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Marmite Norvégienne

2016-03-24T12:19:56Z

Ben :

{{Projet
|status=Concept
|image=mn.jpg
|description=Schéma d'une marmite Norvégienne (En français puis en anglais)
|license=CC-by-3.0
|contributeurs=Ben
|source= [[Fichier:haybox-svg.zip]]
|url=http://www.marmite-norvegienne.com/
}}
[[Catégorie:(s)lowtech]]

La marmite norvégienne (ou cuiseur sans feu) est une caisse isolante fonctionnant selon le principe de la bouteille thermos. Il permet de terminer la cuisson à l’étouffée et de conserver le plat chaud pendant plusieurs heures.

== Plans ==

[[Fichier:tc1.png]]

Cales (8 cm)

Vis (4cm)

A, B, C, H, I, J = Bois

D, E, F = Isolant

G = Isolant dur (exemple : liège)

A (50x50x2cm)

B (46x46x2cm)

C (50x46x2cm)

D (46x46x8cm)

E (46x38x8cm)

F (46x30x8cm)

G (26x26x2cm)

H (30x30x2cm)

I (36x26x2cm)

J (36x30x2cm)

[[Fichier:tc2.png]]

[[Fichier:tc3.png]]

[[Fichier:tc4.png]]

[[Fichier:tc5.png]]

[[Fichier:tc6.png]]

[[Fichier:tc7.png]]

[[Fichier:tc8.png]]

[[Fichier:tc9.png]]

[[Fichier:tc10.png]]

[[Fichier:tc11.png]]

Source
[[:File:haybox-svg.zip]]
Ce plan a été réalisé avec le logiciel Inkscape.

----
ENGLISH VERSION
----

A hay box, straw box or fireless cooker is a cooker that utilizes the heat of the food being cooked to complete the cooking process. Food items to be cooked are heated to boiling point, and then insulated.
== Plans ==

[[Fichier:tc1.png]]

Wedges (8 cm)

Screws (4cm)

A, B, C, H, I, J = Wood

D, E, F = Insulation

G = Hard insulation (example : cork)

A (50x50x2cm)

B (46x46x2cm)

C (50x46x2cm)

D (46x46x8cm)

E (46x38x8cm)

F (46x30x8cm)

G (26x26x2cm)

H (30x30x2cm)

I (36x26x2cm)

J (36x30x2cm)

[[Fichier:tc2.png]]

[[Fichier:tc3.png]]

[[Fichier:tc4.png]]

[[Fichier:tc5.png]]

[[Fichier:tc6.png]]

[[Fichier:tc7.png]]

[[Fichier:tc8.png]]

[[Fichier:tc9.png]]

[[Fichier:tc10.png]]

[[Fichier:tc11.png]]

Source

[[:File:haybox-svg.zip]]

This plan was done with the software Inkscape.

Marmite Norvégienne

2016-03-24T12:19:07Z

Ben :

{{Projet
|status=Concept
|image=mn.jpg
|description=Schéma d'une marmite Norvégienne (En français puis en anglais)
|license=CC-by-3.0
|contributeurs=Ben
|source=haybox-svg.zip
|url=http://www.marmite-norvegienne.com/
}}
[[Catégorie:(s)lowtech]]

La marmite norvégienne (ou cuiseur sans feu) est une caisse isolante fonctionnant selon le principe de la bouteille thermos. Il permet de terminer la cuisson à l’étouffée et de conserver le plat chaud pendant plusieurs heures.

== Plans ==

[[Fichier:tc1.png]]

Cales (8 cm)

Vis (4cm)

A, B, C, H, I, J = Bois

D, E, F = Isolant

G = Isolant dur (exemple : liège)

A (50x50x2cm)

B (46x46x2cm)

C (50x46x2cm)

D (46x46x8cm)

E (46x38x8cm)

F (46x30x8cm)

G (26x26x2cm)

H (30x30x2cm)

I (36x26x2cm)

J (36x30x2cm)

[[Fichier:tc2.png]]

[[Fichier:tc3.png]]

[[Fichier:tc4.png]]

[[Fichier:tc5.png]]

[[Fichier:tc6.png]]

[[Fichier:tc7.png]]

[[Fichier:tc8.png]]

[[Fichier:tc9.png]]

[[Fichier:tc10.png]]

[[Fichier:tc11.png]]

Source
[[:File:haybox-svg.zip]]
Ce plan a été réalisé avec le logiciel Inkscape.

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ENGLISH VERSION
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A hay box, straw box or fireless cooker is a cooker that utilizes the heat of the food being cooked to complete the cooking process. Food items to be cooked are heated to boiling point, and then insulated.
== Plans ==

[[Fichier:tc1.png]]

Wedges (8 cm)

Screws (4cm)

A, B, C, H, I, J = Wood

D, E, F = Insulation

G = Hard insulation (example : cork)

A (50x50x2cm)

B (46x46x2cm)

C (50x46x2cm)

D (46x46x8cm)

E (46x38x8cm)

F (46x30x8cm)

G (26x26x2cm)

H (30x30x2cm)

I (36x26x2cm)

J (36x30x2cm)

[[Fichier:tc2.png]]

[[Fichier:tc3.png]]

[[Fichier:tc4.png]]

[[Fichier:tc5.png]]

[[Fichier:tc6.png]]

[[Fichier:tc7.png]]

[[Fichier:tc8.png]]

[[Fichier:tc9.png]]

[[Fichier:tc10.png]]

[[Fichier:tc11.png]]

Source

[[:File:haybox-svg.zip]]

This plan was done with the software Inkscape.

Four solaire 45°

2016-03-24T12:16:21Z

Ben :

{{Projet
|status=Fonctionnel
|image=fs45.png
|description=Schéma du four 45°, "type Breton" (En français puis en anglais)
|license=CC-by-nc-3.0
|contributeurs=Ben
|inspiration=Dominique Loquais
|source=http://bioenergies.free.fr/mapage/four-solaire-45-degres.pdf
|url=http://four-solaire.iguane.org/
}}
[[Catégorie:(s)lowtech]]

== Plans ==

[[Fichier:fs45.png]]

''Illustration 1: Le four terminé''

== Les triangles latéraux ==

Réaliser 2 triangles-isocèles-rectangles avec un contre plaqué de 5mm

[[Fichier:fs1.png]]

Garnir les 3 côtés de ces triangles avec des tasseaux de 25x25.

Recouvrir ces 2 triangles d'un alu plaque offset.

Faire un double pliage d'alu sur les tasseaux 2 et 3.

== Le fond du cuiseur ==

il faut :
* un contre-plaqué de 5mm : 540 x 490
* des tasseaux de 25 x 25
* un tasseau de 25 x 50 biseauté à 45°

[[Fichier:fs2.png]]

Réaliser l'assemblage et recouvrir le fond avec de l'alu plaque offset.

Faire un double pliage sur le tasseau 5.

== L'imposte de la porte ==

Il faut :
* un contre-plaqué 230 x 490
* des tasseaux de 25 x 25
* un tasseau de 25 x 50 biseauté à 45°

[[Fichier:fs3.png]]

Réaliser l'assemblage et le recouvrir d'alu.
Faire un double pliage d'alu sur le tasseau 9.

== La porte du cuiseur ==

il faut
* un contre plaqué de 490 x 265.
* un ensemble de tasseaux sur le périmètre de ce rectangle.

[[Fichier:fs4.png]]

Raboter la porte à la demande ,de façon à ce que la fermeture s'adapte le mieux possible.

Habiller la porte avec un alu plaque offset.

== Le corps du four ==

Réaliser l'assemblage avec précision, des 2 côtés triangulaires avec le fond du four, l'imposte, et la baie ouverte de la porte.

[[Fichier:fs5.png]]

[[Fichier:fs6.png]]

''Illustration 2: Voici l'assemblage réalisé''

== Les montants obliques ==

Il faut 2 planches de 25 mm d'épaisseur, de 90 mm de large, et de 1500mm de long.

[[Fichier:fs7.png]]
[[Fichier:fs8.png]]

''Illustration 3: Les montants obliques''

On fixera les montants obliques et les pieds du four sur les tasseaux de 25 x 25 des triangles latéraux. L'habillage des côtés, du fond, de l'imposte et de la porte se fera par une découpe de lambris déclassé après avoir rempli l'espace vide avec du calorifuge. Un joint mousse, collé sur le dépassement de la porte, finira la fermeture.

'''Les réflecteurs articulés'''

Pour chaque réflecteur, il faut un panneau de contre plaqué et des tasseaux.

{|
| Réflecteur Est || Référence
|-
| 1 contre-plaqué de 670 x 500 || 18
|-
| 1 tasseau de 25 x 25 . 670 (tasseau charnière) || 19
|-
| 2 tasseaux de 25 x 15 . 485 || 20
|}

{|
| Réflecteur Ouest || Référence
|-
| 1 contre-plaqué de 620 x 500 || 21
|-
| 1 tasseau de 25 x 25 . 620 (tasseau charnière) || 22
|-
| 2 tasseaux de 25 x 25 . 485 || 20
|}

{|
| Réflecteur horizontal || Référence
|-
| 1 contre-plaqué 800 x 600 || 23
|-
| 2 tasseaux 25 x 25 . 800 || 24
|-
| 2 tasseaux 25 x 25 . 550 || 25
|-
| 1 tasseau de 25 x 35 . 610 ( tasseau d'articulation) || 26
|}

{|
| Réflecteur vertical || Référence
|-
| 1 contre-plaqué de 900 x 600 || 27
|-
| 2 tasseaux 25 x 25 . 900 || 28
|-
| 2 tasseaux 25 x 25 . 550 || 25
|-
| 1 tasseau 25 x 70 . 610 ( tasseau d'articulation) || 29
|-
| 1 cale de fixation 25 x 25 || 30
|}

Les réflecteurs Est et Ouest seront maintenus dans une position fixe à 20° environ à l'aide d'une chute de tasseau 25 x 25 et une petite pointe qui ira se loger dans le tasseau 20.

== La vitre ==

Les dimensions de la vitre sont 720 x 510. L'épaisseur est comprise entre 3 et 5 mm.

Recouvrir les obliques de la boite triangulaire par des baguettes de bois de 10mm prises dans du lambris. Mettre un peu de colle cartouche pour finir le jointement si besoin à cause des dépassements d'aluminium.

{|
| 2 baguettes 10mm 820 x 30 || 31
|-
| 2 baguettes 10mm 490 x 50 || 32
|-
| 2 baguettes 5mm (contre-plaqué) 550 x 40 || 33
|-
| 2 baguettes 5 mm (contre-plaqué) 720 x 20 || 34
|}

[[Fichier:fs9.png]]

''Illustration 4: Réflecteurs et vitre''

== Les tôles noires ==

{|
| Tôle du fond de four 470 x 470 || 35
|-
| Tôle sur la porte 250 x 470 || 36
|-
| Tôle sur l'imposte 220 x 470 || 37
|}

Il faut maintenir un espacement d'environ 1 cm entre la tôle et la paroi du four. Cela permet à l'air chaud de circuler derrière la tôle.

Pour cela, fixer des petites baguettes en bois sous les tôles. Fixer la tôle de la porte et de l'imposte sur la paroi. En revanche, la tôle du fond du four n'est pas fixée mais simplement posée, cela permet de la sortir pour la nettoyer de temps en temps.

== La finition : porte et roues ==

Fixer une charnière piano sur le bas de la porte, pour qu'elle s'ouvre comme un four classique.

Viser une poignée au milieu de la porte : chute de bois, lanière en cuir, gros bouchon...

Ajouter deux roulettes sur les montants arrières du four. Fixer l'axe des roues à une position telle qu'elles ne porteront le four que lorsqu'on le bascule en arrière. Faire un biseau à 45° à l'extrémité du montant pour faciliter le basculement.

[[Fichier:fs10.png]]

Illustration 5: c'est prêt!

== Nécessaire pour la fabrication d'un four ==

'''Récapitulatif des matériaux nécessaires'''

* Contre- plaqué : 1 panneau de 250 x 125

* Lambris : 2 mètres carrés environ

* Planches de 25mm d'épaisseur : 2 mètres carrés environ

* Plaques offset, vinibags ou matériaux réflecteurs

* Tôles noires

* Fer rond de 5 ou 6 mm de diamètre : 2ml

* Charnières piano : 3ml

* Roulettes, cartouche silicone, nèoprène ou autre

* Vis de 20, 30, 40, 50, 60mm

* Pointes de 20, 30mm

'''Récapitulatif des pièces construites'''

''contre-plaqué''

{|
| Référence || Taille || Pièce || Quantité
|-
| 1 || 560 x 560 || triangle latéral || 2
|-
| 8 || 490 x 530 || fond || 1
|-
| 11 || 490 x 230 || imposte || 1
|-
| 13 || 490 x 265 || porte || 1
|-
| 18 || 670 x 500 || réflecteur est || 1
|-
| 21 || 620 x 500 || réflecteur ouest || 1
|-
| 23 || 800 x 600 || réflecteur horizontal || 1
|-
| 27 || 900 x 600 || réflecteur vertical || 1
|}

''Tasseau''

{|
| Référence || Taille || Longueur || Quantité
|-
| || 25 x 25 || 16 à 18ml à retailler
|-
| 20 || 25 x 15 || 485 || 1
|-
| 9 || 25 x 50 || 490 || 1
|-
| 7 || 25 x 50 || 490 biseauté à 45° || 1
|-
| 26 || 25 x 35 || 610 || 1
|-
| 29 || 25 x 70 || 610 || 1
|-
| Planchette || 25 x 90 || 7 à 8 ml à retailler
|-
| Lambris || 10mm || 2 mètres carré à retailler
|}

''Baguette''

{|
| Référence || Épaisseur || Dimension || Quantité
|-
| 31 || 10mm || 820 x 30 || 2
|-
| 32 || 10mm || 490 x 50 || 2
|-
| 33 || 10mm || 550 x 40 || 2
|-
| 34 || 10mm || 720 x 20 || 2
|}

----
ENGLISH VERSION
----
45° solar oven, "Breton type" (in France, where Asterix and Obelix live ;) )

== Plans ==

[[Fichier:fs45.png]]

''Figure 1: The oven is completed''

== The lateral triangles ==

Make 2 isosceles right-angled triangles with a 5mm thick plywood

[[Fichier:fs1.png]]

Fill the 3 sides of these triangles with 25x25 cleats.

Cover these two triangles with aluminum offset plate.

Make a double fold of aluminum on the cleats 2 and 3.

== The bottom of the cooker ==

You need:
* A 5mm thick plywood : 540 x 490
* 25 x 25 cleats
* A cleat of 25 x 50 beveled at 45 °
[[Fichier:fs2.png]]

Perform the assembly and cover the bottom with aluminum offset plate.

Make a double fold on the cleat 5.

== The transom door ==

You need:
* A 230 x 490 plywood
* 25 x 25 cleats
* A cleat of 25 x 50 beveled at 45 °

[[Fichier:fs3.png]]

Carry out the assembly and cover with aluminum.
Make a double fold of aluminum on the cleat 9.

== The door of the cooker ==
You need
* A 490 x 265 plywood.
* A set of cleats on the perimeter of this rectangle.
[[Fichier:fs4.png]]

Planing the door, so that the closure suits the best.

Cover the door with an aluminum offset plate.

== The oven body ==

Carry out the assembly with precision, the two triangular sides with the bottom of the oven, the transom, and the open bay of the door.

[[Fichier:fs5.png]]

[[Fichier:fs6.png]]

''Figure 2: Here is the assembly''

== The oblique jamb ==

You need two 25 mm thick boards, 90 mm wide and 1500 mm long.

[[Fichier:fs7.png]]
[[Fichier:fs8.png]]

''Figure 3: The oblique jamb''

We will fix the oblique jamb and feet of the oven on the 25 x 25 cleats of the side triangles. The cover of the sides, the bottom of the transom and the door will be done by cutting paneling downgraded after filling the empty space with insulation. A foam seal on the exceedance of the door will finish the closure.

'''Articulated reflectors'''

For each reflector you need plywood and cleats.

{|
| East reflector || Reference
|-
| A 670 x 500 plywood || 18
|-
| A 25 x 25 cleat . 670 (hinge cleat) || 19
|-
| 2 cleats of 25 x 15 . 485 || 20
|}

{|
| West Reflector''' || Reference
|-
| A 620 x 500 plywood || 21
|-
| A 25 x 25 cleat . 620 (hinge cleat) || 22
|-
| 2 cleats of 25 x 25 . 485 || 20
|}

{|
| Horizontal reflector || Reference
|-
| A 800 x 600 plywood || 23
|-
| 2 25 x 25 cleats . 800 || 24
|-
| 2 25 x 25 cleats . 550 || 25
|-
| A 25 x 35 cleat . 610 (articulating cleat) || 26
|}

{|
| Vertical reflector || Reference
|-
| A 900 x 600 plywood || 27
|-
| 2 25 x 25 cleats . 900 || 28
|-
| 2 25 x 25 cleats . 550 || 25
|-
| A 25 x 70 cleat . 610 (articulating cleat) || 29
|-
| A 25 x 25 skid || 30
|}

East and west reflectors will be maintained in a fixed position around 20 ° by a 25 x 25 cleat offcut and a small tip that will fit into the cleat 20.

== The glass ==

The dimensions of the window are 720 x 510. The thickness is between 3 and 5 mm..

Cover the oblique part of the triangular box with 10mm wooden sticks made in wood paneling. Put some cartridge glue to finish the joint if necessary because of aluminum exceedance.

{|
| 2 10mm sticks 820 x 30 || 31
|-
| 2 10mm sticks 490 x 50 || 32
|-
| 2 5mm sticks (plywood) 550 x 40 || 33
|-
| 2 5mm sticks (plywood) 720 x 20 || 34
|}

[[Fichier:fs9.png]]

''Figure 4: Reflectors and glass''

== The black plate==

{|
| Back plate of oven 470 x 470 || 35
|-
| On the door plate 250 x 470 || 36
|-
| On the transom plate 220 x 470 || 37
|}

We must maintain a space of about 1 cm between the sheet and the oven wall. This allows hot air to circulate throughout the oven.

For this, fix small wooden sticks under the sheets. Attach the sheet to the door and transom on the wall. In contrast, the back plate of the oven is not fixed but simply put, it helps to clean it out occasionally.

== The finish: door and wheels ==

Fix a piano hinge on the bottom of the door, so that it opens like a conventional oven.

Screw a handle in the middle of the door : falling wood, leather strap, large cap...

Add two wheels on the back legs of the oven. Attach the wheels to carry the oven when it swing backward, like a garbage can. Make a 45 ° bevel at the tip of the oblique jamb to facilitate failover.

[[Fichier:fs10.png]]

''Figure 5: it's ready!''

== Required for the manufacture of a solar oven==

'''Summary of materials needed'''

* Plywood: a 250 x 125 panel

* Paneling: 2 square meters

* Boards of 25mm thickness: about 2 square meters

* Offset plates, reflectors or other reflecting material

* Black plates

* Rods, 5 or 6 mm in diameter: 2 m

* Piano hinges: 3 m

* Wheels, cartridge silicone, neoprene or other

* Screws 20, 30, 40, 50, 60mm

* Tip 20, 30mm

'''Parts summary'''

'' Plywood ''

{|
| Reference || size || Item || Quantity
|-
| 1 || 560 x 560 || Lateral triangle || 2
|-
| 8 || 490 x 530 || back || 1
|-
| 11 || 490 x 230 || transom || 1
|-
| 13 || 490 x 265 || door || 1
|-
| 18 || 670 x 500 || East reflector || 1
|-
| 21 || 620 x 500 || West reflector || 1
|-
| 23 || 800 x 600 || horizontal reflector || 1
|-
| 27 || 900 x 600 || Vertical Reflector || 1
|}

'' Cleat ''

{|
| Reference || size || length || Quantity
|-
| || 25 x 25 || 16 to 18m to resize ||
|-
| 20 || 25 x 15 || 485 || 1
|-
| 9 || 25 x 50 || 490 || 1
|-
| 7 || 25 x 50 || 490 beveled at 45 ° || 1
|-
| 26 || 25 x 35 || 610 || 1
|-
| 29 || 25 x 70 || 610 || 1
|-
| boards || 25 x 90 || 7 to 8 m to resize
|-
| Panelling || 10mm || 2 square meters to resize
|}

'' Sticks ''

{|
| Reference || Thickness || size || Quantity
|-
| 31 || 10mm || 820 x 30 || 2
|-
| 32 || 10mm || 490 x 50 || 2
|-
| 33 || 10mm || 550 x 40 || 2
|-
| 34 || 10mm || 720 x 20 || 2
|}

Four solaire à couloir de chauffe

2016-03-24T12:01:14Z

Ben :

{{Projet
|status=Fonctionnel
|image=cc1.png
|description=Complément four solaire : couloir de chauffe (En français puis en anglais)
|license=CC-by-nc-3.0
|contributeurs=Ben
|inspiration=Dominique Loquais
|source=http://davidpalpacuer.free.fr/anciensite/Projets/Chaleur/Cuiseur%20solaire/Four%20solaire%20atominique/03%20complement-four_solaire_couloir_chauffe.pdf
|url=http://four-solaire.iguane.org/
}}
[[Catégorie:(s)lowtech]]

== Plans ==

[[Fichier:cc1.png]]

(Illustration 1: Four solaire à 45° avec couloir de chauffe)

Pour améliorer les performances du four, on peut jouer sur les paramètres suivants :
* inclinaison de la vitre (voir four solaire tropical)
* isolation des parois (matériau, épaisseur)
* type de vitrage (simple, double, triple, isolation thermique, effet miroir)
* plaques noires (matériau, surface)
* surface de la vitre

Le four solaire à couloir de chauffe possède une vitre plus longue, ce qui augmente la surface de captage des rayons solaires. Pour que la chaleur supplémentaire monte dans le four, le couloir de chauffe est situé en dessous du foyer.

