suivre au fil le chemin indiqué. Ce chemin est décrit par des numéros consécutifs de 1 à 9, qu'il faut suivre pas à pas.

[[File:Pe4.png|320px]] [[File:Pe5.png|320px]]

Si jamais on oublie quelques chose ou on ne comprend pas la démarche, la machine dispose de tutoriels imagés pour toutes les opérations de ce type (changer de bobine, changer de cannette, recharger un cannette,...) disponibles en cliquant sur le bouton avec le point d'interrogation situé au dessous de l'écran :

[[File:Pe6.png|center|450px]]

=== Version libre ===

Avec cette méthode, il va falloir utiliser deux logiciels libres différents : Inkscape et Embroidermodder2. Il faut également un plugin Inkscape dénommé Inkscape-Embroidery.

* https://github.com/lexelby/inkscape-embroidery/
* https://github.com/Embroidermodder/Embroidermodder/

La démarche va être la suivante :

* Dessiner un motif sur Inkscape
* Utiliser le plugin Embroidery afin d'exporter un fichier .CSV
* Ouvrir ce dernier avec Embroidermodder2 pour le convertir en .PES
* Uploader le fichier .PES dans la machine

==== Dessin Inkscape ====

Concernant cette partie, il est préférable que le dessin ne soit composé que de chemins. Le plugin fonctionne parfois avec les formes (cercles, rectangles,...) mais à priori pas toujours; c'est donc mieux quand l'intégralité est en chemin.

==== Plugin Embroidery ====

Une fois le plugin ouvert, on peut maîtriser plusieurs paramètres sur la broderie.

-- Tests sur les paramètres à effectuer --

==== Embroidermodder2 ====

Une fois qu'on a le fichier .CSV, il suffit de l'ouvrir avec ce logiciel, et de l'exporter en .PES.

Il est également possible de modifier certains paramètres, comme le placement ou la taille de l'objet, mais cela peut aussi être fait en amont sur Inkscape.
Ce logiciel permet aussi de créer et dessiner des motifs à partir de zéro, mais il a l'air assez compliqué à prendre en main au début, et la documentation sur le sujet n'est pas excessivement développée pour le moment...

=== Trucs, astuces, problèmes relevés ===

* Comme le logiciel fonctionne à partir d'une clé usb, il plante dès qu'on met une autre clé usb alors qu'il est déjà ouvert. De ce fait, il vaut mieux d'abord mettre sa clé avec ses fichiers, et ensuite la clé du logiciel. Ou alors fermer le logiciel quand il plante et le rouvrir, au choix.

Brodeuse Numérique BrotherNV800E

2017-09-13T15:20:09Z

VincentDupre3 :

[[catégorie:Modes d'emploi]]

[[File:Brother nv800.png|320px]] [[File:Ping broderie.png|320px]]

=== Avant-propos ===

Cette machine étant arrivée récemment à Plateforme C (05/09/2017), ce mode d'emploi n'en est encore qu'à ses balbutiements. N'hésitez donc pas à rajouter toute observation utile à la compréhension du fonctionnement de cette machine, ou tout autre renseignement qui vous paraît manquant sur cette page.

== Sécurité ==

* Il va de soi qu'il ne faut pas mettre ses doigts dans la zone de broderie pendant que la machine est en train d'agir, afin que ce soit bien le tissu qui brodé, et non sa main !
* La machine est une machine "propriétaire", elle a donc quelques sécurités internes qui aident à stopper les instructions erronées.
* Le manuel d'utilisation de la machine se trouve à cette page http://download.brother.com/welcome/doch100210/888g80_g82_om01fr.pdf et peut répondre à certaines interrogations

== Principe ==

Cette machine permet de broder des motifs sur du tissu, mais elle est commandée de manière numérique. On peut donc broder des dessins préparés avec Inkscape, des images,...
Elle possède une seule aiguille, on ne peut donc broder qu'un seul fil à la fois. Il est néanmoins possible de broder en plusieurs couleurs, en segmentant le fichier pour que la machine s'arrête et nous laisse le temps de changer de bobine.

== Caractéristiques ==

* Zone de travail maximale : 30 x 18 cm
* Épaisseur de tissu maximale : pas plus que du jean, et encore c'est limite
* Capacité de bobine : 1
* Format de fichiers : .PES

== Mode d'emploi ==

Il existe pour le moment 2 manières différentes d'utiliser cette machine. Une version n'utilisant que des logiciels libres, et une version avec le logiciel propriétaire de la machine, disponible sur l'ordinateur équipé de Windows 7, situé au poste électronique. La méthode avec le logiciel propriétaire semble pour le moment ouvrir plus de portes, et être plus facile d'utilisation !

=== Version propriétaire ===

[[File:Pe1.png|center|600px]]

Pour fonctionner, ce logiciel a besoin de la clé usb sur laquelle il se trouve, la première étape est donc de la demander aux membres de l'équipe et de la mettre sur le poste où est installé ce logiciel.

Le manuel d'utilisation est disponible en pdf à l'adresse suivante http://download.brother.com/welcome/doch100780/pedplus2_im01fr.pdf . Il explique diverses méthodes de création ou d'import par le biais de tutoriels.