[[Fichier:cc2.png]]

(Dessin 1: couloir de chauffe)

Si vous avez un vantail de fenêtre qui ne sert plus, vous pouvez habilement l’utiliser pour faire un four solaire avec couloir de chauffe.

== Construction du four ==

La construction du four solaire à couloir de chauffe se déroule de la même manière que que pour les autres fours. Pour plus de détails, reportez vous aux documents sur le four à 45° et le four tropical à 30° disponible sur le site web [www.four-solaire.iguane.org->http://www.four-solaire.iguane.org]

Le fond du couloir de chauffe sera garni d'une seule plaque noire repliée et prolongée jusqu'en bas du couloir; une plaque en aluminium peinte en noir serait idéale car l'aluminium est un très bon conducteur thermique.

Ainsi la chaleur du couloir de chauffe monte dans le foyer du four et apporte un complément d'énergie très intéressant. Dans le pays de Retz (44), j'ai constaté que la température du four augmente d'environ 10 degrés par rapport au premier four à 45°. Il est vraisemblable qu’un double vitrage serait aussi le bienvenu mais je n’en ai encore pas fait l’expérience. Essayez et vous verrez.

Je vous joins seulement quelques photos qui vous permettront de comprendre le montage. Dans la mesure où vous avez bien compris le plan « four solaire type 2 » , vous êtes en mesure d’imaginer le plan « four solaire 45° ++ » et de calculer vous même vos cotes.

[[Fichier:cc3.png]]

[[Fichier:cc4.png]]

----
ENGLISH VERSION
----

== Solar oven add-on : heating corridor ==

== Plans ==

[[Fichier:cc1.png]]

(Figure 1: 45 ° solar oven with heating corridor)

To improve the performance of the oven, you can play with the following parameters:
* Slope of the glass (see tropical solar oven)
* Wall insulation (material thickness)
* Type of glazing (single, double, triple, thermal insulation, mirror effect)
* Black plates (material, surface)
* Glass surface

The solar oven with heating corridor has a longer window, increasing the catchment area of sunlight. For additional heat to go into the oven, the heating corridor is located below the heating area.

[[Fichier:cc2.png]]

(Drawing 1: heating corridor)

If you have a window casement that you don't use anymore, you can skillfully use it to make a solar oven with heating corridor.

== Oven construction ==

The construction of the solar oven with heating corridor is the same as other solar ovens. For more details, refer to documents about the 45 ° oven and 30 ° tropical oven available on the website [www.four-solaire.iguane.org-> http://www.four-solaire.iguane.org] (In French, English version avaiilable on this website)

The bottom of the heating corridor will be made with a single black plate folded and extended all the way down the corridor, an aluminum plate painted in black would be ideal because aluminum is a very good thermal conductor.

Thus the heat of the heating corridor goes to the heating area of the oven and provides very interesting additional energy. In the "country of Retz" (France, 44), I noticed that the oven temperature increases by about 10 degrees compared to the first 45 ° oven. It is likely that double glazing would also be welcome but I have not experienced yet. Try it and see.

I am attaching a few pictures to help you understand the assembly. To the extent that you understand the plan "45 ° solar oven", you are able to imagine the plan "45 ° solar oven + +" and calculate the dimensions for your case.

[[Fichier:cc3.png]]

[[Fichier:cc4.png]]

Four solaire 45°

2016-03-24T11:58:24Z

Ben :

{{Projet
|status=Fonctionnel
|image=fs45.png
|description=Schéma du four 45°, "type Breton" (En français puis en anglais)
|license=CC-by-nc-3.0
|contributeurs=Ben
|inspiration=Dominique Loquais
|source=http://bioenergies.free.fr/mapage/four-solaire-45-degres.pdf
|url=http://four-solaire.iguane.org/
}}
[[Catégorie:(s)lowtech]]

== Plans ==

[[Fichier:fs45.png]]

''Illustration 1: Le four terminé''

== Les triangles latéraux ==

Réaliser 2 triangles-isocèles-rectangles avec un contre plaqué de 5mm

[[Fichier:fs1.png]]

Garnir les 3 côtés de ces triangles avec des tasseaux de 25x25.

Recouvrir ces 2 triangles d'un alu plaque offset.

Faire un double pliage d'alu sur les tasseaux 2 et 3.

== Le fond du cuiseur ==

il faut :
* un contre-plaqué de 5mm : 540 x 490
* des tasseaux de 25 x 25
* un tasseau de 25 x 50 biseauté à 45°

[[Fichier:fs2.png]]

Réaliser l'assemblage et recouvrir le fond avec de l'alu plaque offset.

Faire un double pliage sur le tasseau 5.

== L'imposte de la porte ==

Il faut :
* un contre-plaqué 230 x 490
* des tasseaux de 25 x 25
* un tasseau de 25 x 50 biseauté à 45°

[[Fichier:fs3.png]]

Réaliser l'assemblage et le recouvrir d'alu.
Faire un double pliage d'alu sur le tasseau 9.

== La porte du cuiseur ==

il faut
* un contre plaqué de 490 x 265.
* un ensemble de tasseaux sur le périmètre de ce rectangle.

[[Fichier:fs4.png]]

Raboter la porte à la demande ,de façon à ce que la fermeture s'adapte le mieux possible.

Habiller la porte avec un alu plaque offset.

== Le corps du four ==

Réaliser l'assemblage avec précision, des 2 côtés triangulaires avec le fond du four, l'imposte, et la baie ouverte de la porte.

[[Fichier:fs5.png]]

[[Fichier:fs6.png]]

''Illustration 2: Voici l'assemblage réalisé''

== Les montants obliques ==

Il faut 2 planches de 25 mm d'épaisseur, de 90 mm de large, et de 1500mm de long.

[[Fichier:fs7.png]]
[[Fichier:fs8.png]]

''Illustration 3: Les montants obliques''

On fixera les montants obliques et les pieds du four sur les tasseaux de 25 x 25 des triangles latéraux. L'habillage des côtés, du fond, de l'imposte et de la porte se fera par une découpe de lambris déclassé après avoir rempli l'espace vide avec du calorifuge. Un joint mousse, collé sur le dépassement de la porte, finira la fermeture.

'''Les réflecteurs articulés'''

Pour chaque réflecteur, il faut un panneau de contre plaqué et des tasseaux.

^ Réflecteur Est ^ Référence ^

| 1 contre-plaqué de 670 x 500 | 18 |

| 1 tasseau de 25 x 25 . 670 (tasseau charnière) | 19 |

| 2 tasseaux de 25 x 15 . 485 | 20 |

^ Réflecteur Ouest ^ Référence ^

| 1 contre-plaqué de 620 x 500 | 21 |

| 1 tasseau de 25 x 25 . 620 (tasseau charnière) | 22 |

| 2 tasseaux de 25 x 25 . 485 | 20 |

^ Réflecteur horizontal ^ Référence ^

| 1 contre-plaqué 800 x 600 | 23 |

| 2 tasseaux 25 x 25 . 800 | 24 |

| 2 tasseaux 25 x 25 . 550 | 25 |

| 1 tasseau de 25 x 35 . 610 ( tasseau d'articulation) | 26 |

^ Réflecteur vertical ^ Référence ^

| 1 contre-plaqué de 900 x 600 | 27 |

| 2 tasseaux 25 x 25 . 900 | 28 |

| 2 tasseaux 25 x 25 . 550 | 25 |

| 1 tasseau 25 x 70 . 610 ( tasseau d'articulation) | 29 |

| 1 cale de fixation 25 x 25 | 30 |

Les réflecteurs Est et Ouest seront maintenus dans une position fixe à 20° environ à l'aide d'une chute de tasseau 25 x 25 et une petite pointe qui ira se loger dans le tasseau 20.

== La vitre ==

Les dimensions de la vitre sont 720 x 510. L'épaisseur est comprise entre 3 et 5 mm.

Recouvrir les obliques de la boite triangulaire par des baguettes de bois de 10mm prises dans du lambris. Mettre un peu de colle cartouche pour finir le jointement si besoin à cause des dépassements d'aluminium.

| 2 baguettes 10mm 820 x 30 | 31 |

| 2 baguettes 10mm 490 x 50 | 32 |

| 2 baguettes 5mm (contre-plaqué) 550 x 40 | 33 |

| 2 baguettes 5 mm (contre-plaqué) 720 x 20 | 34 |

[[Fichier:fs9.png]]

''Illustration 4: Réflecteurs et vitre''

== Les tôles noires ==

| Tôle du fond de four 470 x 470 | 35 |

| Tôle sur la porte 250 x 470 | 36 |

| Tôle sur l'imposte 220 x 470 | 37 |

Il faut maintenir un espacement d'environ 1 cm entre la tôle et la paroi du four. Cela permet à l'air chaud de circuler derrière la tôle.

Pour cela, fixer des petites baguettes en bois sous les tôles. Fixer la tôle de la porte et de l'imposte sur la paroi. En revanche, la tôle du fond du four n'est pas fixée mais simplement posée, cela permet de la sortir pour la nettoyer de temps en temps.

== La finition : porte et roues ==

Fixer une charnière piano sur le bas de la porte, pour qu'elle s'ouvre comme un four classique.

Viser une poignée au milieu de la porte : chute de bois, lanière en cuir, gros bouchon...

Ajouter deux roulettes sur les montants arrières du four. Fixer l'axe des roues à une position telle qu'elles ne porteront le four que lorsqu'on le bascule en arrière. Faire un biseau à 45° à l'extrémité du montant pour faciliter le basculement.

[[Fichier:fs10.png]]

Illustration 5: c'est prêt!

== Nécessaire pour la fabrication d'un four ==

'''Récapitulatif des matériaux nécessaires'''

Contre- plaqué : 1 panneau de 250 x 125

Lambris : 2 mètres carrés environ

Planches de 25mm d'épaisseur : 2 mètres carrés environ

Plaques offset, vinibags ou matériaux réflecteurs

Tôles noires

Fer rond de 5 ou 6 mm de diamètre : 2ml

Charnières piano : 3ml

Roulettes, cartouche silicone, nèoprène ou autre

Vis de 20, 30, 40, 50, 60mm

Pointes de 20, 30mm

'''Récapitulatif des pièces construites'''

''contre-plaqué''

^ Référence ^ Taille ^ Pièce ^ Quantité ^

| 1 | 560 x 560 | triangle latéral | 2 |

| 8 | 490 x 530 | fond | 1 |

| 11 | 490 x 230 | imposte | 1 |

| 13 | 490 x 265 | porte | 1 |

| 18 | 670 x 500 | réflecteur est | 1 |

| 21 | 620 x 500 | réflecteur ouest | 1 |

| 23 | 800 x 600 | réflecteur horizontal | 1 |

| 27 | 900 x 600 | réflecteur vertical | 1 |

''Tasseau''

^ Référence ^ Taille ^ Longueur ^ Quantité ^

| | 25 x 25 | 16 à 18ml à retailler | |

| 20 | 25 x 15 | 485 | 1 |

| 9 | 25 x 50 | 490 | 1 |

| 7 | 25 x 50 | 490 biseauté à 45° | 1 |

| 26 | 25 x 35 | 610 | 1 |

| 29 | 25 x 70 | 610 | 1 |

| Planchette | 25 x 90 | 7 à 8 ml à retailler |

| Lambris | 10mm | 2 mètres carré à retailler |

''Baguette''

^ Référence ^ Épaisseur ^ Dimension ^ Quantité ^

| 31 | 10mm | 820 x 30 | 2 |

| 32 | 10mm | 490 x 50 | 2 |

| 33 | 10mm | 550 x 40 | 2 |

| 34 | 10mm | 720 x 20 | 2 |

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ENGLISH VERSION
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45° solar oven, "Breton type" (in France, where Asterix and Obelix live ;) )

== Plans ==

[[Fichier:fs45.png]]

''Figure 1: The oven is completed''

== The lateral triangles ==

Make 2 isosceles right-angled triangles with a 5mm thick plywood

[[Fichier:fs1.png]]

Fill the 3 sides of these triangles with 25x25 cleats.

Cover these two triangles with aluminum offset plate.

Make a double fold of aluminum on the cleats 2 and 3.

== The bottom of the cooker ==

You need:
* A 5mm thick plywood : 540 x 490
* 25 x 25 cleats
* A cleat of 25 x 50 beveled at 45 °
[[Fichier:fs2.png]]

Perform the assembly and cover the bottom with aluminum offset plate.

Make a double fold on the cleat 5.

== The transom door ==

You need:
* A 230 x 490 plywood
* 25 x 25 cleats
* A cleat of 25 x 50 beveled at 45 °

[[Fichier:fs3.png]]

Carry out the assembly and cover with aluminum.
Make a double fold of aluminum on the cleat 9.

== The door of the cooker ==
You need
* A 490 x 265 plywood.
* A set of cleats on the perimeter of this rectangle.
[[Fichier:fs4.png]]

Planing the door, so that the closure suits the best.

Cover the door with an aluminum offset plate.

== The oven body ==

Carry out the assembly with precision, the two triangular sides with the bottom of the oven, the transom, and the open bay of the door.

[[Fichier:fs5.png]]

[[Fichier:fs6.png]]

''Figure 2: Here is the assembly''

== The oblique jamb ==

You need two 25 mm thick boards, 90 mm wide and 1500 mm long.

[[Fichier:fs7.png]]
[[Fichier:fs8.png]]

''Figure 3: The oblique jamb''

We will fix the oblique jamb and feet of the oven on the 25 x 25 cleats of the side triangles. The cover of the sides, the bottom of the transom and the door will be done by cutting paneling downgraded after filling the empty space with insulation. A foam seal on the exceedance of the door will finish the closure.

'''Articulated reflectors'''

For each reflector you need plywood and cleats.

^ East reflector ^ Reference ^

| A 670 x 500 plywood | 18 |

| A 25 x 25 cleat . 670 (hinge cleat) | 19 |

| 2 cleats of 25 x 15 . 485 | 20 |

^ West Reflector''' ^ Reference ^

| A 620 x 500 plywood | 21 |

| A 25 x 25 cleat . 620 (hinge cleat) | 22 |

| 2 cleats of 25 x 25 . 485 | 20 |

^ Horizontal reflector ^ Reference ^

| A 800 x 600 plywood | 23 |

| 2 25 x 25 cleats . 800 | 24 |

| 2 25 x 25 cleats . 550 | 25 |

| A 25 x 35 cleat . 610 (articulating cleat) | 26 |

^ Vertical reflector ^ Reference ^

| A 900 x 600 plywood | 27 |

| 2 25 x 25 cleats . 900 | 28 |

| 2 25 x 25 cleats . 550 | 25 |

| A 25 x 70 cleat . 610 (articulating cleat) | 29 |

| A 25 x 25 skid | 30 |

East and west reflectors will be maintained in a fixed position around 20 ° by a 25 x 25 cleat offcut and a small tip that will fit into the cleat 20.

== The glass ==

The dimensions of the window are 720 x 510. The thickness is between 3 and 5 mm..

Cover the oblique part of the triangular box with 10mm wooden sticks made in wood paneling. Put some cartridge glue to finish the joint if necessary because of aluminum exceedance.

| 2 10mm sticks 820 x 30 | 31 |

| 2 10mm sticks 490 x 50 | 32 |

| 2 5mm sticks (plywood) 550 x 40 | 33 |

| 2 5mm sticks (plywood) 720 x 20 | 34 |

[[Fichier:fs9.png]]

''Figure 4: Reflectors and glass''

== The black plate==

| Back plate of oven 470 x 470 | 35 |

| On the door plate 250 x 470 | 36 |

| On the transom plate 220 x 470 | 37 |

We must maintain a space of about 1 cm between the sheet and the oven wall. This allows hot air to circulate throughout the oven.

For this, fix small wooden sticks under the sheets. Attach the sheet to the door and transom on the wall. In contrast, the back plate of the oven is not fixed but simply put, it helps to clean it out occasionally.

== The finish: door and wheels ==

Fix a piano hinge on the bottom of the door, so that it opens like a conventional oven.

Screw a handle in the middle of the door : falling wood, leather strap, large cap...

Add two wheels on the back legs of the oven. Attach the wheels to carry the oven when it swing backward, like a garbage can. Make a 45 ° bevel at the tip of the oblique jamb to facilitate failover.

[[Fichier:fs10.png]]

''Figure 5: it's ready!''

== Required for the manufacture of a solar oven==

'''Summary of materials needed'''

* Plywood: a 250 x 125 panel

* Paneling: 2 square meters

* Boards of 25mm thickness: about 2 square meters

* Offset plates, reflectors or other reflecting material

* Black plates

* Rods, 5 or 6 mm in diameter: 2 m

* Piano hinges: 3 m

* Wheels, cartridge silicone, neoprene or other

* Screws 20, 30, 40, 50, 60mm

* Tip 20, 30mm

'''Parts summary'''

'' Plywood ''

^ Reference ^ size ^ Item ^ Quantity ^

| 1 | 560 x 560 | Lateral triangle | 2 |

| 8 | 490 x 530 | back | 1 |

| 11 | 490 x 230 | transom | 1 |

| 13 | 490 x 265 | door | a |

| 18 | 670 x 500 | East reflector | 1 |

| 21 | 620 x 500 | West reflector | 1 |

| 23 | 800 x 600 | horizontal reflector | 1 |

| 27 | 900 x 600 | Vertical Reflector | 1 |

'' Cleat ''

^ Reference ^ size ^ length ^ Quantity ^
| | 25 x 25 | 16 to 18m to resize | |

| 20 | 25 x 15 | 485 | 1 |

| 9 | 25 x 50 | 490 | 1 |

| 7 | 25 x 50 | 490 beveled at 45 ° | 1 |

| 26 | 25 x 35 | 610 | 1 |

| 29 | 25 x 70 | 610 | 1 |

| boards | 25 x 90 | 7 to 8 m to resize |

| Panelling | 10mm | 2 square meters to resize |

'' Sticks ''

^ Reference ^ Thickness ^ size ^ Quantity ^

| 31 | 10mm | 820 x 30 | 2 |

| 32 | 10mm | 490 x 50 | 2 |

| 33 | 10mm | 550 x 40 | 2 |

| 34 | 10mm | 720 x 20 | 2 |

Four solaire 30°

2016-03-24T11:57:42Z

Ben :

{{Projet
|status=Fonctionnel
|image=tro12.png
|description=Schéma du four 30°, "Tropical" (En français puis en anglais)
|license=CC-by-nc-3.0
|contributeurs=Ben
|inspiration=Dominique Loquais
|source=http://energiecitoyenne.free.fr/pdf/four_solaire_type_tropical__22_juillet.pdf
|url=http://four-solaire.iguane.org/
}}
[[Catégorie:(s)lowtech]]

Four solaire 30°
== Plans ==

[[Fichier:tro1.png]]

(Illustration 1: Four solaire à 30°)

== Introduction ==

Avant de fabriquer un four solaire, il faut choisir des paramètres qui correspondent à la latitude et la saison où il sera utilisé ; en particulier, l'inclinaison de la vitre sera choisie avec le plus grand soin.

Par exemple :
* un four à 15° produira le plus de chaleur autour de l'équateur en toute saison
* un four à 30° sera idéal au Maghreb pendant l'été
* le four à 45° sera bien adapté à l'hiver du Maghreb ou à l'été en France
* le four à 60° est conçu pour les étés sibériens ou les hivers en France.

Il est important que la lumière qui pénètre la vitre soit la plus proche possible de la verticale, car c'est ainsi que l'effet miroir est le plus faible et que le rendement du four est maximal. On place des réflecteurs autour de la vitre pour ajouter un peu de lumière en plus du rayonnement qui tombe directement sur la vitre. Je souhaite la bienvenue à celui qui inventera le four à vitre mobile !

[[Fichier:tro2.png]]

== Les 2 polygones latéraux ==

Découper deux polygones identiques (notée pièce n°1) dans une planche de bois contre-plaqué aux dimensions représentées sur le schéma suivant :

[[Fichier:tro3.png]]

Encadrer le périmètre de ces 2 polygones avec des tasseaux de 25 x 25 (pièces n°2, 3, 4 et 5).

Attention! Choisissez correctement le coté du polygone sur lequel sont fixé les tasseaux, de façon à former une pièce pour le côté droit et une autre pièce symétrique pour le côté gauche. Recouvrir l'ensemble de ce polygone d'aluminium (par exemple une plaque offset) sur la face contre-plaqué.

== Le fond du four ==

Il faut découper 1 planche de contre-plaqué rectangulaire de 547 x 490 (notée pièce n°6)

[[Fichier:tro4.png]]

Puis il faut découper les tasseaux de la manière suivante :

* 2 tasseaux 25 x 25 d'une longueur de 477 (pièce n°7)
* 1 tasseau 25 x 25 d'une longueur de 490 (pièce n°8)
* 1 tasseau 40 x 25 de 490 biseauté à 60° (pièce n° 9) représenté par le schéma suivant :

[[Fichier:tro5.png]]

Pour finir le fond du four, rectifier les biseautages à la raboteuse.

== La planche-Sud du four ==

Il faut découper une planche de contre-plaqué de 180 x 490 (pièce n°10), et découper à nouveau les tasseaux n°8 et n°9. Les 2 tasseaux n°11 sont coupés avec une longueur de 115.

[[Fichier:tro6.png]]

== L'imposte ==

Pour construire la pièce au dessus de la porte, il faut découper un contre-plaqué de 490 X 200 (pièce n°12).

[[Fichier:tro7.png]]

Ensuite, il faut découper un nouveau tasseau n°9, puis 2 tasseaux de 128 de longueur (pièce n°13) et un tasseau deux fois plus épais, de section 25 x 50, de longueur égale à 490 (pièce n°14).

== La porte ==

Pour fabriquer la porte, il faut découper une planche de contre-plaqué de 490 X 280 (pièce n°15).

[[Fichier:tro8.png]]

Ensuite, encadrer la porte avec les tasseaux suivants :
* 2 tasseaux 25 x 25 de longueur 490 (pièce n°8)
* 2 tasseaux de 25 x 25 de longueur 230 (pièce n°16)

Raboter les tasseaux de la porte, en faisant des chanfreins de façon à ce que la fermeture s'ajuste le mieux possible.

== Le corps du four ==

Les pièces suivantes constituent le corps du four : les deux polygones latéraux, le fond du four, la planche-sud, l'imposte et la porte. Toutes ces pièces seront recouvertes d'aluminium sur la face intérieure du four (coté en contre-plaqué).

[[Fichier:tro9.png]]

On peut ensuite réaliser le montage de l'ensemble des pièces qui viennent d'être fabriquées selon le schéma suivant :

[[Fichier:tro10.png]]

Remarques :
* pour monter correctement toutes les pièces du corps du four, il est indispensable de placer la porte dans son embrasure - sans la fixer définitivement.
* tirer un joint de colle-silicone entre les pièces pour assurer l'étanchéité du four si nécessaire.

== Les montants obliques et les pieds. ==

Les montants obliques et les pieds sont coupés dans des planchettes de 25 x 90. On choisit la longueur des pieds en fonction de la hauteur que l'on veut donner au four. Je conseille de mettre le four à une hauteur de 40 cm du sol.

[[Fichier:tro11.png]]

Les montants obliques sont aussi des planchettes de 25 x 90. Ils accueillent l'articulation des déflecteurs et leurs fixations. Je conseille de les couper à une longueur de 150.

De la même manière que pour le four à 45°, on fixera les pieds du four (pièce n° 17 et 19) et les montants obliques (pièce n°20) sur les tasseaux des polygones latéraux. La pièce n°18 est une cale de dépassement pour rattraper les surépaisseurs.

Habiller l'ensemble du four avec du lambris déclassé après avoir rempli l'espace vide avec du calorifuge (carton, laine, ...). Coller un joint en mousse sur l'appui de la porte pour rendre la fermeture étanche.

== Les réflecteurs ==

Les réflecteurs sont utilisés pour renvoyer un peu plus de lumière solaire sur la vitre du four. Pour fabriquer chaque réflecteur, il faut un panneau de contre-plaqué, des tasseaux et un matériau réflecteur (feuille d'aluminium....) qui recouvrira le contre-plaqué.

== Réflecteur Est ==

{|
| Type || Référence
|-
| 1 contre-plaqué de 600 x 500 || pièce n°21
|-
| 1 tasseau de 25 x 25 long 600 (tasseau charnière) || pièce n°22
|-
| 2 tasseaux de 25 x 15 longueur 475 || pièce n°23
|}

== Réflecteur Ouest ==

{|
| Type || Référence
|-
| 2 tasseaux de 25 x 15 longueur 475 || pièce n°23
|-
| 1 contre-plaqué de 560 x 500 || pièce n°24
|-
| 1 tasseau de 25 x 25 long. 560 (tasseau charnière) || pièce n°25
|}

== Réflecteur Sud ==

{|
| Type || Référence
|-
| 4 tasseaux 25 x 25 longueur 600 || pièce n°22
|-
| 1 contre-plaqué de 650 x 600 || pièce n°26
|-
| 1 tasseau de 25 x 40, long. 610 (tasseau charnière) || pièce n°27
|}

== Réflecteur Nord ==

{|
| Type || Référence
|-
| 2 tasseaux 25 x 25 de longueur 550 || pièce n°22
|-
| 1 contre-plaqué de 900 x 600 || pièce n°28
|-
| 2 tasseaux 25 x 25 longueur 900 || pièce n°29
|-
| 1 tasseau 25 x 70 long. 610 (tasseau charnière) || pièce n°30
|-
| 1 cale de fixation 25 x 25 || pièce n°31
|}

Les tasseaux de tous les réflecteurs sont fixés sur la face non réfléchissante.

Les réflecteurs sont articulés grâce à une charnière piano, et repliable sur le four dans l'ordre suivant : d'abord l'est, après l'ouest, puis le sud et enfin le nord. Cherchez un peu...

Orienter les réflecteurs nord et sud selon l'inclinaison du soleil : le réflecteur sud s'oriente de 30° à 60° par rapport à l'horizon, tandis que le réflecteur nord s'oriente de 60° à 90°. Les réflecteurs est et ouest sont maintenus en position à 20° par rapport à la verticale. Fabriquer votre système de fixation suivant votre imagination.

== La vitre ==

L'épaisseur de la vitre est variable, la plus courante est de 3 à 5 mm. Une simple vitre suffit, le double vitrage augmente l'effet de serre mais aussi l'effet miroir, si bien que ces deux effets s'annulent.

Tailler la vitre aux dimensions 680 x 510. Avant de placer la vitre, on posera des baguettes de 10 mm tirées dans du lambris sur les obliques qui doivent la recevoir. Coller les baguettes sur les obliques et la vitre avec une colle-silicone spéciale verre, en veillant à l'étanchéité. Laisser un peu
de jeu autour de la vitre pour la dilatation.

{|
| 2 baguettes 10mm 780 x 30 || pièce n°32
|-
| 2 baguettes 10mm 490 x 50 || pièce n°33
|-
| 2 baguettes 5 mm (contre-plaqué) 550 x 40 || pièce n°34
|-
| 2 baguettes 5 mm 680 x 20 || pièce n°35
|}

== Les tôles noires ==

La fonction de la tôle est non pas d'accumuler mais de conduire la chaleur vers la marmite. Les tôles noires recouvrent le fond du four, la planche sud, la porte et l'imposte. Elles peuvent être fabriquées soit à partir d'une tôle d'aluminium peinte en noire, soit tout simplement avec une tôle métallique rouillée de faible épaisseur. Éviter les pierres, l'ardoise ou la terre cuite.

{|
| Tôle du fond du four || 470 x 450 || pièce n°36
|-
| Tôle sur la planche Sud || 470 x 170 || pièce n°37
|-
| Tôle sur la porte || 470 x 260 || pièce n°38
|-
| Tôle sur l'imposte || 470 x 190 || pièce n°39
|}

Il faut maintenir un espacement d'environ 1 cm entre la tôle et la paroi du four. Cela permet à l'air chaud de circuler dans tout le four. Pour cela, fixer des petites baguettes en bois sous les tôles; la tôle du fond de four peut s'enlever pour faire le nettoyage de temps en temps, les autres tôles sont fixées à la paroi.

== La porte et les roues ==

Mettre une charnière piano sur le bas de la porte pour qu'elle s'ouvre comme un four classique.

Visser une poignée au milieu de la porte : chute de bois, lanière de cuir, gros bouchon... Disposer une mousse de porte classique pour assurer l'étanchéité de la fermeture. Ajouter un ou deux loquets de porte.

[[Fichier:tro12.png]]

Ajouter 2 roues sur les pieds arrières du four. Fixer les roues pour qu'elles portent le four lorsqu'on le bascule en arrière, comme pour une poubelle. Faire un biseau à 45° à l'extrémité du montant pour faciliter le basculement.

== Guide d'utilisation ==

Pour faire la cuisson, on utilisera une marmite noire avec un couvercle. Si le couvercle est en verre c'est parfait, car un deuxième effet de serre se fera dans la casserole si bien qu'il fera plus chaud dans la casserole que dans le four. Si le couvercle est opaque, ce n'est pas grave, ça fonctionnera aussi. Toute la cuisine courante peut se faire au four solaire.

Pour cuire un plat avec le soleil, préchauffer le four (et éventuellement le plat). Le four atteint les 100°C au bout d'un quart d'heure. Utiliser un thermomètre de cuisson pour vérifier. Ensuite, la montée de température varie avec le soleil. Réorienter éventuellement le four toutes les heures en face du soleil. Si on laisse le four en place pendant deux heures, c'est souvent suffisant pour faire cuire le plat.

La cuisson solaire est douce, et a peu de chance de brûler. Contrairement à un four classique, on peut oublier son plat sans risque.

Essayez et faîtes nous part de vos expériences.

== Récapitulatif des matériaux nécessaires ==

* Contre-plaqué : 1 panneau de 250 x 125
* Planches de 25mm d'épaisseur : 2 mètres carrés environ (tasseaux, planchettes)
* Plaques d'aluminium offset ou emballages en aluminium pour le vin, le café, etc... ou tout autre matériau réflecteur
* Calorifuge (carton, laine de verre, laine de mouton, chanvre, etc...)
* Lambris : 2 mètres carrés environ
* Verre de récupération ou vitre prédécoupée à 680 x 510
* Cartouches de colle-silicone
* Tôles métalliques, peinture noire à 200°C
* Charnières piano : 3 mètres linéaires
* Joint-mousse de porte ou fenêtre
* Roues ou roulettes
* Vis de 20, 30, 40, 50 et 60 mm
* Pointes de 20 et 30 mm
* Huile de lin et essence de térébenthine ou peinture d'extérieur
* Thermomètre de cuisson (de 50 à 250°C).

== Outillage nécessaire ==

* scie circulaire sur table ou scie-sauteuse et scie à onglet
* raboteuse, perceuse, visseuse
* tournevis, marteau, pistolet à colle, cutter
* diamant à verre pour tailler la vitre

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ENGLISH VERSION
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== 30° Solar oven ==
30° Solar oven plan, "Tropical Type"

== Plans ==

[[Fichier:tro1.png]]

{Figure 1: 30 ° Solar oven}

== Introduction ==

Before making a solar oven, choose the parameters that correspond to the latitude and season where it will be used, in particular, the inclination of the glass will be chosen with great care.

For example:
* An oven at 15 ° will produce the most heat around the equator all year long
* An oven at 30 ° is ideal in Maghreb during the summer
* Oven to 45 ° is well adapted to winter in Maghreb or summer in France
* Oven to 60 ° is designed for Siberian summers or winters in France.

It is important that the light going through the glass is as close as possible to the vertical, because that is how the mirror effect is the weakest and the heat efficiency is maximal. Reflectors are placed around the glass to add a little more light than the radiation that falls directly on the glass. Respect to the one who will invent the solar oven with mobile window!

[[Fichier:tro2.png]]

== The two polygons sides : ==

Cut two identical polygons (marked part 1) in plywood with the dimensions shown in the following diagram:

[[Fichier:tro3.png]]

Frame the perimeter of these polygons with 2 cleats of 25 x 25 (parts 2, 3, 4 and 5).

Be careful ! Choose the correct side of the polygon on which the cleats are fixed, so that one piece is on for the right side and the other symmetrical piece is for the left side. Cover the whole polygon with aluminum (eg, offset plate) on the plywood side.

== The bottom of the oven ==

Cut a 547 x 490 plywood rectangle (part 6)

[[Fichier:tro4.png]]

Then you must cut the cleats as follows:

* 2 cleats 25 x 25 with a length of 477 (part 7)
* A cleat 25 x 25 with a length of 490 (part 8)
* A cleat 40 to 490 x 25 angled at 60 ° (part 9) represented by the following scheme :

[[Fichier:tro5.png]]

To finish the bottom of the solar oven, correct the skiving with a planer.

== The south oriented side of the solar oven ==

Cut a 180 x 490 plywood rectangle (part 10), and cut again the cleats 8 and 9. The two cleats 11 are cut with a length of 115.

[[Fichier:tro6.png]]

== The transom ==

To build the piece above the door, cut a 490 X 200 rectangular piece of plywood (part 12).

[[Fichier:tro7.png]]

Then cut another cleat 9, and 2 cleats of length 128 (part 13) and the cleat plate twice as thick (25 x 50 section) of length equal to 490 (part 14) .

== Door ==

To make the door, cut a 490 X 280 rectangular piece of plywood (part 15).

[[Fichier:tro8.png]]

Then frame the door with the following cleats:
* 2 cleats 25 x 25 length 490 (part 8)
* 2 cleats of 25 x 25 length 230 (part 16)

Plane the cleats of the door, making bevelled edge so that the closure adjusts as well as possible.

== The body of the oven : ==

The following parts constitute the body of the oven: the two polygons side, the bottom of the oven, the south oriented side, the transom and the door. All these pieces are coated with aluminum sheet on the inside of the oven (plywood side).

[[Fichier:tro9.png]]

We can then carry out the assembly of all parts which have been manufactured according to the following :

[[Fichier:tro10.png]]

Feedbacks :
* To properly mount all parts of the body of the oven, it is essential to place the gate in his doorway - without fixing it permanently.
* Make a silicone adhesive joint between the pieces to seal the oven if necessary.

== The oblique jamb and feet. ==

The oblique jamb and feet are cut into boards of 25 x 90. We choose the length of the foot according to the height you want the oven to have. My advice is to have the oven at 40 cm above the ground.

[[Fichier:tro11.png]]

The oblique jambs are also boards of 25 x 90. The articulation of the deflectors and their attachments are inserted in them. I advice to cut it to a length of 150.

In the same way as the 45 ° oven, we will set the feet of the furnace (part 17 and 19) and the oblique jambs (part 20) on the side polygons cleats. part 18 is a skid to make the thicknesses even.

Cover all of the oven with wood paneling downgraded after filling the empty space with insulation (cardboard, wool, ...). Glue a foam seal on the support of the door to make the seal.

== Reflectors ==

Reflectors are used to return a little more sunlight on the glass of the oven. To make each reflector, you need a panel of plywood, cleats and a reflective material (aluminum sheet ....) covering the plywood.

== East Reflector ==

{|
| Type || Reference
|-
| A plywood 600 x 500 || part 21
|-
| 1 cleat of 25 x 25 length 600 (hinge cleat) || part 22
|-
| 2 cleats of 25 x 15 length 475 || part 23
|}

== West Reflector ==

{|
| Type || Reference
|-
| 2 cleats of 25 x 15 length 475 || part 23
|-
| A plywood 560 x 500 || part 24
|-
| A cleat 25 x 25 length 560 (hinge cleat) || part 25
|}

== South reflector ==

{|
| Type || Reference
|-
| 4 cleats 25 x 25 length 600 || part 22
|-
| A plywood 650 x 600 || part 26
|-
| A cleat 25 x 40, lenght 610 (hinge cleat) || part 27
|}

== North Reflector ==

{|
| Type || Reference
|-
| 2 cleats of 25 x 25 length 550 || part 22
|-
| A plywood 900 x 600 || part 28
|-
| 2 cleats 25 x 25 length 900 || part 29
|-
| A cleat 25 x 70 length 610 (hinge cleat) || part 30
|-
| A skid 25 x 25 || part 31
|}

The cleats of all reflectors are fixed on the non-reflective side.

The reflectors are articulated with a piano hinge and can be folded on the oven in the following order: first the east, then west, then south and finally north.

Guide reflectors north and south according to the inclination of the sun: the south reflector is orientated from 30 ° to 60 ° compare to the horizon, while the reflector north is orientated from 60 ° to 90 °. East and west reflectors are held in position 20 ° from the vertical. Make your fixation system according to your imagination.

== The glass ==

The thickness of the glass varies, the most common is 3 to 5 mm. A simple glass is good enough, double glazing increases the greenhouse effect but also the mirror effect, so that these two effects cancel each other.

Cut the glass to the dimensions 680 x 510. Before placing the glass, we will use 10 mm sticks (coming from the paneling) on the oblique jambs that should receive it. Glue the sticks on the oblique and the glass with a special silicone glue glass, ensuring the seal. Leave some space around the glass for expansion.

{|
| 2 sticks 10mm 780 x 30 || part 32
|-
| 2 sticks 10mm 490 x 50 || part 33
|-
| 2 sticks 5 mm (plywood) 550 x 40 || part 34
|-
| 2 sticks 5 mm 680 x 20 || part 35
|}

== The black plates ==

The function of the plates is not to accumulate but to conduct heat to the pot. The black plates cover the bottom of the oven, the top south door and transom. They can be made either from aluminum sheet painted black, or simply with a rusty metal plate of small thickness. Avoid stones, slate or terracotta.

{|
| Sheet from the bottom of the oven || 470 x 450 || part 36
|-
| Sheet on the board South || 470 x 170 || part 37
|-
| Sheet on the door || 470 x 260 || part 38
|-
| Plate on the transom || 470 x 190 || part 39
|}

We must maintain a space of about 1 cm between the sheet and the oven wall. This allows hot air to circulate throughout the oven. For this, fix small wooden sticks under the sheets, the sheet metal from the bottom of the oven can be removed for cleaning purpose from time to time, other sheets are fixed to the wall.

== The door and wheels ==

Put a piano hinge on the bottom of the door so it opens like a conventional oven.

Screw a handle in the middle of the door : leather strap, large cap ... Use a conventional door foam to seal the closure. Add one or two door latches.

[[Fichier:tro12.png]]

Add two wheels on the back legs of the oven. Attach the wheels to carry the oven when it swing backward, like a garbage can. Make a 45 ° bevel at the tip of the oblique jamb to facilitate failover.

== Guide ==

To cook, use a black pot with a lid. If the cover is made of glass it is perfect as a second greenhouse effect will happen in the pan, so it will be warmer in the pan than in the oven. If the cover is opaque, it does not matter, it will work as well. Any common food can be done in solar oven.

To cook a dish with the sun, preheat the oven (and eventually the dish). The oven reached 100 ° C after a quarter of an hour. Use a food thermometer to check. Then, the rise of temperature varies with the sun. Possible reorientation of the oven can be done every hour to face the sun. Leaving the oven on for two hours, it is often sufficient to cook the dish.

Solar cooking is sweet, and is unlikely to burn. Unlike a conventional oven, you can forget your dish without risk.

Try and tell us about your experiences.

== Summary of materials required ==

* Plywood: a panel of 250 x 125
* Boards 25mm thick: 2 square meters (cleats, small boards)
* Aluminum offset plates or aluminum packaging for wine, coffee, etc ... or other reflective material
* Insulation (cardboard, glass wool, sheep wool, hemp, etc ...)
* Paneling: 2 square meters
* Second hand glass window or pre-cut window 680 x 510
* Silicone cartridges
* Metal sheet, black paint at 200 ° C
* Hinges Piano: 3 linear meters
* Joint-foam for door or window
* Wheels
* Screws 20, 30, 40, 50 and 60 mm
* Tips 20 and 30 mm
* Linseed oil and turpentine or outside paint
* Cooking Thermometer (from 50 to 250 ° C).

== Tools Required ==

* circular saw or jig saw, and miter saw
* Planer, drill, screwdriver
* Screwdriver, hammer, glue gun, knife
* Cutting diamond for the glass

Tracteur à poules

2016-03-24T11:56:13Z

Ben :

{{Projet
|status=Fonctionnel
|image=arton13.jpg
|description=Un poulailler mobile léger à faire soi-même (En français puis en anglais)
|license=CC-by-sa-3.0
|contributeurs=Ben
|inspiration=L' arpent nourricier
|source=http://arpentnourricier.org/tracteur-a-poules-20/
|url=http://www.arpentnourricier.org
}}
[[Catégorie:(s)lowtech]]

Merci à l'arpent nourricier de partager ses plans !

== Plans ==

[[Fichier:chickenark450.png]]

Cela fait plus d’un an que mon premier prototype (http://www.arpentnourricier.org/la-fabrication-dun-tracteur-a-poules/) de tracteur à poules est entré en service. J’ai eu l’occasion de constater ses mérites, mais surtout ses gros défauts. En deux mots : il était beaucoup trop lourd, et les poules souffraient du froid en hiver.

J’ai donc décidé d’en faire un nouveau, en m’inspirant à nouveau des exemples trouvés sur la galerie de Katy (http://home.centurytel.net/thecitychicken/tractors.html), mais en innovant réellement grâce aux enseignements de la première expérience.

== Spécifications ==

Plutôt que d’épiloguer sur le pourquoi du comment, faisons la liste de mes spécifications :

* poids minimisé — pour pouvoir déplacer le poulailler tous les jours.
* prise au vent faible — le vent d’autan peut souffler à 120 km/h sur notre colline
* essieu avec une paire de roues — pour faciliter l’avancement sur terrain inégal
* l’essieu doit être amovible — pour que la structure plaque bien au sol
* centre de gravité décalé du côté de l’essieu — pour que la majorité du poids porte sur les roues
* bois massif — les panneaux vieillissent toujours plus mal
* aucun plancher — pour éviter la corvée de nettoyage
* dimensions 2m50 x 1m25 — superficie pour quatre poules naines, avec la même largeur que mes planches de culture
* quartiers d’habitation fermés sur tous les côtés — pour les froides nuits d’hiver
* possibilité d’enfermer les poules dans la partie habitation — pour les attraper facilement sans avoir à rentrer dans le poulailler
* nids au sol — les poules préfèrent pondre par terre
* perchoirs pas hauts — pour éviter les blessures aux ailes des poules qui sautent dans la pénombre
* parcours grillagé non couvert (ou seulement partiellement couvert) — pour augmenter la luminosité apparente l’hiver
* porte coulissante côté parcours — pour pouvoir entrouvrir à peine quand on donne à manger / pour permettre un faible recul / pour éviter que les poules marchent sur le grillage quand on laisse ouvert pendant la journée
* porte coulissante côté habitation — pour les mêmes raisons, et aussi pour pouvoir récupérer les œufs en n’ouvrant qu’à peine
* flexibilité en torsion — pour épouser le terrain quand le sol n’est pas plan
* éléments modulaires facilement remplaçables — structure, portes et toiture s’usent avec le temps : on doit pouvoir remplacer facilement quand le besoin se fait sentir.