==== Sélection du tambour ====

[[File:Pe2.png|300px]] [[File:Pe3.png|300px]]

À Plateforme C, deux tambours sont disponibles pour broder des motifs : un petit et un grand (voir images). Dans le logiciel, il est possible de changer la taille du tambour dans "Fichier" (fleur ronde dans le coin en haut à gauche de la fenêtre), puis dans "Réglages du motif".

Dans la fenêtre qui s'ouvre, dans le menu déroulant "Taille du tambour", plusieurs options sont disponibles. Les deux tambours disponibles sont celui nommé "petit tambour" (100*100mm), et "grand tambour" (160*280mm).

==== Importer des fichiers ====

* Si on veut utiliser une image, il faut aller dans l'onglet "Image", et ensuite "Ouvrir". Attention, le logiciel ne comprend pas les .png, cela fonctionne mieux avec du .jpg .

* Si on veut utiliser du .svg, il faut aller dans "Importer des motifs", puis "d'une image vectorielle". Cependant, quand le logiciel importe du .svg, il fait une image avec et l'importe; il y a donc des pertes de motifs.

Exemple : pour l'image suivante, 10 cercles avec des diamètres de 1 à 10mm sont tracés. En important le svg dans le logiciel, on obtient une approximation de l'épaisseur des cercles :

[[File:Serie rond svg.png|300px]] [[File:Serie rond pes.png|300px]]

Si on veut un résultat optimal par rapport au dessin qu'on fait, il vaut donc mieux travailler avec du .jpg. En travaillant avec Inkscape, on peut exporter un .png et le convertir en .jpg pour l'utiliser.

==== Broder des motifs ====

Une fois l'image importée, il faut aller dans l'onglet "Image", puis "Piqûre automatique" afin de régler les options de broderie.

Là, la première étape est de choisir un masque. Cela a pour effet de découper le motif selon la forme voulue : ce n'est pas souvent utile...
La deuxième étape est de placer l'image par rapport au cadre

==== Mettre une bobine dans la machine ====

Pour mettre une bobine dans la machine, il faut tout d'abord soulever le capot bleu en plastique pour avoir accès à la zone de la bobine.
Ensuite, après avoir placé sa bobine sur la tige prévue à cet effet, il faut faire suivre au fil le chemin indiqué. Ce chemin est décrit par des numéros consécutifs de 1 à 9, qu'il faut suivre pas à pas.

[[File:Pe4.png|320px]] [[File:Pe5.png|320px]]

Si jamais on oublie quelques chose ou on ne comprend pas la démarche, la machine dispose de tutoriels imagés pour toutes les opérations de ce type (changer de bobine, changer de cannette, recharger un cannette,...) disponibles en cliquant sur le bouton avec le point d'interrogation situé au dessous de l'écran :

[[File:Pe6.png|center|450px]]

=== Version libre ===

Avec cette méthode, il va falloir utiliser deux logiciels libres différents : Inkscape et Embroidermodder2. Il faut également un plugin Inkscape dénommé Inkscape-Embroidery.

* https://github.com/lexelby/inkscape-embroidery/
* https://github.com/Embroidermodder/Embroidermodder/

La démarche va être la suivante :

* Dessiner un motif sur Inkscape
* Utiliser le plugin Embroidery afin d'exporter un fichier .CSV
* Ouvrir ce dernier avec Embroidermodder2 pour le convertir en .PES
* Uploader le fichier .PES dans la machine

==== Dessin Inkscape ====

Concernant cette partie, il est préférable que le dessin ne soit composé que de chemins. Le plugin fonctionne parfois avec les formes (cercles, rectangles,...) mais à priori pas toujours; c'est donc mieux quand l'intégralité est en chemin.

==== Plugin Embroidery ====

Une fois le plugin ouvert, on peut maîtriser plusieurs paramètres sur la broderie.

-- Tests sur les paramètres à effectuer --

==== Embroidermodder2 ====

Une fois qu'on a le fichier .CSV, il suffit de l'ouvrir avec ce logiciel, et de l'exporter en .PES.

Il est également possible de modifier certains paramètres, comme le placement ou la taille de l'objet, mais cela peut aussi être fait en amont sur Inkscape.
Ce logiciel permet aussi de créer et dessiner des motifs à partir de zéro, mais il a l'air assez compliqué à prendre en main au début, et la documentation sur le sujet n'est pas excessivement développée pour le moment...

=== Trucs, astuces, problèmes relevés ===

* Comme le logiciel fonctionne à partir d'une clé usb, il plante dès qu'on met une autre clé usb alors qu'il est déjà ouvert. De ce fait, il vaut mieux d'abord mettre sa clé avec ses fichiers, et ensuite la clé du logiciel. Ou alors fermer le logiciel quand il plante et le rouvrir, au choix.

Fichier:Pe6.png

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VincentDupre3 :

Fichier:Pe5.png

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Fichier:Pe4.png

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Fichier:Pe3.png

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Fichier:Pe2.png

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Fichier:Serie rond pes.png

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Fichier:Serie rond svg.png

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