Déclinons maintenant ce cahier des charges dans les caractéristiques détaillées des différents éléments.

== Structure ==

La structure en treillis triangulaire est incontournable. C’est ce qui est le plus rigide pour le plus faible poids. La pente est libre ; j’ai choisi 50° pour avoir un peu de hauteur et pour que la longueur des chevrons corresponde à la largeur du grillage que j’avais (95cm), mais je pense finalement que 45° est probablement le plus simple pour l’usinage. Si l’on s’exprime en vocabulaire de charpente, j’ai deux sablières (qui servent de patins), cinq fermes supportant une faîtière, et trois entraits pour tenir l’écartement des sablières-patins.

[[Fichier:structure.png]]

Du côté opposé à l’essieu, la faîtière dépasse largement afin de servir de poignée de traction. Les sablières dépassent d’une vingtaine de centimètres à l’avant avec une forme de patins. A l’arrière, elles dépassent un peu aussi afin de pouvoir placer l’essieu dans le talon.

[[Fichier:essieu.png]]

Les entraits ne font pas la même hauteur que les sablières pour moins racler au sol quand déplace le poulailler : ils sont donc écartés du sol d’un à deux centimètres.

Des équerres sont prévues aux quatre coins pour renforcer le tout.

[[Fichier:equerre.png]]

Les fixations sont par vis. Il y aurait trop de travail à faire des fixations par tenon-mortaise pour une structure exposée aux éléments et dont la longévité n’excède probablement pas dix ans. Si les vis ne s’oxydent pas trop, on pourra même les récupérer.

La distance entre les fermes est d’une soixantaine de centimètres.

== Quartiers d’habitation ==

La qualité principale de ces quartiers d’habitation est de ne pas avoir de fond. Il n’y a donc aucun nettoyage à faire. On profite des déjections des oiseaux en cultivant derrière le passage du poulailler. Dans les endroits où l’on peut davantage craindre que des prédateurs creusent sous le cadre et s’introduisent nuitamment, on devrait pouvoir rajouter un grillage fort à mailles fines par en-dessous — qui pourrait se nettoyer d’un simple coup de jet.

La dimension de 60cm x 120cm permet d’y loger 3 fois soixante centimètres linéaires de perchoirs, et deux nids. Les nids sont simplement des planchettes fixées à 45° dans les angles, du côté de la porte. A ce titre, ils participent à l’équerrage. Eux non plus n’ont pas de fond : on les remplira de paille.

[[Fichier:habitation.png]]

Dans le haut de cet espace, je compte mettre un jour un réservoir pour un système d’abreuvoir automatique, afin qu’il soit un peu à l’abri du soleil, de la chaleur et du gel.

== Toiture ==

La toiture ne couvre que les quartiers d’habitation ainsi qu’une petite partie du parcours. J’ai en effet remarqué que tant qu’il ne pleut pas des cordes, les poules ne cherchaient pas à se mettre à l’abri. En ne couvrant que partiellement, on réduit le poids de la structure, on augmente la luminosité apparente (ciel clair au lieu de toiture sombre au-dessus des oiseaux) ce qui peut améliorer la ponte en hiver, et on diminue l’impression d’enfermement (au moins du point de vue anthropocentrique).

La toiture n’est pas en bardeaux (trop lourd à cause des liteaux et du recouvrement), mais en planches. J’ai décidé de ne pas border les planches à clins pour éviter les courants d’air à travers les marches que ça crée du côté des pignons. Les planches sont donc posées bord à bord, et pour éviter trop d’infiltrations de la pluie, j’ai biseauté les chants à 45°.

Les planches auront un peu plus d’un centimètre d’épaisseur. Comme il n’y aura plus de recouvrement, le poids au mètre carré de la nouvelle couverture sera deux fois moindre que pour le premier prototype. Et comme il y aura environ deux fois moins de surface couverte, cela réduit le poids total de la toiture de 75%.

Pour limiter le nombre de vis et pour éviter de les fendre au bout, elles sont clouées sur la structure avec des pointes fines. Une variante plus élégante serait de les visser sur des tasseaux, et ensuite de visser les tasseaux sur la structure (mais cette approche demande de prépositionner les tasseaux très minutieusement).

== Cloison et trappe ==

La cloison entre la partie habitation et la partie ‘parcours grillagé’ sert à protéger des courants d’air, et la trappe permet de garder les poules enfermées au besoin.

J’ai prévu une trappe coulissante parce que ça me semblait le plus simple technologiquement (pas besoin de charnières). La trappe se manipule au moyen d’une tirette rigide plutôt que d’une ficelle pour éviter que ça coince à cause des frottements. La porte étant décalée sous la partie abritée, la tirette se retrouve opportunément du côté grillagé : elle coulisse dans une maille du grillage. Je ne pense pas qu’il y ait besoin de verrou : les frottements bois-sur-bois seront suffisamment forts pour que les animaux n’arrivent pas à ouvrir par inadvertance (et tant qu’on ne met pas des gênes de perroquets dans l’ADN des poules, il n’y a pas de danger qu’elles comprennent le concept de porte coulissante).

[[Fichier:trappe.png]]

== Porte à œufs ==

De l’autre côté des quartiers d’habitation, il y a la porte donnant sur l’extérieur. Elle sert essentiellement à accéder aux nids pour aller chercher les œufs. Comme elle est coulissante, on peut se contenter d’entrebâiller à peine : un enfant peut aller chercher les œufs sans risquer de laisser s’échapper les poules. Et comme elle coulisse des deux côtés, on peut aller chercher alternativement les œufs de chaque côté. En ouvrant à peine plus, on a accès à tout l’intérieur des appartements des poules et éventuellement attraper celle que l’on veut.

On peut aussi faire coulisser la porte totalement pour l’enlever, et on peut même l’escamoter comme une vitrine de bibliothèque s’il n’y a pas le recul nécessaire à droite ou à gauche pour la faire coulisser en totalité. Ceci est utile pour nettoyer ou aménager l’intérieur, ainsi que pour remplacer la porte.

== Porte grillagée ==

A l’opposé du poulailler, au bout de la partie ‘parcours grillagé’, il y a une autre porte, grillagée celle-ci. Elle sert à donner la nourriture, et à ouvrir aux poules si on veut les laisser gambader en journée. Elle est aussi coulissante. Elle n’est pas assez grande pour qu’un adulte y passe facilement : si l’on veut attraper une poule, il faut lui faire peur pour qu’elle se réfugie dans la partie ‘habitation’, puis fermer la trappe, et utiliser la porte à l’autre bout. (note : j’ai essayé — ce n’est pas gagné)

[[Fichier:portegrillagee.png]]

Si l’on veut accéder partout (les poules étant sorties) on peut simplement retourner le poulailler sur son flanc, et tout est à portée de main.

== Plan détaillé, usinage et assemblage ==

Le plan détaillé est disponible sous forme d’un fichier Sketchup (logiciel de dessin 3D gratuit), que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien ci-dessous :

Télécharger gratuitement le plan du tracteur à poules. (http://www.arpentnourricier.org/wp-content/uploads/2009/07/chickenark.skp) Comme tout le reste du contenu de ce site, le ficher est sous licence Creative Commons.

Pour l’usinage et l’assemblage, je laisse le soin à chacun de le réinterpréter à partir du dessin 3D. En effet, tout le monde ne dispose pas de la même machine à bois que moi, et tout le monde ne souhaite pas forcément travailler à partir de planches brutes.

[[Fichier:arton13.jpg]]

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ENGLISH VERSION
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== Chicken tractor ==

A lightweight mobile chicken tractor DIY style

== Plans ==

[[Fichier:chickenark450.png]]

It's over a year since my first chicken tractor prototype (http://www.arpentnourricier.org/la-fabrication-dun-tracteur-a-poules/) came into service. I had the opportunity to see its merits, but also its major design fault. To summarize : it was way too heavy, and the chickens were suffering from cold in winter.

So I decided to make a new one, inspired from examples found on Katy's gallery (http://home.centurytel.net/thecitychicken/tractors.html), but I innovated by learning from the first experience.

== Requirements ==

Rather than holding forth on the why and how, here is a list of requirements:

* Minimizing the weight - in order to be able to move the henhouse every day.
* Samll wind surface - the wind may blow to 120 km / h on our hill
* Axle with a pair of wheels - to go on uneven ground
* Axle shall be removable - so the structure entirely touches the ground
* The center of gravity moved to the axle - for the majority of the weight to be carried by the wheels
* Solid wood - pannels are aging badly
* No floor - to avoid cleaning
* dimension 2m50 x 1m25 - area for four dwarf chicken with the same width as my cultivated area
* Living area closed on all sides - for cold winter nights
* Possibility to lock the chickens in the living area - to catch them easily without having to go in the henhouse
* Ground nests - chickens prefer to lay eggs on the ground
* No high perches - to avoid injury to the chickens wings when they jump in the dark
* Wired path not covered (or only partially) - to increase the brightness in winter
* Sliding door on the path side - to be partially open when feeding / to allow low recoil / to prevent the chickens to walk on the fence when it is open during the day
* Sliding door on the living area - for the same reasons, and also to get the eggs by opening just a little
* Torsional flexibility - to fit to the ground when the ground is not levelled
* Modular elements which can be replaced easily- structure, doors and roof get old: We have to be able to replace it easily when needed.

Now the requirements are detailed in the different elements.

== Structure ==

The triangular lattice structure is essential. This is the most rigid for the lowest weight. The slope is free; I chose 50 ° for a small height and so that the length of the rafters fit the width of the fence that I had (95cm), but I think ultimately that 45 ° is probably the simplest for machining. If one speaks in the vocabulary of carpentry, I have two sole plates (which are used as runners), five trusses supporting a ridge, and three tie-beams to keep the space of sole plates / runners.

[[Fichier:structure.png]]

On the opposite side of the axle, the ridge excess will serve as a pull handle. The sole plates exceed about 20 cm in the front with a runner shape. In the back, they exceed a bit in order to place the axle in the heel.

[[Fichier:essieu.png]]

The tie-beams are not the same height as the sole plates so that it scrap less the ground when moving the henhouse : they are move aside one to two centimeters from the ground.

Corners are placed to increase the structure strengh.

[[Fichier:equerre.png]]

The fixations are made with screws. There would be too much work to make fixations by mortise and tenon for a structure exposed to the elements and whose longevity probably does not exceed ten years. If the screws do not oxidize, we can even get them back.

The distance between the trusses is about 60cm.

== Living area ==

The main quality of these living area is to have no bottom. So there are no cleaning to do. We take advantage of bird droppings by cultivating behind the passage of the henhouse. In places where one can fear that predators dig under the framework and introduce themselves at night, we should add a very fine mesh netting from below - that could be cleaned with a simple water jet.

The size of 60cm x 120 cm can fit 3 time 60 cm of perches, and two nests. The nests are boards fixed at 45 ° in the angles on the door side. As such, they participate to the squaring. They have no back : we will fill them with straw.

[[Fichier:habitation.png]]

At the top of this space, I intend to put a tank for an automatic watering system, so that it will be a bit protected from direct sunlight, heat and frost.

== Roof ==

The roof only covers the living area and a small part of the path. Indeed, I noticed that when it is not raining a lot, the chickens are not looking to get a shelter. By covering only partially, we reduce the weight of the structure, increases the brightness (clear sky instead of dark roof above the birds) which can improve laying eggs in winter and decreases the impression of enclosure (at least in terms of anthropocentric).

The roof is not made of shake (too heavy because of the battens and cover), but with boards. I decided not to line the clapboard to prevent the flow of air through the steps that is madde on the gable. The boards are laid edge to edge, and to avoid too much infiltration of the rain, I beveled the edges to 45°.

The boards are a little over a centimeter thick. As there will be no cover, the weight per square meter of the new coverage will be half the one of the first prototype. And since there will be about half the area covered, this reduces the total weight of the roof by 75%.

To limit the number of screws and to avoid splitting the boards, they are nailed to the structure with thin nails. A more elegant alternative would be to screw on cleats, and then screw the cleats to the structure (but this approach requires pre-positioning the cleats very carefully).

== Partition and trapdoor ==

The partition between the living area and the portion 'meshed path' is used to protect from drafts and the trapdoor keeps the chickens locked when needed.

I did a sliding trapdoor because it seemed to me the most simple way (no need for hinges). The trap is handled using a draw bar rather than pulling a string to prevent it gets stuck due to friction. The door being shifted in the sheltered area, the draw bar is found conveniently on the meshed side : it slides into a mesh of the fence. I do not think it needs to lock: wood on wood frictions will be strong enough so that animals can not open inadvertently (and as long as you do not put the parrot DNA in the genes of chickens, there is no danger that they understand the concept of sliding door).

[[Fichier:trappe.png]]

== Eggs Door ==

On the other side of the living area, there is the door leading outside. It is used primarily to access to the nests and get eggs. As it is sliding, you can simply just open a bit : a child can get the eggs without risking letting the chickens out. And as it slides on both sides, we can get the eggs alternately on each side. By opening just a bit more, we have access to all the chickens area and may catch the one you want.

You can also slide the door to remove it completely, and you can even retract it as a showcase library if there is not the necessary distance on the right or left sides to slide it fully. This is useful to clean or arrange the interior and to replace the door.

== Meshed door ==

At the opposite side of the henhouse, there is another door, barred it. It is used to provide food, and open to the chickens if you want to let them run around during the day. It is also a sliding door. It is not big enough for an adult to pass easily: if you want to catch a chicken, you must scare it so that it takes refuge in the living area, then close the door, and use the door on the other end. (Note: I tried - not easy)

[[Fichier:portegrillagee.png]]

If you want to access anywhere (when the chickens are outside) you can simply put the chicken tractor on its side and everything is at hand.

== Detailled plan, machining and assembly ==

The detailed plan is available on a SketchUp file (free of charge 3D drawing program), you can download it by clicking the link below:

Download the free chicken tractor plan. (http://www.arpentnourricier.org/wp-content/uploads/2009/07/chickenark.skp) Like all other content on this site, the file is under Creative Commons license.

For machining and assembly, I leave it to each one the reinterpretation from the 3D design. Indeed, everyone does not have the same machine wood that I have, and everyone does not necessarily want to work from rough boards.

[[Fichier:arton13.jpg]]

Tracteur à poules

2016-03-24T11:55:15Z

Ben :

{{Projet
|status=Fonctionnel
|image=arton13.jpg
|description=Un poulailler mobile léger à faire soi-même (En français puis en anglais)
|license=CC-by-sa-3.0
|contributeurs=Ben
|inspiration=L' arpent nourricier
|url=http://www.arpentnourricier.org
}}
[[Catégorie:(s)lowtech]]

Merci à l'arpent nourricier de partager ses plans !

== Plans ==

[[Fichier:chickenark450.png]]

Cela fait plus d’un an que mon premier prototype (http://www.arpentnourricier.org/la-fabrication-dun-tracteur-a-poules/) de tracteur à poules est entré en service. J’ai eu l’occasion de constater ses mérites, mais surtout ses gros défauts. En deux mots : il était beaucoup trop lourd, et les poules souffraient du froid en hiver.

J’ai donc décidé d’en faire un nouveau, en m’inspirant à nouveau des exemples trouvés sur la galerie de Katy (http://home.centurytel.net/thecitychicken/tractors.html), mais en innovant réellement grâce aux enseignements de la première expérience.

== Spécifications ==

Plutôt que d’épiloguer sur le pourquoi du comment, faisons la liste de mes spécifications :

* poids minimisé — pour pouvoir déplacer le poulailler tous les jours.
* prise au vent faible — le vent d’autan peut souffler à 120 km/h sur notre colline
* essieu avec une paire de roues — pour faciliter l’avancement sur terrain inégal
* l’essieu doit être amovible — pour que la structure plaque bien au sol
* centre de gravité décalé du côté de l’essieu — pour que la majorité du poids porte sur les roues
* bois massif — les panneaux vieillissent toujours plus mal
* aucun plancher — pour éviter la corvée de nettoyage
* dimensions 2m50 x 1m25 — superficie pour quatre poules naines, avec la même largeur que mes planches de culture
* quartiers d’habitation fermés sur tous les côtés — pour les froides nuits d’hiver
* possibilité d’enfermer les poules dans la partie habitation — pour les attraper facilement sans avoir à rentrer dans le poulailler
* nids au sol — les poules préfèrent pondre par terre
* perchoirs pas hauts — pour éviter les blessures aux ailes des poules qui sautent dans la pénombre
* parcours grillagé non couvert (ou seulement partiellement couvert) — pour augmenter la luminosité apparente l’hiver
* porte coulissante côté parcours — pour pouvoir entrouvrir à peine quand on donne à manger / pour permettre un faible recul / pour éviter que les poules marchent sur le grillage quand on laisse ouvert pendant la journée
* porte coulissante côté habitation — pour les mêmes raisons, et aussi pour pouvoir récupérer les œufs en n’ouvrant qu’à peine
* flexibilité en torsion — pour épouser le terrain quand le sol n’est pas plan
* éléments modulaires facilement remplaçables — structure, portes et toiture s’usent avec le temps : on doit pouvoir remplacer facilement quand le besoin se fait sentir.

Déclinons maintenant ce cahier des charges dans les caractéristiques détaillées des différents éléments.

== Structure ==

La structure en treillis triangulaire est incontournable. C’est ce qui est le plus rigide pour le plus faible poids. La pente est libre ; j’ai choisi 50° pour avoir un peu de hauteur et pour que la longueur des chevrons corresponde à la largeur du grillage que j’avais (95cm), mais je pense finalement que 45° est probablement le plus simple pour l’usinage. Si l’on s’exprime en vocabulaire de charpente, j’ai deux sablières (qui servent de patins), cinq fermes supportant une faîtière, et trois entraits pour tenir l’écartement des sablières-patins.

[[Fichier:structure.png]]

Du côté opposé à l’essieu, la faîtière dépasse largement afin de servir de poignée de traction. Les sablières dépassent d’une vingtaine de centimètres à l’avant avec une forme de patins. A l’arrière, elles dépassent un peu aussi afin de pouvoir placer l’essieu dans le talon.

[[Fichier:essieu.png]]

Les entraits ne font pas la même hauteur que les sablières pour moins racler au sol quand déplace le poulailler : ils sont donc écartés du sol d’un à deux centimètres.

Des équerres sont prévues aux quatre coins pour renforcer le tout.

[[Fichier:equerre.png]]

Les fixations sont par vis. Il y aurait trop de travail à faire des fixations par tenon-mortaise pour une structure exposée aux éléments et dont la longévité n’excède probablement pas dix ans. Si les vis ne s’oxydent pas trop, on pourra même les récupérer.

La distance entre les fermes est d’une soixantaine de centimètres.

== Quartiers d’habitation ==

La qualité principale de ces quartiers d’habitation est de ne pas avoir de fond. Il n’y a donc aucun nettoyage à faire. On profite des déjections des oiseaux en cultivant derrière le passage du poulailler. Dans les endroits où l’on peut davantage craindre que des prédateurs creusent sous le cadre et s’introduisent nuitamment, on devrait pouvoir rajouter un grillage fort à mailles fines par en-dessous — qui pourrait se nettoyer d’un simple coup de jet.

La dimension de 60cm x 120cm permet d’y loger 3 fois soixante centimètres linéaires de perchoirs, et deux nids. Les nids sont simplement des planchettes fixées à 45° dans les angles, du côté de la porte. A ce titre, ils participent à l’équerrage. Eux non plus n’ont pas de fond : on les remplira de paille.

[[Fichier:habitation.png]]

Dans le haut de cet espace, je compte mettre un jour un réservoir pour un système d’abreuvoir automatique, afin qu’il soit un peu à l’abri du soleil, de la chaleur et du gel.

== Toiture ==

La toiture ne couvre que les quartiers d’habitation ainsi qu’une petite partie du parcours. J’ai en effet remarqué que tant qu’il ne pleut pas des cordes, les poules ne cherchaient pas à se mettre à l’abri. En ne couvrant que partiellement, on réduit le poids de la structure, on augmente la luminosité apparente (ciel clair au lieu de toiture sombre au-dessus des oiseaux) ce qui peut améliorer la ponte en hiver, et on diminue l’impression d’enfermement (au moins du point de vue anthropocentrique).

La toiture n’est pas en bardeaux (trop lourd à cause des liteaux et du recouvrement), mais en planches. J’ai décidé de ne pas border les planches à clins pour éviter les courants d’air à travers les marches que ça crée du côté des pignons. Les planches sont donc posées bord à bord, et pour éviter trop d’infiltrations de la pluie, j’ai biseauté les chants à 45°.

Les planches auront un peu plus d’un centimètre d’épaisseur. Comme il n’y aura plus de recouvrement, le poids au mètre carré de la nouvelle couverture sera deux fois moindre que pour le premier prototype. Et comme il y aura environ deux fois moins de surface couverte, cela réduit le poids total de la toiture de 75%.

Pour limiter le nombre de vis et pour éviter de les fendre au bout, elles sont clouées sur la structure avec des pointes fines. Une variante plus élégante serait de les visser sur des tasseaux, et ensuite de visser les tasseaux sur la structure (mais cette approche demande de prépositionner les tasseaux très minutieusement).

== Cloison et trappe ==

La cloison entre la partie habitation et la partie ‘parcours grillagé’ sert à protéger des courants d’air, et la trappe permet de garder les poules enfermées au besoin.

J’ai prévu une trappe coulissante parce que ça me semblait le plus simple technologiquement (pas besoin de charnières). La trappe se manipule au moyen d’une tirette rigide plutôt que d’une ficelle pour éviter que ça coince à cause des frottements. La porte étant décalée sous la partie abritée, la tirette se retrouve opportunément du côté grillagé : elle coulisse dans une maille du grillage. Je ne pense pas qu’il y ait besoin de verrou : les frottements bois-sur-bois seront suffisamment forts pour que les animaux n’arrivent pas à ouvrir par inadvertance (et tant qu’on ne met pas des gênes de perroquets dans l’ADN des poules, il n’y a pas de danger qu’elles comprennent le concept de porte coulissante).

[[Fichier:trappe.png]]

== Porte à œufs ==

De l’autre côté des quartiers d’habitation, il y a la porte donnant sur l’extérieur. Elle sert essentiellement à accéder aux nids pour aller chercher les œufs. Comme elle est coulissante, on peut se contenter d’entrebâiller à peine : un enfant peut aller chercher les œufs sans risquer de laisser s’échapper les poules. Et comme elle coulisse des deux côtés, on peut aller chercher alternativement les œufs de chaque côté. En ouvrant à peine plus, on a accès à tout l’intérieur des appartements des poules et éventuellement attraper celle que l’on veut.

On peut aussi faire coulisser la porte totalement pour l’enlever, et on peut même l’escamoter comme une vitrine de bibliothèque s’il n’y a pas le recul nécessaire à droite ou à gauche pour la faire coulisser en totalité. Ceci est utile pour nettoyer ou aménager l’intérieur, ainsi que pour remplacer la porte.

== Porte grillagée ==

A l’opposé du poulailler, au bout de la partie ‘parcours grillagé’, il y a une autre porte, grillagée celle-ci. Elle sert à donner la nourriture, et à ouvrir aux poules si on veut les laisser gambader en journée. Elle est aussi coulissante. Elle n’est pas assez grande pour qu’un adulte y passe facilement : si l’on veut attraper une poule, il faut lui faire peur pour qu’elle se réfugie dans la partie ‘habitation’, puis fermer la trappe, et utiliser la porte à l’autre bout. (note : j’ai essayé — ce n’est pas gagné)

[[Fichier:portegrillagee.png]]

Si l’on veut accéder partout (les poules étant sorties) on peut simplement retourner le poulailler sur son flanc, et tout est à portée de main.

== Plan détaillé, usinage et assemblage ==

Le plan détaillé est disponible sous forme d’un fichier Sketchup (logiciel de dessin 3D gratuit), que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien ci-dessous :

Télécharger gratuitement le plan du tracteur à poules. (http://www.arpentnourricier.org/wp-content/uploads/2009/07/chickenark.skp) Comme tout le reste du contenu de ce site, le ficher est sous licence Creative Commons.

Pour l’usinage et l’assemblage, je laisse le soin à chacun de le réinterpréter à partir du dessin 3D. En effet, tout le monde ne dispose pas de la même machine à bois que moi, et tout le monde ne souhaite pas forcément travailler à partir de planches brutes.

[[Fichier:arton13.jpg]]

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ENGLISH VERSION
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== Chicken tractor ==

A lightweight mobile chicken tractor DIY style

== Plans ==

[[Fichier:chickenark450.png]]

It's over a year since my first chicken tractor prototype (http://www.arpentnourricier.org/la-fabrication-dun-tracteur-a-poules/) came into service. I had the opportunity to see its merits, but also its major design fault. To summarize : it was way too heavy, and the chickens were suffering from cold in winter.

So I decided to make a new one, inspired from examples found on Katy's gallery (http://home.centurytel.net/thecitychicken/tractors.html), but I innovated by learning from the first experience.

== Requirements ==

Rather than holding forth on the why and how, here is a list of requirements:

* Minimizing the weight - in order to be able to move the henhouse every day.
* Samll wind surface - the wind may blow to 120 km / h on our hill
* Axle with a pair of wheels - to go on uneven ground
* Axle shall be removable - so the structure entirely touches the ground
* The center of gravity moved to the axle - for the majority of the weight to be carried by the wheels
* Solid wood - pannels are aging badly
* No floor - to avoid cleaning
* dimension 2m50 x 1m25 - area for four dwarf chicken with the same width as my cultivated area
* Living area closed on all sides - for cold winter nights
* Possibility to lock the chickens in the living area - to catch them easily without having to go in the henhouse
* Ground nests - chickens prefer to lay eggs on the ground
* No high perches - to avoid injury to the chickens wings when they jump in the dark
* Wired path not covered (or only partially) - to increase the brightness in winter
* Sliding door on the path side - to be partially open when feeding / to allow low recoil / to prevent the chickens to walk on the fence when it is open during the day
* Sliding door on the living area - for the same reasons, and also to get the eggs by opening just a little
* Torsional flexibility - to fit to the ground when the ground is not levelled
* Modular elements which can be replaced easily- structure, doors and roof get old: We have to be able to replace it easily when needed.

Now the requirements are detailed in the different elements.

== Structure ==

The triangular lattice structure is essential. This is the most rigid for the lowest weight. The slope is free; I chose 50 ° for a small height and so that the length of the rafters fit the width of the fence that I had (95cm), but I think ultimately that 45 ° is probably the simplest for machining. If one speaks in the vocabulary of carpentry, I have two sole plates (which are used as runners), five trusses supporting a ridge, and three tie-beams to keep the space of sole plates / runners.

[[Fichier:structure.png]]

On the opposite side of the axle, the ridge excess will serve as a pull handle. The sole plates exceed about 20 cm in the front with a runner shape. In the back, they exceed a bit in order to place the axle in the heel.

[[Fichier:essieu.png]]

The tie-beams are not the same height as the sole plates so that it scrap less the ground when moving the henhouse : they are move aside one to two centimeters from the ground.

Corners are placed to increase the structure strengh.

[[Fichier:equerre.png]]

The fixations are made with screws. There would be too much work to make fixations by mortise and tenon for a structure exposed to the elements and whose longevity probably does not exceed ten years. If the screws do not oxidize, we can even get them back.

The distance between the trusses is about 60cm.

== Living area ==

The main quality of these living area is to have no bottom. So there are no cleaning to do. We take advantage of bird droppings by cultivating behind the passage of the henhouse. In places where one can fear that predators dig under the framework and introduce themselves at night, we should add a very fine mesh netting from below - that could be cleaned with a simple water jet.

The size of 60cm x 120 cm can fit 3 time 60 cm of perches, and two nests. The nests are boards fixed at 45 ° in the angles on the door side. As such, they participate to the squaring. They have no back : we will fill them with straw.

[[Fichier:habitation.png]]

At the top of this space, I intend to put a tank for an automatic watering system, so that it will be a bit protected from direct sunlight, heat and frost.

== Roof ==

The roof only covers the living area and a small part of the path. Indeed, I noticed that when it is not raining a lot, the chickens are not looking to get a shelter. By covering only partially, we reduce the weight of the structure, increases the brightness (clear sky instead of dark roof above the birds) which can improve laying eggs in winter and decreases the impression of enclosure (at least in terms of anthropocentric).

The roof is not made of shake (too heavy because of the battens and cover), but with boards. I decided not to line the clapboard to prevent the flow of air through the steps that is madde on the gable. The boards are laid edge to edge, and to avoid too much infiltration of the rain, I beveled the edges to 45°.

The boards are a little over a centimeter thick. As there will be no cover, the weight per square meter of the new coverage will be half the one of the first prototype. And since there will be about half the area covered, this reduces the total weight of the roof by 75%.

To limit the number of screws and to avoid splitting the boards, they are nailed to the structure with thin nails. A more elegant alternative would be to screw on cleats, and then screw the cleats to the structure (but this approach requires pre-positioning the cleats very carefully).

== Partition and trapdoor ==

The partition between the living area and the portion 'meshed path' is used to protect from drafts and the trapdoor keeps the chickens locked when needed.

I did a sliding trapdoor because it seemed to me the most simple way (no need for hinges). The trap is handled using a draw bar rather than pulling a string to prevent it gets stuck due to friction. The door being shifted in the sheltered area, the draw bar is found conveniently on the meshed side : it slides into a mesh of the fence. I do not think it needs to lock: wood on wood frictions will be strong enough so that animals can not open inadvertently (and as long as you do not put the parrot DNA in the genes of chickens, there is no danger that they understand the concept of sliding door).

[[Fichier:trappe.png]]

== Eggs Door ==

On the other side of the living area, there is the door leading outside. It is used primarily to access to the nests and get eggs. As it is sliding, you can simply just open a bit : a child can get the eggs without risking letting the chickens out. And as it slides on both sides, we can get the eggs alternately on each side. By opening just a bit more, we have access to all the chickens area and may catch the one you want.

You can also slide the door to remove it completely, and you can even retract it as a showcase library if there is not the necessary distance on the right or left sides to slide it fully. This is useful to clean or arrange the interior and to replace the door.

== Meshed door ==

At the opposite side of the henhouse, there is another door, barred it. It is used to provide food, and open to the chickens if you want to let them run around during the day. It is also a sliding door. It is not big enough for an adult to pass easily: if you want to catch a chicken, you must scare it so that it takes refuge in the living area, then close the door, and use the door on the other end. (Note: I tried - not easy)

[[Fichier:portegrillagee.png]]

If you want to access anywhere (when the chickens are outside) you can simply put the chicken tractor on its side and everything is at hand.

== Detailled plan, machining and assembly ==

The detailed plan is available on a SketchUp file (free of charge 3D drawing program), you can download it by clicking the link below:

Download the free chicken tractor plan. (http://www.arpentnourricier.org/wp-content/uploads/2009/07/chickenark.skp) Like all other content on this site, the file is under Creative Commons license.

For machining and assembly, I leave it to each one the reinterpretation from the 3D design. Indeed, everyone does not have the same machine wood that I have, and everyone does not necessarily want to work from rough boards.

[[Fichier:arton13.jpg]]

Four solaire 60°

2016-03-24T11:52:29Z

Ben :

{{Projet
|status=Fonctionnel
|image=fs604.png
|description=Schéma du four 65°, 2 plats (En français puis en anglais)
|license=CC-by-nc-3.0
|contributeurs=Ben
|inspiration=Dominique Loquais
|url=http://four-solaire.iguane.org/
}}
[[Catégorie:(s)lowtech]]

Four solaire 60°
Four à 60° pour 2 plats
== Plans ==

Construit avec les mêmes techniques de fabrication que les précédents,ce four se veut être performant pour les saisons d’équinoxe. Sur la photo, nous voyons les 4 premiers éléments de montage:
* les 2 triangles latéraux qui sont en fait 2 polygones,
* le fond,
* l’imposte, qui aura une inclinaison de 15° par rapport à la porte; il sera ainsi réflecteur sur la plaque noire pendant toute la durée de la montée du soleil.

[[Fichier:fs601.png]]

Cette fois-ci,j’ai recouvert mes planchettes de contreplaqué avec du scotche aluminium utilisé en plomberie pour faire de l’isolation.

[[Fichier:fs602.png]]

Le montage de ces 4 panneaux se fait de la même manière que pour les autres fours.

[[Fichier:fs603.png]]

En fin de montage, nous retrouvons l’allure classique du four.

[[Fichier:fs604.png]]

Les dimensions intérieures du fond sont: 60x45; et il peut contenir 2 plats.

Les réflecteurs ont été réalisés avec des chutes de matériaux parfaitement miroirs utilisés en menuiserie si bien que j’ai gagné encore un peu de chaleur; par une journée ensoleillée de décembre, j’ai déjà obtenu 130°, ici, en Pays de Retz. A la période des équinoxes, on aura très facilement les 150° et, vu l’inclinaison de la vitre, il ne sera pas plus performant au solstice d’été.
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ENGLISH VERSION
== 60° solar oven ==
60° solar oven for two dishes

== Plans ==

Built with the same manufacturing techniques as the previous ones, this solar oven is intended to be efficient for the equinox seasons. On the photo, we see the first 4 assembly elements :
* The two lateral triangles are in fact two polygons,
* The bottom part,
* The transom, which has an inclination of 15 ° with the door, thus it will be reflective on the black plate for the duration of the sun rising.

[[Fichier:fs601.png]]

This time, I covered my planks of plywood with aluminum tape used in plumbing for insulation.

[[Fichier:fs602.png]]

The assembly of these four panels is the same way as the other solar ovens.

[[Fichier:fs603.png]]

After assembling all the parts, we have the classic look of the solar oven.

[[Fichier:fs604.png]]

The internal dimensions of the bottom are: 60cm x 45cm and it can contain two dishes.

The reflectors were made with scrap materials perfectly reflecting used in carpentry so I gained a little more heat. On a sunny day in December, I've got 130 degrees here in Retz (France, 44). At the time of the equinoxes, we will very easily reach 150 ° and, given the inclination of the glass, it will not be more effective at the summer solstice.

Four solaire 30°

2016-03-24T11:49:33Z

Ben :

{{Projet
|status=Fonctionnel
|image=tro12.png
|description=Schéma du four 30°, "Tropical" (En français puis en anglais)
|license=CC-by-nc-3.0
|contributeurs=Ben
|inspiration=Dominique Loquais
|url=http://four-solaire.iguane.org/
}}
[[Catégorie:(s)lowtech]]

Four solaire 30°
== Plans ==

[[Fichier:tro1.png]]

(Illustration 1: Four solaire à 30°)

== Introduction ==

Avant de fabriquer un four solaire, il faut choisir des paramètres qui correspondent à la latitude et la saison où il sera utilisé ; en particulier, l'inclinaison de la vitre sera choisie avec le plus grand soin.

Par exemple :
* un four à 15° produira le plus de chaleur autour de l'équateur en toute saison
* un four à 30° sera idéal au Maghreb pendant l'été
* le four à 45° sera bien adapté à l'hiver du Maghreb ou à l'été en France
* le four à 60° est conçu pour les étés sibériens ou les hivers en France.

Il est important que la lumière qui pénètre la vitre soit la plus proche possible de la verticale, car c'est ainsi que l'effet miroir est le plus faible et que le rendement du four est maximal. On place des réflecteurs autour de la vitre pour ajouter un peu de lumière en plus du rayonnement qui tombe directement sur la vitre. Je souhaite la bienvenue à celui qui inventera le four à vitre mobile !

[[Fichier:tro2.png]]

== Les 2 polygones latéraux ==

Découper deux polygones identiques (notée pièce n°1) dans une planche de bois contre-plaqué aux dimensions représentées sur le schéma suivant :

[[Fichier:tro3.png]]

Encadrer le périmètre de ces 2 polygones avec des tasseaux de 25 x 25 (pièces n°2, 3, 4 et 5).

Attention! Choisissez correctement le coté du polygone sur lequel sont fixé les tasseaux, de façon à former une pièce pour le côté droit et une autre pièce symétrique pour le côté gauche. Recouvrir l'ensemble de ce polygone d'aluminium (par exemple une plaque offset) sur la face contre-plaqué.

== Le fond du four ==

Il faut découper 1 planche de contre-plaqué rectangulaire de 547 x 490 (notée pièce n°6)

[[Fichier:tro4.png]]

Puis il faut découper les tasseaux de la manière suivante :

* 2 tasseaux 25 x 25 d'une longueur de 477 (pièce n°7)
* 1 tasseau 25 x 25 d'une longueur de 490 (pièce n°8)
* 1 tasseau 40 x 25 de 490 biseauté à 60° (pièce n° 9) représenté par le schéma suivant :

[[Fichier:tro5.png]]

Pour finir le fond du four, rectifier les biseautages à la raboteuse.

== La planche-Sud du four ==

Il faut découper une planche de contre-plaqué de 180 x 490 (pièce n°10), et découper à nouveau les tasseaux n°8 et n°9. Les 2 tasseaux n°11 sont coupés avec une longueur de 115.

[[Fichier:tro6.png]]

== L'imposte ==

Pour construire la pièce au dessus de la porte, il faut découper un contre-plaqué de 490 X 200 (pièce n°12).

[[Fichier:tro7.png]]

Ensuite, il faut découper un nouveau tasseau n°9, puis 2 tasseaux de 128 de longueur (pièce n°13) et un tasseau deux fois plus épais, de section 25 x 50, de longueur égale à 490 (pièce n°14).

== La porte ==

Pour fabriquer la porte, il faut découper une planche de contre-plaqué de 490 X 280 (pièce n°15).

[[Fichier:tro8.png]]

Ensuite, encadrer la porte avec les tasseaux suivants :
* 2 tasseaux 25 x 25 de longueur 490 (pièce n°8)
* 2 tasseaux de 25 x 25 de longueur 230 (pièce n°16)

Raboter les tasseaux de la porte, en faisant des chanfreins de façon à ce que la fermeture s'ajuste le mieux possible.

== Le corps du four ==

Les pièces suivantes constituent le corps du four : les deux polygones latéraux, le fond du four, la planche-sud, l'imposte et la porte. Toutes ces pièces seront recouvertes d'aluminium sur la face intérieure du four (coté en contre-plaqué).

[[Fichier:tro9.png]]

On peut ensuite réaliser le montage de l'ensemble des pièces qui viennent d'être fabriquées selon le schéma suivant :

[[Fichier:tro10.png]]

Remarques :
* pour monter correctement toutes les pièces du corps du four, il est indispensable de placer la porte dans son embrasure - sans la fixer définitivement.
* tirer un joint de colle-silicone entre les pièces pour assurer l'étanchéité du four si nécessaire.

== Les montants obliques et les pieds. ==

Les montants obliques et les pieds sont coupés dans des planchettes de 25 x 90. On choisit la longueur des pieds en fonction de la hauteur que l'on veut donner au four. Je conseille de mettre le four à une hauteur de 40 cm du sol.

[[Fichier:tro11.png]]

Les montants obliques sont aussi des planchettes de 25 x 90. Ils accueillent l'articulation des déflecteurs et leurs fixations. Je conseille de les couper à une longueur de 150.

De la même manière que pour le four à 45°, on fixera les pieds du four (pièce n° 17 et 19) et les montants obliques (pièce n°20) sur les tasseaux des polygones latéraux. La pièce n°18 est une cale de dépassement pour rattraper les surépaisseurs.

Habiller l'ensemble du four avec du lambris déclassé après avoir rempli l'espace vide avec du calorifuge (carton, laine, ...). Coller un joint en mousse sur l'appui de la porte pour rendre la fermeture étanche.

== Les réflecteurs ==

Les réflecteurs sont utilisés pour renvoyer un peu plus de lumière solaire sur la vitre du four. Pour fabriquer chaque réflecteur, il faut un panneau de contre-plaqué, des tasseaux et un matériau réflecteur (feuille d'aluminium....) qui recouvrira le contre-plaqué.

== Réflecteur Est ==

{|
| Type || Référence
|-
| 1 contre-plaqué de 600 x 500 || pièce n°21
|-
| 1 tasseau de 25 x 25 long 600 (tasseau charnière) || pièce n°22
|-
| 2 tasseaux de 25 x 15 longueur 475 || pièce n°23
|}

== Réflecteur Ouest ==

{|
| Type || Référence
|-
| 2 tasseaux de 25 x 15 longueur 475 || pièce n°23
|-
| 1 contre-plaqué de 560 x 500 || pièce n°24
|-
| 1 tasseau de 25 x 25 long. 560 (tasseau charnière) || pièce n°25
|}

== Réflecteur Sud ==

{|
| Type || Référence
|-
| 4 tasseaux 25 x 25 longueur 600 || pièce n°22
|-
| 1 contre-plaqué de 650 x 600 || pièce n°26
|-
| 1 tasseau de 25 x 40, long. 610 (tasseau charnière) || pièce n°27
|}

== Réflecteur Nord ==

{|
| Type || Référence
|-
| 2 tasseaux 25 x 25 de longueur 550 || pièce n°22
|-
| 1 contre-plaqué de 900 x 600 || pièce n°28
|-
| 2 tasseaux 25 x 25 longueur 900 || pièce n°29
|-
| 1 tasseau 25 x 70 long. 610 (tasseau charnière) || pièce n°30
|-
| 1 cale de fixation 25 x 25 || pièce n°31
|}

Les tasseaux de tous les réflecteurs sont fixés sur la face non réfléchissante.

Les réflecteurs sont articulés grâce à une charnière piano, et repliable sur le four dans l'ordre suivant : d'abord l'est, après l'ouest, puis le sud et enfin le nord. Cherchez un peu...

Orienter les réflecteurs nord et sud selon l'inclinaison du soleil : le réflecteur sud s'oriente de 30° à 60° par rapport à l'horizon, tandis que le réflecteur nord s'oriente de 60° à 90°. Les réflecteurs est et ouest sont maintenus en position à 20° par rapport à la verticale. Fabriquer votre système de fixation suivant votre imagination.

== La vitre ==

L'épaisseur de la vitre est variable, la plus courante est de 3 à 5 mm. Une simple vitre suffit, le double vitrage augmente l'effet de serre mais aussi l'effet miroir, si bien que ces deux effets s'annulent.

Tailler la vitre aux dimensions 680 x 510. Avant de placer la vitre, on posera des baguettes de 10 mm tirées dans du lambris sur les obliques qui doivent la recevoir. Coller les baguettes sur les obliques et la vitre avec une colle-silicone spéciale verre, en veillant à l'étanchéité. Laisser un peu
de jeu autour de la vitre pour la dilatation.

{|
| 2 baguettes 10mm 780 x 30 || pièce n°32
|-
| 2 baguettes 10mm 490 x 50 || pièce n°33
|-
| 2 baguettes 5 mm (contre-plaqué) 550 x 40 || pièce n°34
|-
| 2 baguettes 5 mm 680 x 20 || pièce n°35
|}

== Les tôles noires ==

La fonction de la tôle est non pas d'accumuler mais de conduire la chaleur vers la marmite. Les tôles noires recouvrent le fond du four, la planche sud, la porte et l'imposte. Elles peuvent être fabriquées soit à partir d'une tôle d'aluminium peinte en noire, soit tout simplement avec une tôle métallique rouillée de faible épaisseur. Éviter les pierres, l'ardoise ou la terre cuite.

{|
| Tôle du fond du four || 470 x 450 || pièce n°36
|-
| Tôle sur la planche Sud || 470 x 170 || pièce n°37
|-
| Tôle sur la porte || 470 x 260 || pièce n°38
|-
| Tôle sur l'imposte || 470 x 190 || pièce n°39
|}

Il faut maintenir un espacement d'environ 1 cm entre la tôle et la paroi du four. Cela permet à l'air chaud de circuler dans tout le four. Pour cela, fixer des petites baguettes en bois sous les tôles; la tôle du fond de four peut s'enlever pour faire le nettoyage de temps en temps, les autres tôles sont fixées à la paroi.

== La porte et les roues ==

Mettre une charnière piano sur le bas de la porte pour qu'elle s'ouvre comme un four classique.

Visser une poignée au milieu de la porte : chute de bois, lanière de cuir, gros bouchon... Disposer une mousse de porte classique pour assurer l'étanchéité de la fermeture. Ajouter un ou deux loquets de porte.

[[Fichier:tro12.png]]

Ajouter 2 roues sur les pieds arrières du four. Fixer les roues pour qu'elles portent le four lorsqu'on le bascule en arrière, comme pour une poubelle. Faire un biseau à 45° à l'extrémité du montant pour faciliter le basculement.

== Guide d'utilisation ==

Pour faire la cuisson, on utilisera une marmite noire avec un couvercle. Si le couvercle est en verre c'est parfait, car un deuxième effet de serre se fera dans la casserole si bien qu'il fera plus chaud dans la casserole que dans le four. Si le couvercle est opaque, ce n'est pas grave, ça fonctionnera aussi. Toute la cuisine courante peut se faire au four solaire.

Pour cuire un plat avec le soleil, préchauffer le four (et éventuellement le plat). Le four atteint les 100°C au bout d'un quart d'heure. Utiliser un thermomètre de cuisson pour vérifier. Ensuite, la montée de température varie avec le soleil. Réorienter éventuellement le four toutes les heures en face du soleil. Si on laisse le four en place pendant deux heures, c'est souvent suffisant pour faire cuire le plat.

La cuisson solaire est douce, et a peu de chance de brûler. Contrairement à un four classique, on peut oublier son plat sans risque.

Essayez et faîtes nous part de vos expériences.

== Récapitulatif des matériaux nécessaires ==

* Contre-plaqué : 1 panneau de 250 x 125
* Planches de 25mm d'épaisseur : 2 mètres carrés environ (tasseaux, planchettes)
* Plaques d'aluminium offset ou emballages en aluminium pour le vin, le café, etc... ou tout autre matériau réflecteur
* Calorifuge (carton, laine de verre, laine de mouton, chanvre, etc...)
* Lambris : 2 mètres carrés environ
* Verre de récupération ou vitre prédécoupée à 680 x 510
* Cartouches de colle-silicone
* Tôles métalliques, peinture noire à 200°C
* Charnières piano : 3 mètres linéaires
* Joint-mousse de porte ou fenêtre
* Roues ou roulettes
* Vis de 20, 30, 40, 50 et 60 mm
* Pointes de 20 et 30 mm
* Huile de lin et essence de térébenthine ou peinture d'extérieur
* Thermomètre de cuisson (de 50 à 250°C).

== Outillage nécessaire ==

* scie circulaire sur table ou scie-sauteuse et scie à onglet
* raboteuse, perceuse, visseuse
* tournevis, marteau, pistolet à colle, cutter
* diamant à verre pour tailler la vitre

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ENGLISH VERSION
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== 30° Solar oven ==
30° Solar oven plan, "Tropical Type"

== Plans ==

[[Fichier:tro1.png]]

{Figure 1: 30 ° Solar oven}

== Introduction ==

Before making a solar oven, choose the parameters that correspond to the latitude and season where it will be used, in particular, the inclination of the glass will be chosen with great care.

For example:
* An oven at 15 ° will produce the most heat around the equator all year long
* An oven at 30 ° is ideal in Maghreb during the summer
* Oven to 45 ° is well adapted to winter in Maghreb or summer in France
* Oven to 60 ° is designed for Siberian summers or winters in France.

It is important that the light going through the glass is as close as possible to the vertical, because that is how the mirror effect is the weakest and the heat efficiency is maximal. Reflectors are placed around the glass to add a little more light than the radiation that falls directly on the glass. Respect to the one who will invent the solar oven with mobile window!

[[Fichier:tro2.png]]

== The two polygons sides : ==

Cut two identical polygons (marked part 1) in plywood with the dimensions shown in the following diagram:

[[Fichier:tro3.png]]

Frame the perimeter of these polygons with 2 cleats of 25 x 25 (parts 2, 3, 4 and 5).

Be careful ! Choose the correct side of the polygon on which the cleats are fixed, so that one piece is on for the right side and the other symmetrical piece is for the left side. Cover the whole polygon with aluminum (eg, offset plate) on the plywood side.

== The bottom of the oven ==

Cut a 547 x 490 plywood rectangle (part 6)

[[Fichier:tro4.png]]

Then you must cut the cleats as follows:

* 2 cleats 25 x 25 with a length of 477 (part 7)
* A cleat 25 x 25 with a length of 490 (part 8)
* A cleat 40 to 490 x 25 angled at 60 ° (part 9) represented by the following scheme :

[[Fichier:tro5.png]]

To finish the bottom of the solar oven, correct the skiving with a planer.

== The south oriented side of the solar oven ==

Cut a 180 x 490 plywood rectangle (part 10), and cut again the cleats 8 and 9. The two cleats 11 are cut with a length of 115.

[[Fichier:tro6.png]]

== The transom ==

To build the piece above the door, cut a 490 X 200 rectangular piece of plywood (part 12).

[[Fichier:tro7.png]]

Then cut another cleat 9, and 2 cleats of length 128 (part 13) and the cleat plate twice as thick (25 x 50 section) of length equal to 490 (part 14) .

== Door ==

To make the door, cut a 490 X 280 rectangular piece of plywood (part 15).

[[Fichier:tro8.png]]

Then frame the door with the following cleats:
* 2 cleats 25 x 25 length 490 (part 8)
* 2 cleats of 25 x 25 length 230 (part 16)

Plane the cleats of the door, making bevelled edge so that the closure adjusts as well as possible.

== The body of the oven : ==

The following parts constitute the body of the oven: the two polygons side, the bottom of the oven, the south oriented side, the transom and the door. All these pieces are coated with aluminum sheet on the inside of the oven (plywood side).

[[Fichier:tro9.png]]

We can then carry out the assembly of all parts which have been manufactured according to the following :

[[Fichier:tro10.png]]

Feedbacks :
* To properly mount all parts of the body of the oven, it is essential to place the gate in his doorway - without fixing it permanently.
* Make a silicone adhesive joint between the pieces to seal the oven if necessary.

== The oblique jamb and feet. ==

The oblique jamb and feet are cut into boards of 25 x 90. We choose the length of the foot according to the height you want the oven to have. My advice is to have the oven at 40 cm above the ground.

[[Fichier:tro11.png]]

The oblique jambs are also boards of 25 x 90. The articulation of the deflectors and their attachments are inserted in them. I advice to cut it to a length of 150.

In the same way as the 45 ° oven, we will set the feet of the furnace (part 17 and 19) and the oblique jambs (part 20) on the side polygons cleats. part 18 is a skid to make the thicknesses even.

Cover all of the oven with wood paneling downgraded after filling the empty space with insulation (cardboard, wool, ...). Glue a foam seal on the support of the door to make the seal.

== Reflectors ==

Reflectors are used to return a little more sunlight on the glass of the oven. To make each reflector, you need a panel of plywood, cleats and a reflective material (aluminum sheet ....) covering the plywood.

== East Reflector ==

{|
| Type || Reference
|-
| A plywood 600 x 500 || part 21
|-
| 1 cleat of 25 x 25 length 600 (hinge cleat) || part 22
|-
| 2 cleats of 25 x 15 length 475 || part 23
|}

== West Reflector ==

{|
| Type || Reference
|-
| 2 cleats of 25 x 15 length 475 || part 23
|-
| A plywood 560 x 500 || part 24
|-
| A cleat 25 x 25 length 560 (hinge cleat) || part 25
|}

== South reflector ==

{|
| Type || Reference
|-
| 4 cleats 25 x 25 length 600 || part 22
|-
| A plywood 650 x 600 || part 26
|-
| A cleat 25 x 40, lenght 610 (hinge cleat) || part 27
|}

== North Reflector ==

{|
| Type || Reference
|-
| 2 cleats of 25 x 25 length 550 || part 22
|-
| A plywood 900 x 600 || part 28
|-
| 2 cleats 25 x 25 length 900 || part 29
|-
| A cleat 25 x 70 length 610 (hinge cleat) || part 30
|-
| A skid 25 x 25 || part 31
|}

The cleats of all reflectors are fixed on the non-reflective side.

The reflectors are articulated with a piano hinge and can be folded on the oven in the following order: first the east, then west, then south and finally north.

Guide reflectors north and south according to the inclination of the sun: the south reflector is orientated from 30 ° to 60 ° compare to the horizon, while the reflector north is orientated from 60 ° to 90 °. East and west reflectors are held in position 20 ° from the vertical. Make your fixation system according to your imagination.

== The glass ==

The thickness of the glass varies, the most common is 3 to 5 mm. A simple glass is good enough, double glazing increases the greenhouse effect but also the mirror effect, so that these two effects cancel each other.

Cut the glass to the dimensions 680 x 510. Before placing the glass, we will use 10 mm sticks (coming from the paneling) on the oblique jambs that should receive it. Glue the sticks on the oblique and the glass with a special silicone glue glass, ensuring the seal. Leave some space around the glass for expansion.

{|
| 2 sticks 10mm 780 x 30 || part 32
|-
| 2 sticks 10mm 490 x 50 || part 33
|-
| 2 sticks 5 mm (plywood) 550 x 40 || part 34
|-
| 2 sticks 5 mm 680 x 20 || part 35
|}

== The black plates ==

The function of the plates is not to accumulate but to conduct heat to the pot. The black plates cover the bottom of the oven, the top south door and transom. They can be made either from aluminum sheet painted black, or simply with a rusty metal plate of small thickness. Avoid stones, slate or terracotta.

{|
| Sheet from the bottom of the oven || 470 x 450 || part 36
|-
| Sheet on the board South || 470 x 170 || part 37
|-
| Sheet on the door || 470 x 260 || part 38
|-
| Plate on the transom || 470 x 190 || part 39
|}

We must maintain a space of about 1 cm between the sheet and the oven wall. This allows hot air to circulate throughout the oven. For this, fix small wooden sticks under the sheets, the sheet metal from the bottom of the oven can be removed for cleaning purpose from time to time, other sheets are fixed to the wall.

== The door and wheels ==

Put a piano hinge on the bottom of the door so it opens like a conventional oven.

Screw a handle in the middle of the door : leather strap, large cap ... Use a conventional door foam to seal the closure. Add one or two door latches.

[[Fichier:tro12.png]]

Add two wheels on the back legs of the oven. Attach the wheels to carry the oven when it swing backward, like a garbage can. Make a 45 ° bevel at the tip of the oblique jamb to facilitate failover.

== Guide ==

To cook, use a black pot with a lid. If the cover is made of glass it is perfect as a second greenhouse effect will happen in the pan, so it will be warmer in the pan than in the oven. If the cover is opaque, it does not matter, it will work as well. Any common food can be done in solar oven.

To cook a dish with the sun, preheat the oven (and eventually the dish). The oven reached 100 ° C after a quarter of an hour. Use a food thermometer to check. Then, the rise of temperature varies with the sun. Possible reorientation of the oven can be done every hour to face the sun. Leaving the oven on for two hours, it is often sufficient to cook the dish.

Solar cooking is sweet, and is unlikely to burn. Unlike a conventional oven, you can forget your dish without risk.

Try and tell us about your experiences.

== Summary of materials required ==

* Plywood: a panel of 250 x 125
* Boards 25mm thick: 2 square meters (cleats, small boards)
* Aluminum offset plates or aluminum packaging for wine, coffee, etc ... or other reflective material
* Insulation (cardboard, glass wool, sheep wool, hemp, etc ...)
* Paneling: 2 square meters
* Second hand glass window or pre-cut window 680 x 510
* Silicone cartridges
* Metal sheet, black paint at 200 ° C
* Hinges Piano: 3 linear meters
* Joint-foam for door or window
* Wheels
* Screws 20, 30, 40, 50 and 60 mm
* Tips 20 and 30 mm
* Linseed oil and turpentine or outside paint
* Cooking Thermometer (from 50 to 250 ° C).

== Tools Required ==

* circular saw or jig saw, and miter saw
* Planer, drill, screwdriver
* Screwdriver, hammer, glue gun, knife
* Cutting diamond for the glass

Four solaire 30°

2016-03-24T10:26:28Z

Ben :

{{Projet
|status=Fonctionnel
|image=tro12.png
|description=Schéma du four 30°, "Tropical" (En français puis en anglais)
|license=CC-by-nc-3.0
|contributeurs=Ben
|inspiration=Dominique Loquais
|url=http://four-solaire.iguane.org/
}}
[[Catégorie:(s)lowtech]]

Four solaire 30°
== Plans ==

[[Fichier:tro1.png]]

(Illustration 1: Four solaire à 30°)

== Introduction ==

Avant de fabriquer un four solaire, il faut choisir des paramètres qui correspondent à la latitude et la saison où il sera utilisé ; en particulier, l'inclinaison de la vitre sera choisie avec le plus grand soin.

Par exemple :
* un four à 15° produira le plus de chaleur autour de l'équateur en toute saison
* un four à 30° sera idéal au Maghreb pendant l'été
* le four à 45° sera bien adapté à l'hiver du Maghreb ou à l'été en France
* le four à 60° est conçu pour les étés sibériens ou les hivers en France.

Il est important que la lumière qui pénètre la vitre soit la plus proche possible de la verticale, car c'est ainsi que l'effet miroir est le plus faible et que le rendement du four est maximal. On place des réflecteurs autour de la vitre pour ajouter un peu de lumière en plus du rayonnement qui tombe directement sur la vitre. Je souhaite la bienvenue à celui qui inventera le four à vitre mobile !

[[Fichier:tro2.png]]

== Les 2 polygones latéraux ==

Découper deux polygones identiques (notée pièce n°1) dans une planche de bois contre-plaqué aux dimensions représentées sur le schéma suivant :

[[Fichier:tro3.png]]

Encadrer le périmètre de ces 2 polygones avec des tasseaux de 25 x 25 (pièces n°2, 3, 4 et 5).

Attention! Choisissez correctement le coté du polygone sur lequel sont fixé les tasseaux, de façon à former une pièce pour le côté droit et une autre pièce symétrique pour le côté gauche. Recouvrir l'ensemble de ce polygone d'aluminium (par exemple une plaque offset) sur la face contre-plaqué.

== Le fond du four ==

Il faut découper 1 planche de contre-plaqué rectangulaire de 547 x 490 (notée pièce n°6)

[[Fichier:tro4.png]]

Puis il faut découper les tasseaux de la manière suivante :

* 2 tasseaux 25 x 25 d'une longueur de 477 (pièce n°7)
* 1 tasseau 25 x 25 d'une longueur de 490 (pièce n°8)
* 1 tasseau 40 x 25 de 490 biseauté à 60° (pièce n° 9) représenté par le schéma suivant :

[[Fichier:tro5.png]]

Pour finir le fond du four, rectifier les biseautages à la raboteuse.

== La planche-Sud du four ==

Il faut découper une planche de contre-plaqué de 180 x 490 (pièce n°10), et découper à nouveau les tasseaux n°8 et n°9. Les 2 tasseaux n°11 sont coupés avec une longueur de 115.

[[Fichier:tro6.png]]

== L'imposte ==

Pour construire la pièce au dessus de la porte, il faut découper un contre-plaqué de 490 X 200 (pièce n°12).

[[Fichier:tro7.png]]

Ensuite, il faut découper un nouveau tasseau n°9, puis 2 tasseaux de 128 de longueur (pièce n°13) et un tasseau deux fois plus épais, de section 25 x 50, de longueur égale à 490 (pièce n°14).

== La porte ==

Pour fabriquer la porte, il faut découper une planche de contre-plaqué de 490 X 280 (pièce n°15).

[[Fichier:tro8.png]]

Ensuite, encadrer la porte avec les tasseaux suivants :
* 2 tasseaux 25 x 25 de longueur 490 (pièce n°8)
* 2 tasseaux de 25 x 25 de longueur 230 (pièce n°16)

Raboter les tasseaux de la porte, en faisant des chanfreins de façon à ce que la fermeture s'ajuste le mieux possible.

== Le corps du four ==

Les pièces suivantes constituent le corps du four : les deux polygones latéraux, le fond du four, la planche-sud, l'imposte et la porte. Toutes ces pièces seront recouvertes d'aluminium sur la face intérieure du four (coté en contre-plaqué).

[[Fichier:tro9.png]]

On peut ensuite réaliser le montage de l'ensemble des pièces qui viennent d'être fabriquées selon le schéma suivant :

[[Fichier:tro10.png]]

Remarques :
* pour monter correctement toutes les pièces du corps du four, il est indispensable de placer la porte dans son embrasure - sans la fixer définitivement.
* tirer un joint de colle-silicone entre les pièces pour assurer l'étanchéité du four si nécessaire.

== Les montants obliques et les pieds. ==

Les montants obliques et les pieds sont coupés dans des planchettes de 25 x 90. On choisit la longueur des pieds en fonction de la hauteur que l'on veut donner au four. Je conseille de mettre le four à une hauteur de 40 cm du sol.

[[Fichier:tro11.png]]

Les montants obliques sont aussi des planchettes de 25 x 90. Ils accueillent l'articulation des déflecteurs et leurs fixations. Je conseille de les couper à une longueur de 150.

De la même manière que pour le four à 45°, on fixera les pieds du four (pièce n° 17 et 19) et les montants obliques (pièce n°20) sur les tasseaux des polygones latéraux. La pièce n°18 est une cale de dépassement pour rattraper les surépaisseurs.

Habiller l'ensemble du four avec du lambris déclassé après avoir rempli l'espace vide avec du calorifuge (carton, laine, ...). Coller un joint en mousse sur l'appui de la porte pour rendre la fermeture étanche.

== Les réflecteurs ==

Les réflecteurs sont utilisés pour renvoyer un peu plus de lumière solaire sur la vitre du four. Pour fabriquer chaque réflecteur, il faut un panneau de contre-plaqué, des tasseaux et un matériau réflecteur (feuille d'aluminium....) qui recouvrira le contre-plaqué.

== Réflecteur Est ==

{|
| Type || Référence
|-
| 1 contre-plaqué de 600 x 500 || pièce n°21
|-
| 1 tasseau de 25 x 25 long 600 (tasseau charnière) || pièce n°22
|-
| 2 tasseaux de 25 x 15 longueur 475 || pièce n°23
|}

== Réflecteur Ouest ==

^ Type ^ Référence ^

| 2 tasseaux de 25 x 15 longueur 475 | pièce n°23 |

| 1 contre-plaqué de 560 x 500 | pièce n°24 |

| 1 tasseau de 25 x 25 long. 560 (tasseau charnière) | pièce n°25 |

== Réflecteur Sud ==

^ Type ^ Référence ^

| 4 tasseaux 25 x 25 longueur 600 | pièce n°22 |

| 1 contre-plaqué de 650 x 600 | pièce n°26 |

| 1 tasseau de 25 x 40, long. 610 (tasseau charnière) | pièce n°27 |

== Réflecteur Nord ==

^ Type ^ Référence ^

| 2 tasseaux 25 x 25 de longueur 550 | pièce n°22 |

| 1 contre-plaqué de 900 x 600 | pièce n°28 |

| 2 tasseaux 25 x 25 longueur 900 | pièce n°29 |

| 1 tasseau 25 x 70 long. 610 (tasseau charnière) | pièce n°30 |

| 1 cale de fixation 25 x 25 | pièce n°31 |

Les tasseaux de tous les réflecteurs sont fixés sur la face non réfléchissante.

Les réflecteurs sont articulés grâce à une charnière piano, et repliable sur le four dans l'ordre suivant : d'abord l'est, après l'ouest, puis le sud et enfin le nord. Cherchez un peu...

Orienter les réflecteurs nord et sud selon l'inclinaison du soleil : le réflecteur sud s'oriente de 30° à 60° par rapport à l'horizon, tandis que le réflecteur nord s'oriente de 60° à 90°. Les réflecteurs est et ouest sont maintenus en position à 20° par rapport à la verticale. Fabriquer votre système de fixation suivant votre imagination.

== La vitre ==

L'épaisseur de la vitre est variable, la plus courante est de 3 à 5 mm. Une simple vitre suffit, le double vitrage augmente l'effet de serre mais aussi l'effet miroir, si bien que ces deux effets s'annulent.

Tailler la vitre aux dimensions 680 x 510. Avant de placer la vitre, on posera des baguettes de 10 mm tirées dans du lambris sur les obliques qui doivent la recevoir. Coller les baguettes sur les obliques et la vitre avec une colle-silicone spéciale verre, en veillant à l'étanchéité. Laisser un peu
de jeu autour de la vitre pour la dilatation.

| 2 baguettes 10mm 780 x 30 | pièce n°32 |

| 2 baguettes 10mm 490 x 50 | pièce n°33 |

| 2 baguettes 5 mm (contre-plaqué) 550 x 40 | pièce n°34 |

| 2 baguettes 5 mm 680 x 20 | pièce n°35 |

== Les tôles noires ==

La fonction de la tôle est non pas d'accumuler mais de conduire la chaleur vers la marmite. Les tôles noires recouvrent le fond du four, la planche sud, la porte et l'imposte. Elles peuvent être fabriquées soit à partir d'une tôle d'aluminium peinte en noire, soit tout simplement avec une tôle métallique rouillée de faible épaisseur. Éviter les pierres, l'ardoise ou la terre cuite.

| Tôle du fond du four | 470 x 450 | pièce n°36 |

| Tôle sur la planche Sud | 470 x 170 | pièce n°37 |

| Tôle sur la porte | 470 x 260 | pièce n°38 |

| Tôle sur l'imposte | 470 x 190 | pièce n°39 |

Il faut maintenir un espacement d'environ 1 cm entre la tôle et la paroi du four. Cela permet à l'air chaud de circuler dans tout le four. Pour cela, fixer des petites baguettes en bois sous les tôles; la tôle du fond de four peut s'enlever pour faire le nettoyage de temps en temps, les autres tôles sont fixées à la paroi.

== La porte et les roues ==

Mettre une charnière piano sur le bas de la porte pour qu'elle s'ouvre comme un four classique.

Visser une poignée au milieu de la porte : chute de bois, lanière de cuir, gros bouchon... Disposer une mousse de porte classique pour assurer l'étanchéité de la fermeture. Ajouter un ou deux loquets de porte.

[[Fichier:tro12.png]]

Ajouter 2 roues sur les pieds arrières du four. Fixer les roues pour qu'elles portent le four lorsqu'on le bascule en arrière, comme pour une poubelle. Faire un biseau à 45° à l'extrémité du montant pour faciliter le basculement.

== Guide d'utilisation ==

Pour faire la cuisson, on utilisera une marmite noire avec un couvercle. Si le couvercle est en verre c'est parfait, car un deuxième effet de serre se fera dans la casserole si bien qu'il fera plus chaud dans la casserole que dans le four. Si le couvercle est opaque, ce n'est pas grave, ça fonctionnera aussi. Toute la cuisine courante peut se faire au four solaire.

Pour cuire un plat avec le soleil, préchauffer le four (et éventuellement le plat). Le four atteint les 100°C au bout d'un quart d'heure. Utiliser un thermomètre de cuisson pour vérifier. Ensuite, la montée de température varie avec le soleil. Réorienter éventuellement le four toutes les heures en face du soleil. Si on laisse le four en place pendant deux heures, c'est souvent suffisant pour faire cuire le plat.

La cuisson solaire est douce, et a peu de chance de brûler. Contrairement à un four classique, on peut oublier son plat sans risque.

Essayez et faîtes nous part de vos expériences.

== Récapitulatif des matériaux nécessaires ==

* Contre-plaqué : 1 panneau de 250 x 125
* Planches de 25mm d'épaisseur : 2 mètres carrés environ (tasseaux, planchettes)
* Plaques d'aluminium offset ou emballages en aluminium pour le vin, le café, etc... ou tout autre matériau réflecteur
* Calorifuge (carton, laine de verre, laine de mouton, chanvre, etc...)
* Lambris : 2 mètres carrés environ
* Verre de récupération ou vitre prédécoupée à 680 x 510
* Cartouches de colle-silicone
* Tôles métalliques, peinture noire à 200°C
* Charnières piano : 3 mètres linéaires
* Joint-mousse de porte ou fenêtre
* Roues ou roulettes
* Vis de 20, 30, 40, 50 et 60 mm
* Pointes de 20 et 30 mm
* Huile de lin et essence de térébenthine ou peinture d'extérieur
* Thermomètre de cuisson (de 50 à 250°C).

== Outillage nécessaire ==

* scie circulaire sur table ou scie-sauteuse et scie à onglet
* raboteuse, perceuse, visseuse
* tournevis, marteau, pistolet à colle, cutter
* diamant à verre pour tailler la vitre

----
ENGLISH VERSION
----
== 30° Solar oven ==
30° Solar oven plan, "Tropical Type"
== Plans ==

[[Fichier:tro1.png]]

{Figure 1: 30 ° Solar oven}

== Introduction ==

Before making a solar oven, choose the parameters that correspond to the latitude and season where it will be used, in particular, the inclination of the glass will be chosen with great care.

For example:
* An oven at 15 ° will produce the most heat around the equator all year long
* An oven at 30 ° is ideal in Maghreb during the summer
* Oven to 45 ° is well adapted to winter in Maghreb or summer in France
* Oven to 60 ° is designed for Siberian summers or winters in France.

It is important that the light going through the glass is as close as possible to the vertical, because that is how the mirror effect is the weakest and the heat efficiency is maximal. Reflectors are placed around the glass to add a little more light than the radiation that falls directly on the glass. Respect to the one who will invent the solar oven with mobile window!

[[Fichier:tro2.png]]

== The two polygons sides : ==

Cut two identical polygons (marked part 1) in plywood with the dimensions shown in the following diagram:

[[Fichier:tro3.png]]

Frame the perimeter of these polygons with 2 cleats of 25 x 25 (parts 2, 3, 4 and 5).

Be careful ! Choose the correct side of the polygon on which the cleats are fixed, so that one piece is on for the right side and the other symmetrical piece is for the left side. Cover the whole polygon with aluminum (eg, offset plate) on the plywood side.

== The bottom of the oven ==

Cut a 547 x 490 plywood rectangle (part 6)

[[Fichier:tro4.png]]

Then you must cut the cleats as follows:

* 2 cleats 25 x 25 with a length of 477 (part 7)
* A cleat 25 x 25 with a length of 490 (part 8)
* A cleat 40 to 490 x 25 angled at 60 ° (part 9) represented by the following scheme :

[[Fichier:tro5.png]]

To finish the bottom of the solar oven, correct the skiving with a planer.

== The south oriented side of the solar oven ==

Cut a 180 x 490 plywood rectangle (part 10), and cut again the cleats 8 and 9. The two cleats 11 are cut with a length of 115.

[[Fichier:tro6.png]]

== The transom ==

To build the piece above the door, cut a 490 X 200 rectangular piece of plywood (part 12).

[[Fichier:tro7.png]]

Then cut another cleat 9, and 2 cleats of length 128 (part 13) and the cleat plate twice as thick (25 x 50 section) of length equal to 490 (part 14) .

== Door ==

To make the door, cut a 490 X 280 rectangular piece of plywood (part 15).

[[Fichier:tro8.png]]

Then frame the door with the following cleats:
* 2 cleats 25 x 25 length 490 (part 8)
* 2 cleats of 25 x 25 length 230 (part 16)

Plane the cleats of the door, making bevelled edge so that the closure adjusts as well as possible.

== The body of the oven : ==

The following parts constitute the body of the oven: the two polygons side, the bottom of the oven, the south oriented side, the transom and the door. All these pieces are coated with aluminum sheet on the inside of the oven (plywood side).

[[Fichier:tro9.png]]

We can then carry out the assembly of all parts which have been manufactured according to the following :

[[Fichier:tro10.png]]

Feedbacks :
* To properly mount all parts of the body of the oven, it is essential to place the gate in his doorway - without fixing it permanently.
* Make a silicone adhesive joint between the pieces to seal the oven if necessary.

== The oblique jamb and feet. ==

The oblique jamb and feet are cut into boards of 25 x 90. We choose the length of the foot according to the height you want the oven to have. My advice is to have the oven at 40 cm above the ground.

[[Fichier:tro11.png]]

The oblique jambs are also boards of 25 x 90. The articulation of the deflectors and their attachments are inserted in them. I advice to cut it to a length of 150.

In the same way as the 45 ° oven, we will set the feet of the furnace (part 17 and 19) and the oblique jambs (part 20) on the side polygons cleats. part 18 is a skid to make the thicknesses even.

Cover all of the oven with wood paneling downgraded after filling the empty space with insulation (cardboard, wool, ...). Glue a foam seal on the support of the door to make the seal.

== Reflectors ==

Reflectors are used to return a little more sunlight on the glass of the oven. To make each reflector, you need a panel of plywood, cleats and a reflective material (aluminum sheet ....) covering the plywood.

== East Reflector ==

^ Type ^ Reference ^

| A plywood 600 x 500 | part 21 |

| 1 cleat of 25 x 25 length 600 (hinge cleat) | part 22 |

| 2 cleats of 25 x 15 length 475 | part 23 |

== West Reflector ==

^ Type ^ Reference ^

| 2 cleats of 25 x 15 length 475 | part 23 |

| A plywood 560 x 500 | part 24 |

| A cleat 25 x 25 length 560 (hinge cleat) | part 25 |

== South reflector ==

^ Type ^ Reference ^

| 4 cleats 25 x 25 length 600 | part 22 |

| A plywood 650 x 600 | part 26 |

| A cleat 25 x 40, lenght 610 (hinge cleat) | part 27 |

== North Reflector ==

^ Type ^ Reference ^

| 2 cleats of 25 x 25 length 550 | part 22 |

| A plywood 900 x 600 | part 28 |

| 2 cleats 25 x 25 length 900 | part 29 |

| A cleat 25 x 70 length 610 (hinge cleat) | part 30 |

| A skid 25 x 25 | part 31 |

The cleats of all reflectors are fixed on the non-reflective side.

The reflectors are articulated with a piano hinge and can be folded on the oven in the following order: first the east, then west, then south and finally north.

Guide reflectors north and south according to the inclination of the sun: the south reflector is orientated from 30 ° to 60 ° compare to the horizon, while the reflector north is orientated from 60 ° to 90 °. East and west reflectors are held in position 20 ° from the vertical. Make your fixation system according to your imagination.

== The glass ==

The thickness of the glass varies, the most common is 3 to 5 mm. A simple glass is good enough, double glazing increases the greenhouse effect but also the mirror effect, so that these two effects cancel each other.

Cut the glass to the dimensions 680 x 510. Before placing the glass, we will use 10 mm sticks (coming from the paneling) on the oblique jambs that should receive it. Glue the sticks on the oblique and the glass with a special silicone glue glass, ensuring the seal. Leave some space around the glass for expansion.

| 2 sticks 10mm 780 x 30 | part 32 |

| 2 sticks 10mm 490 x 50 | part 33 |

| 2 sticks 5 mm (plywood) 550 x 40 | part 34 |

| 2 sticks 5 mm 680 x 20 | part 35 |

== The black plates ==

The function of the plates is not to accumulate but to conduct heat to the pot. The black plates cover the bottom of the oven, the top south door and transom. They can be made either from aluminum sheet painted black, or simply with a rusty metal plate of small thickness. Avoid stones, slate or terracotta.

| Sheet from the bottom of the oven | 470 x 450 | part 36 |

| Sheet on the board South | 470 x 170 | part 37 |

| Sheet on the door | 470 x 260 | part 38 |

| Plate on the transom | 470 x 190 | part 39 |

We must maintain a space of about 1 cm between the sheet and the oven wall. This allows hot air to circulate throughout the oven. For this, fix small wooden sticks under the sheets, the sheet metal from the bottom of the oven can be removed for cleaning purpose from time to time, other sheets are fixed to the wall.

== The door and wheels ==

Put a piano hinge on the bottom of the door so it opens like a conventional oven.

Screw a handle in the middle of the door : leather strap, large cap ... Use a conventional door foam to seal the closure. Add one or two door latches.

[[Fichier:tro12.png]]

Add two wheels on the back legs of the oven. Attach the wheels to carry the oven when it swing backward, like a garbage can. Make a 45 ° bevel at the tip of the oblique jamb to facilitate failover.

== Guide ==

To cook, use a black pot with a lid. If the cover is made of glass it is perfect as a second greenhouse effect will happen in the pan, so it will be warmer in the pan than in the oven. If the cover is opaque, it does not matter, it will work as well. Any common food can be done in solar oven.

To cook a dish with the sun, preheat the oven (and eventually the dish). The oven reached 100 ° C after a quarter of an hour. Use a food thermometer to check. Then, the rise of temperature varies with the sun. Possible reorientation of the oven can be done every hour to face the sun. Leaving the oven on for two hours, it is often sufficient to cook the dish.

Solar cooking is sweet, and is unlikely to burn. Unlike a conventional oven, you can forget your dish without risk.

Try and tell us about your experiences.

== Summary of materials required ==

* Plywood: a panel of 250 x 125
* Boards 25mm thick: 2 square meters (cleats, small boards)
* Aluminum offset plates or aluminum packaging for wine, coffee, etc ... or other reflective material
* Insulation (cardboard, glass wool, sheep wool, hemp, etc ...)
* Paneling: 2 square meters
* Second hand glass window or pre-cut window 680 x 510
* Silicone cartridges
* Metal sheet, black paint at 200 ° C
* Hinges Piano: 3 linear meters
* Joint-foam for door or window
* Wheels
* Screws 20, 30, 40, 50 and 60 mm
* Tips 20 and 30 mm
* Linseed oil and turpentine or outside paint
* Cooking Thermometer (from 50 to 250 ° C).

== Tools Required ==

* circular saw or jig saw, and miter saw
* Planer, drill, screwdriver
* Screwdriver, hammer, glue gun, knife
* Cutting diamond for the glass

Four solaire 30°

2016-03-24T10:25:27Z

Ben :

{{Projet
|status=Fonctionnel
|image=tro12.png
|description=Schéma du four 30°, "Tropical" (En français puis en anglais)
|license=CC-by-nc-3.0
|contributeurs=Ben
|inspiration=Dominique Loquais
|url=http://four-solaire.iguane.org/
}}
[[Catégorie:(s)lowtech]]

Four solaire 30°
== Plans ==

[[Fichier:tro1.png]]

(Illustration 1: Four solaire à 30°)

== Introduction ==

Avant de fabriquer un four solaire, il faut choisir des paramètres qui correspondent à la latitude et la saison où il sera utilisé ; en particulier, l'inclinaison de la vitre sera choisie avec le plus grand soin.

Par exemple :
* un four à 15° produira le plus de chaleur autour de l'équateur en toute saison
* un four à 30° sera idéal au Maghreb pendant l'été
* le four à 45° sera bien adapté à l'hiver du Maghreb ou à l'été en France
* le four à 60° est conçu pour les étés sibériens ou les hivers en France.

Il est important que la lumière qui pénètre la vitre soit la plus proche possible de la verticale, car c'est ainsi que l'effet miroir est le plus faible et que le rendement du four est maximal. On place des réflecteurs autour de la vitre pour ajouter un peu de lumière en plus du rayonnement qui tombe directement sur la vitre. Je souhaite la bienvenue à celui qui inventera le four à vitre mobile !

[[Fichier:tro2.png]]

== Les 2 polygones latéraux ==

Découper deux polygones identiques (notée pièce n°1) dans une planche de bois contre-plaqué aux dimensions représentées sur le schéma suivant :

[[Fichier:tro3.png]]

Encadrer le périmètre de ces 2 polygones avec des tasseaux de 25 x 25 (pièces n°2, 3, 4 et 5).

Attention! Choisissez correctement le coté du polygone sur lequel sont fixé les tasseaux, de façon à former une pièce pour le côté droit et une autre pièce symétrique pour le côté gauche. Recouvrir l'ensemble de ce polygone d'aluminium (par exemple une plaque offset) sur la face contre-plaqué.

== Le fond du four ==

Il faut découper 1 planche de contre-plaqué rectangulaire de 547 x 490 (notée pièce n°6)

[[Fichier:tro4.png]]

Puis il faut découper les tasseaux de la manière suivante :

* 2 tasseaux 25 x 25 d'une longueur de 477 (pièce n°7)
* 1 tasseau 25 x 25 d'une longueur de 490 (pièce n°8)
* 1 tasseau 40 x 25 de 490 biseauté à 60° (pièce n° 9) représenté par le schéma suivant :

[[Fichier:tro5.png]]

Pour finir le fond du four, rectifier les biseautages à la raboteuse.

== La planche-Sud du four ==

Il faut découper une planche de contre-plaqué de 180 x 490 (pièce n°10), et découper à nouveau les tasseaux n°8 et n°9. Les 2 tasseaux n°11 sont coupés avec une longueur de 115.

[[Fichier:tro6.png]]

== L'imposte ==

Pour construire la pièce au dessus de la porte, il faut découper un contre-plaqué de 490 X 200 (pièce n°12).

[[Fichier:tro7.png]]

Ensuite, il faut découper un nouveau tasseau n°9, puis 2 tasseaux de 128 de longueur (pièce n°13) et un tasseau deux fois plus épais, de section 25 x 50, de longueur égale à 490 (pièce n°14).

== La porte ==

Pour fabriquer la porte, il faut découper une planche de contre-plaqué de 490 X 280 (pièce n°15).

[[Fichier:tro8.png]]

Ensuite, encadrer la porte avec les tasseaux suivants :
* 2 tasseaux 25 x 25 de longueur 490 (pièce n°8)
* 2 tasseaux de 25 x 25 de longueur 230 (pièce n°16)

Raboter les tasseaux de la porte, en faisant des chanfreins de façon à ce que la fermeture s'ajuste le mieux possible.

== Le corps du four ==

Les pièces suivantes constituent le corps du four : les deux polygones latéraux, le fond du four, la planche-sud, l'imposte et la porte. Toutes ces pièces seront recouvertes d'aluminium sur la face intérieure du four (coté en contre-plaqué).

[[Fichier:tro9.png]]

On peut ensuite réaliser le montage de l'ensemble des pièces qui viennent d'être fabriquées selon le schéma suivant :

[[Fichier:tro10.png]]

Remarques :
* pour monter correctement toutes les pièces du corps du four, il est indispensable de placer la porte dans son embrasure - sans la fixer définitivement.
* tirer un joint de colle-silicone entre les pièces pour assurer l'étanchéité du four si nécessaire.

== Les montants obliques et les pieds. ==

Les montants obliques et les pieds sont coupés dans des planchettes de 25 x 90. On choisit la longueur des pieds en fonction de la hauteur que l'on veut donner au four. Je conseille de mettre le four à une hauteur de 40 cm du sol.

[[Fichier:tro11.png]]

Les montants obliques sont aussi des planchettes de 25 x 90. Ils accueillent l'articulation des déflecteurs et leurs fixations. Je conseille de les couper à une longueur de 150.

De la même manière que pour le four à 45°, on fixera les pieds du four (pièce n° 17 et 19) et les montants obliques (pièce n°20) sur les tasseaux des polygones latéraux. La pièce n°18 est une cale de dépassement pour rattraper les surépaisseurs.

Habiller l'ensemble du four avec du lambris déclassé après avoir rempli l'espace vide avec du calorifuge (carton, laine, ...). Coller un joint en mousse sur l'appui de la porte pour rendre la fermeture étanche.

== Les réflecteurs ==

Les réflecteurs sont utilisés pour renvoyer un peu plus de lumière solaire sur la vitre du four. Pour fabriquer chaque réflecteur, il faut un panneau de contre-plaqué, des tasseaux et un matériau réflecteur (feuille d'aluminium....) qui recouvrira le contre-plaqué.

== Réflecteur Est ==

{|
| Type || Référence |
|-
| 1 contre-plaqué de 600 x 500 || pièce n°21 |
|-
| 1 tasseau de 25 x 25 long 600 (tasseau charnière) || pièce n°22 |
|-
| 2 tasseaux de 25 x 15 longueur 475 || pièce n°23 |
|}

{|
|Orange||Apple||more
|-
|Bread||Pie||more
|-
|Butter||Ice<br />cream||and<br />more
|}

== Réflecteur Ouest ==

^ Type ^ Référence ^

| 2 tasseaux de 25 x 15 longueur 475 | pièce n°23 |

| 1 contre-plaqué de 560 x 500 | pièce n°24 |

| 1 tasseau de 25 x 25 long. 560 (tasseau charnière) | pièce n°25 |

== Réflecteur Sud ==

^ Type ^ Référence ^

| 4 tasseaux 25 x 25 longueur 600 | pièce n°22 |

| 1 contre-plaqué de 650 x 600 | pièce n°26 |

| 1 tasseau de 25 x 40, long. 610 (tasseau charnière) | pièce n°27 |

== Réflecteur Nord ==

^ Type ^ Référence ^

| 2 tasseaux 25 x 25 de longueur 550 | pièce n°22 |

| 1 contre-plaqué de 900 x 600 | pièce n°28 |

| 2 tasseaux 25 x 25 longueur 900 | pièce n°29 |

| 1 tasseau 25 x 70 long. 610 (tasseau charnière) | pièce n°30 |

| 1 cale de fixation 25 x 25 | pièce n°31 |

Les tasseaux de tous les réflecteurs sont fixés sur la face non réfléchissante.

Les réflecteurs sont articulés grâce à une charnière piano, et repliable sur le four dans l'ordre suivant : d'abord l'est, après l'ouest, puis le sud et enfin le nord. Cherchez un peu...

Orienter les réflecteurs nord et sud selon l'inclinaison du soleil : le réflecteur sud s'oriente de 30° à 60° par rapport à l'horizon, tandis que le réflecteur nord s'oriente de 60° à 90°. Les réflecteurs est et ouest sont maintenus en position à 20° par rapport à la verticale. Fabriquer votre système de fixation suivant votre imagination.

== La vitre ==

L'épaisseur de la vitre est variable, la plus courante est de 3 à 5 mm. Une simple vitre suffit, le double vitrage augmente l'effet de serre mais aussi l'effet miroir, si bien que ces deux effets s'annulent.

Tailler la vitre aux dimensions 680 x 510. Avant de placer la vitre, on posera des baguettes de 10 mm tirées dans du lambris sur les obliques qui doivent la recevoir. Coller les baguettes sur les obliques et la vitre avec une colle-silicone spéciale verre, en veillant à l'étanchéité. Laisser un peu
de jeu autour de la vitre pour la dilatation.

| 2 baguettes 10mm 780 x 30 | pièce n°32 |

| 2 baguettes 10mm 490 x 50 | pièce n°33 |

| 2 baguettes 5 mm (contre-plaqué) 550 x 40 | pièce n°34 |

| 2 baguettes 5 mm 680 x 20 | pièce n°35 |

== Les tôles noires ==

La fonction de la tôle est non pas d'accumuler mais de conduire la chaleur vers la marmite. Les tôles noires recouvrent le fond du four, la planche sud, la porte et l'imposte. Elles peuvent être fabriquées soit à partir d'une tôle d'aluminium peinte en noire, soit tout simplement avec une tôle métallique rouillée de faible épaisseur. Éviter les pierres, l'ardoise ou la terre cuite.

| Tôle du fond du four | 470 x 450 | pièce n°36 |

| Tôle sur la planche Sud | 470 x 170 | pièce n°37 |

| Tôle sur la porte | 470 x 260 | pièce n°38 |

| Tôle sur l'imposte | 470 x 190 | pièce n°39 |

Il faut maintenir un espacement d'environ 1 cm entre la tôle et la paroi du four. Cela permet à l'air chaud de circuler dans tout le four. Pour cela, fixer des petites baguettes en bois sous les tôles; la tôle du fond de four peut s'enlever pour faire le nettoyage de temps en temps, les autres tôles sont fixées à la paroi.

== La porte et les roues ==

Mettre une charnière piano sur le bas de la porte pour qu'elle s'ouvre comme un four classique.

Visser une poignée au milieu de la porte : chute de bois, lanière de cuir, gros bouchon... Disposer une mousse de porte classique pour assurer l'étanchéité de la fermeture. Ajouter un ou deux loquets de porte.

[[Fichier:tro12.png]]

Ajouter 2 roues sur les pieds arrières du four. Fixer les roues pour qu'elles portent le four lorsqu'on le bascule en arrière, comme pour une poubelle. Faire un biseau à 45° à l'extrémité du montant pour faciliter le basculement.

== Guide d'utilisation ==

Pour faire la cuisson, on utilisera une marmite noire avec un couvercle. Si le couvercle est en verre c'est parfait, car un deuxième effet de serre se fera dans la casserole si bien qu'il fera plus chaud dans la casserole que dans le four. Si le couvercle est opaque, ce n'est pas grave, ça fonctionnera aussi. Toute la cuisine courante peut se faire au four solaire.

Pour cuire un plat avec le soleil, préchauffer le four (et éventuellement le plat). Le four atteint les 100°C au bout d'un quart d'heure. Utiliser un thermomètre de cuisson pour vérifier. Ensuite, la montée de température varie avec le soleil. Réorienter éventuellement le four toutes les heures en face du soleil. Si on laisse le four en place pendant deux heures, c'est souvent suffisant pour faire cuire le plat.

La cuisson solaire est douce, et a peu de chance de brûler. Contrairement à un four classique, on peut oublier son plat sans risque.

Essayez et faîtes nous part de vos expériences.

== Récapitulatif des matériaux nécessaires ==

* Contre-plaqué : 1 panneau de 250 x 125
* Planches de 25mm d'épaisseur : 2 mètres carrés environ (tasseaux, planchettes)
* Plaques d'aluminium offset ou emballages en aluminium pour le vin, le café, etc... ou tout autre matériau réflecteur
* Calorifuge (carton, laine de verre, laine de mouton, chanvre, etc...)
* Lambris : 2 mètres carrés environ
* Verre de récupération ou vitre prédécoupée à 680 x 510
* Cartouches de colle-silicone
* Tôles métalliques, peinture noire à 200°C
* Charnières piano : 3 mètres linéaires
* Joint-mousse de porte ou fenêtre
* Roues ou roulettes
* Vis de 20, 30, 40, 50 et 60 mm
* Pointes de 20 et 30 mm
* Huile de lin et essence de térébenthine ou peinture d'extérieur
* Thermomètre de cuisson (de 50 à 250°C).

== Outillage nécessaire ==

* scie circulaire sur table ou scie-sauteuse et scie à onglet
* raboteuse, perceuse, visseuse
* tournevis, marteau, pistolet à colle, cutter
* diamant à verre pour tailler la vitre

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ENGLISH VERSION
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== 30° Solar oven ==
30° Solar oven plan, "Tropical Type"
== Plans ==

[[Fichier:tro1.png]]

{Figure 1: 30 ° Solar oven}

== Introduction ==

Before making a solar oven, choose the parameters that correspond to the latitude and season where it will be used, in particular, the inclination of the glass will be chosen with great care.

For example:
* An oven at 15 ° will produce the most heat around the equator all year long
* An oven at 30 ° is ideal in Maghreb during the summer
* Oven to 45 ° is well adapted to winter in Maghreb or summer in France
* Oven to 60 ° is designed for Siberian summers or winters in France.

It is important that the light going through the glass is as close as possible to the vertical, because that is how the mirror effect is the weakest and the heat efficiency is maximal. Reflectors are placed around the glass to add a little more light than the radiation that falls directly on the glass. Respect to the one who will invent the solar oven with mobile window!

[[Fichier:tro2.png]]

== The two polygons sides : ==

Cut two identical polygons (marked part 1) in plywood with the dimensions shown in the following diagram:

[[Fichier:tro3.png]]

Frame the perimeter of these polygons with 2 cleats of 25 x 25 (parts 2, 3, 4 and 5).

Be careful ! Choose the correct side of the polygon on which the cleats are fixed, so that one piece is on for the right side and the other symmetrical piece is for the left side. Cover the whole polygon with aluminum (eg, offset plate) on the plywood side.

== The bottom of the oven ==

Cut a 547 x 490 plywood rectangle (part 6)

[[Fichier:tro4.png]]

Then you must cut the cleats as follows:

* 2 cleats 25 x 25 with a length of 477 (part 7)
* A cleat 25 x 25 with a length of 490 (part 8)
* A cleat 40 to 490 x 25 angled at 60 ° (part 9) represented by the following scheme :

[[Fichier:tro5.png]]

To finish the bottom of the solar oven, correct the skiving with a planer.

== The south oriented side of the solar oven ==

Cut a 180 x 490 plywood rectangle (part 10), and cut again the cleats 8 and 9. The two cleats 11 are cut with a length of 115.

[[Fichier:tro6.png]]

== The transom ==

To build the piece above the door, cut a 490 X 200 rectangular piece of plywood (part 12).

[[Fichier:tro7.png]]

Then cut another cleat 9, and 2 cleats of length 128 (part 13) and the cleat plate twice as thick (25 x 50 section) of length equal to 490 (part 14) .

== Door ==

To make the door, cut a 490 X 280 rectangular piece of plywood (part 15).

[[Fichier:tro8.png]]

Then frame the door with the following cleats:
* 2 cleats 25 x 25 length 490 (part 8)
* 2 cleats of 25 x 25 length 230 (part 16)

Plane the cleats of the door, making bevelled edge so that the closure adjusts as well as possible.

== The body of the oven : ==

The following parts constitute the body of the oven: the two polygons side, the bottom of the oven, the south oriented side, the transom and the door. All these pieces are coated with aluminum sheet on the inside of the oven (plywood side).

[[Fichier:tro9.png]]

We can then carry out the assembly of all parts which have been manufactured according to the following :

[[Fichier:tro10.png]]

Feedbacks :
* To properly mount all parts of the body of the oven, it is essential to place the gate in his doorway - without fixing it permanently.
* Make a silicone adhesive joint between the pieces to seal the oven if necessary.

== The oblique jamb and feet. ==

The oblique jamb and feet are cut into boards of 25 x 90. We choose the length of the foot according to the height you want the oven to have. My advice is to have the oven at 40 cm above the ground.

[[Fichier:tro11.png]]

The oblique jambs are also boards of 25 x 90. The articulation of the deflectors and their attachments are inserted in them. I advice to cut it to a length of 150.

In the same way as the 45 ° oven, we will set the feet of the furnace (part 17 and 19) and the oblique jambs (part 20) on the side polygons cleats. part 18 is a skid to make the thicknesses even.

Cover all of the oven with wood paneling downgraded after filling the empty space with insulation (cardboard, wool, ...). Glue a foam seal on the support of the door to make the seal.

== Reflectors ==

Reflectors are used to return a little more sunlight on the glass of the oven. To make each reflector, you need a panel of plywood, cleats and a reflective material (aluminum sheet ....) covering the plywood.

== East Reflector ==

^ Type ^ Reference ^

| A plywood 600 x 500 | part 21 |

| 1 cleat of 25 x 25 length 600 (hinge cleat) | part 22 |

| 2 cleats of 25 x 15 length 475 | part 23 |

== West Reflector ==

^ Type ^ Reference ^

| 2 cleats of 25 x 15 length 475 | part 23 |

| A plywood 560 x 500 | part 24 |

| A cleat 25 x 25 length 560 (hinge cleat) | part 25 |

== South reflector ==

^ Type ^ Reference ^

| 4 cleats 25 x 25 length 600 | part 22 |

| A plywood 650 x 600 | part 26 |

| A cleat 25 x 40, lenght 610 (hinge cleat) | part 27 |

== North Reflector ==

^ Type ^ Reference ^

| 2 cleats of 25 x 25 length 550 | part 22 |

| A plywood 900 x 600 | part 28 |

| 2 cleats 25 x 25 length 900 | part 29 |

| A cleat 25 x 70 length 610 (hinge cleat) | part 30 |

| A skid 25 x 25 | part 31 |

The cleats of all reflectors are fixed on the non-reflective side.

The reflectors are articulated with a piano hinge and can be folded on the oven in the following order: first the east, then west, then south and finally north.

Guide reflectors north and south according to the inclination of the sun: the south reflector is orientated from 30 ° to 60 ° compare to the horizon, while the reflector north is orientated from 60 ° to 90 °. East and west reflectors are held in position 20 ° from the vertical. Make your fixation system according to your imagination.

== The glass ==

The thickness of the glass varies, the most common is 3 to 5 mm. A simple glass is good enough, double glazing increases the greenhouse effect but also the mirror effect, so that these two effects cancel each other.

Cut the glass to the dimensions 680 x 510. Before placing the glass, we will use 10 mm sticks (coming from the paneling) on the oblique jambs that should receive it. Glue the sticks on the oblique and the glass with a special silicone glue glass, ensuring the seal. Leave some space around the glass for expansion.

| 2 sticks 10mm 780 x 30 | part 32 |

| 2 sticks 10mm 490 x 50 | part 33 |

| 2 sticks 5 mm (plywood) 550 x 40 | part 34 |

| 2 sticks 5 mm 680 x 20 | part 35 |

== The black plates ==

The function of the plates is not to accumulate but to conduct heat to the pot. The black plates cover the bottom of the oven, the top south door and transom. They can be made either from aluminum sheet painted black, or simply with a rusty metal plate of small thickness. Avoid stones, slate or terracotta.

| Sheet from the bottom of the oven | 470 x 450 | part 36 |

| Sheet on the board South | 470 x 170 | part 37 |

| Sheet on the door | 470 x 260 | part 38 |

| Plate on the transom | 470 x 190 | part 39 |

We must maintain a space of about 1 cm between the sheet and the oven wall. This allows hot air to circulate throughout the oven. For this, fix small wooden sticks under the sheets, the sheet metal from the bottom of the oven can be removed for cleaning purpose from time to time, other sheets are fixed to the wall.

== The door and wheels ==

Put a piano hinge on the bottom of the door so it opens like a conventional oven.

Screw a handle in the middle of the door : leather strap, large cap ... Use a conventional door foam to seal the closure. Add one or two door latches.

[[Fichier:tro12.png]]

Add two wheels on the back legs of the oven. Attach the wheels to carry the oven when it swing backward, like a garbage can. Make a 45 ° bevel at the tip of the oblique jamb to facilitate failover.

== Guide ==

To cook, use a black pot with a lid. If the cover is made of glass it is perfect as a second greenhouse effect will happen in the pan, so it will be warmer in the pan than in the oven. If the cover is opaque, it does not matter, it will work as well. Any common food can be done in solar oven.

To cook a dish with the sun, preheat the oven (and eventually the dish). The oven reached 100 ° C after a quarter of an hour. Use a food thermometer to check. Then, the rise of temperature varies with the sun. Possible reorientation of the oven can be done every hour to face the sun. Leaving the oven on for two hours, it is often sufficient to cook the dish.

Solar cooking is sweet, and is unlikely to burn. Unlike a conventional oven, you can forget your dish without risk.

Try and tell us about your experiences.

== Summary of materials required ==

* Plywood: a panel of 250 x 125
* Boards 25mm thick: 2 square meters (cleats, small boards)
* Aluminum offset plates or aluminum packaging for wine, coffee, etc ... or other reflective material
* Insulation (cardboard, glass wool, sheep wool, hemp, etc ...)
* Paneling: 2 square meters
* Second hand glass window or pre-cut window 680 x 510
* Silicone cartridges
* Metal sheet, black paint at 200 ° C
* Hinges Piano: 3 linear meters
* Joint-foam for door or window
* Wheels
* Screws 20, 30, 40, 50 and 60 mm
* Tips 20 and 30 mm
* Linseed oil and turpentine or outside paint
* Cooking Thermometer (from 50 to 250 ° C).

== Tools Required ==

* circular saw or jig saw, and miter saw
* Planer, drill, screwdriver
* Screwdriver, hammer, glue gun, knife
* Cutting diamond for the glass

Four solaire 30°

2016-03-24T10:23:23Z

Ben :

{{Projet
|status=Fonctionnel
|image=tro12.png
|description=Schéma du four 30°, "Tropical" (En français puis en anglais)
|license=CC-by-nc-3.0
|contributeurs=Ben
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}}
[[Catégorie:(s)lowtech]]

Four solaire 30°
== Plans ==

[[Fichier:tro1.png]]

(Illustration 1: Four solaire à 30°)

== Introduction ==

Avant de fabriquer un four solaire, il faut choisir des paramètres qui correspondent à la latitude et la saison où il sera utilisé ; en particulier, l'inclinaison de la vitre sera choisie avec le plus grand soin.

Par exemple :
* un four à 15° produira le plus de chaleur autour de l'équateur en toute saison
* un four à 30° sera idéal au Maghreb pendant l'été
* le four à 45° sera bien adapté à l'hiver du Maghreb ou à l'été en France
* le four à 60° est conçu pour les étés sibériens ou les hivers en France.

Il est important que la lumière qui pénètre la vitre soit la plus proche possible de la verticale, car c'est ainsi que l'effet miroir est le plus faible et que le rendement du four est maximal. On place des réflecteurs autour de la vitre pour ajouter un peu de lumière en plus du rayonnement qui tombe directement sur la vitre. Je souhaite la bienvenue à celui qui inventera le four à vitre mobile !

[[Fichier:tro2.png]]

== Les 2 polygones latéraux ==

Découper deux polygones identiques (notée pièce n°1) dans une planche de bois contre-plaqué aux dimensions représentées sur le schéma suivant :

[[Fichier:tro3.png]]

Encadrer le périmètre de ces 2 polygones avec des tasseaux de 25 x 25 (pièces n°2, 3, 4 et 5).

Attention! Choisissez correctement le coté du polygone sur lequel sont fixé les tasseaux, de façon à former une pièce pour le côté droit et une autre pièce symétrique pour le côté gauche. Recouvrir l'ensemble de ce polygone d'aluminium (par exemple une plaque offset) sur la face contre-plaqué.

== Le fond du four ==

Il faut découper 1 planche de contre-plaqué rectangulaire de 547 x 490 (notée pièce n°6)

[[Fichier:tro4.png]]

Puis il faut découper les tasseaux de la manière suivante :

* 2 tasseaux 25 x 25 d'une longueur de 477 (pièce n°7)
* 1 tasseau 25 x 25 d'une longueur de 490 (pièce n°8)
* 1 tasseau 40 x 25 de 490 biseauté à 60° (pièce n° 9) représenté par le schéma suivant :

[[Fichier:tro5.png]]

Pour finir le fond du four, rectifier les biseautages à la raboteuse.

== La planche-Sud du four ==

Il faut découper une planche de contre-plaqué de 180 x 490 (pièce n°10), et découper à nouveau les tasseaux n°8 et n°9. Les 2 tasseaux n°11 sont coupés avec une longueur de 115.

[[Fichier:tro6.png]]

== L'imposte ==

Pour construire la pièce au dessus de la porte, il faut découper un contre-plaqué de 490 X 200 (pièce n°12).

[[Fichier:tro7.png]]

Ensuite, il faut découper un nouveau tasseau n°9, puis 2 tasseaux de 128 de longueur (pièce n°13) et un tasseau deux fois plus épais, de section 25 x 50, de longueur égale à 490 (pièce n°14).

== La porte ==

Pour fabriquer la porte, il faut découper une planche de contre-plaqué de 490 X 280 (pièce n°15).

[[Fichier:tro8.png]]

Ensuite, encadrer la porte avec les tasseaux suivants :
* 2 tasseaux 25 x 25 de longueur 490 (pièce n°8)
* 2 tasseaux de 25 x 25 de longueur 230 (pièce n°16)

Raboter les tasseaux de la porte, en faisant des chanfreins de façon à ce que la fermeture s'ajuste le mieux possible.

== Le corps du four ==

Les pièces suivantes constituent le corps du four : les deux polygones latéraux, le fond du four, la planche-sud, l'imposte et la porte. Toutes ces pièces seront recouvertes d'aluminium sur la face intérieure du four (coté en contre-plaqué).

[[Fichier:tro9.png]]

On peut ensuite réaliser le montage de l'ensemble des pièces qui viennent d'être fabriquées selon le schéma suivant :

[[Fichier:tro10.png]]

Remarques :
* pour monter correctement toutes les pièces du corps du four, il est indispensable de placer la porte dans son embrasure - sans la fixer définitivement.
* tirer un joint de colle-silicone entre les pièces pour assurer l'étanchéité du four si nécessaire.

== Les montants obliques et les pieds. ==

Les montants obliques et les pieds sont coupés dans des planchettes de 25 x 90. On choisit la longueur des pieds en fonction de la hauteur que l'on veut donner au four. Je conseille de mettre le four à une hauteur de 40 cm du sol.

[[Fichier:tro11.png]]

Les montants obliques sont aussi des planchettes de 25 x 90. Ils accueillent l'articulation des déflecteurs et leurs fixations. Je conseille de les couper à une longueur de 150.

De la même manière que pour le four à 45°, on fixera les pieds du four (pièce n° 17 et 19) et les montants obliques (pièce n°20) sur les tasseaux des polygones latéraux. La pièce n°18 est une cale de dépassement pour rattraper les surépaisseurs.

Habiller l'ensemble du four avec du lambris déclassé après avoir rempli l'espace vide avec du calorifuge (carton, laine, ...). Coller un joint en mousse sur l'appui de la porte pour rendre la fermeture étanche.

== Les réflecteurs ==

Les réflecteurs sont utilisés pour renvoyer un peu plus de lumière solaire sur la vitre du four. Pour fabriquer chaque réflecteur, il faut un panneau de contre-plaqué, des tasseaux et un matériau réflecteur (feuille d'aluminium....) qui recouvrira le contre-plaqué.

== Réflecteur Est ==

{|
| Type || Référence |
|-
| 1 contre-plaqué de 600 x 500 || pièce n°21 |
|-
| 1 tasseau de 25 x 25 long 600 (tasseau charnière) || pièce n°22 |
|-
| 2 tasseaux de 25 x 15 longueur 475 || pièce n°23 |
|}
== Réflecteur Ouest ==

^ Type ^ Référence ^

| 2 tasseaux de 25 x 15 longueur 475 | pièce n°23 |

| 1 contre-plaqué de 560 x 500 | pièce n°24 |

| 1 tasseau de 25 x 25 long. 560 (tasseau charnière) | pièce n°25 |

== Réflecteur Sud ==

^ Type ^ Référence ^

| 4 tasseaux 25 x 25 longueur 600 | pièce n°22 |

| 1 contre-plaqué de 650 x 600 | pièce n°26 |

| 1 tasseau de 25 x 40, long. 610 (tasseau charnière) | pièce n°27 |

== Réflecteur Nord ==

^ Type ^ Référence ^

| 2 tasseaux 25 x 25 de longueur 550 | pièce n°22 |

| 1 contre-plaqué de 900 x 600 | pièce n°28 |

| 2 tasseaux 25 x 25 longueur 900 | pièce n°29 |

| 1 tasseau 25 x 70 long. 610 (tasseau charnière) | pièce n°30 |

| 1 cale de fixation 25 x 25 | pièce n°31 |

Les tasseaux de tous les réflecteurs sont fixés sur la face non réfléchissante.

Les réflecteurs sont articulés grâce à une charnière piano, et repliable sur le four dans l'ordre suivant : d'abord l'est, après l'ouest, puis le sud et enfin le nord. Cherchez un peu...

Orienter les réflecteurs nord et sud selon l'inclinaison du soleil : le réflecteur sud s'oriente de 30° à 60° par rapport à l'horizon, tandis que le réflecteur nord s'oriente de 60° à 90°. Les réflecteurs est et ouest sont maintenus en position à 20° par rapport à la verticale. Fabriquer votre système de fixation suivant votre imagination.

== La vitre ==

L'épaisseur de la vitre est variable, la plus courante est de 3 à 5 mm. Une simple vitre suffit, le double vitrage augmente l'effet de serre mais aussi l'effet miroir, si bien que ces deux effets s'annulent.

Tailler la vitre aux dimensions 680 x 510. Avant de placer la vitre, on posera des baguettes de 10 mm tirées dans du lambris sur les obliques qui doivent la recevoir. Coller les baguettes sur les obliques et la vitre avec une colle-silicone spéciale verre, en veillant à l'étanchéité. Laisser un peu
de jeu autour de la vitre pour la dilatation.

| 2 baguettes 10mm 780 x 30 | pièce n°32 |

| 2 baguettes 10mm 490 x 50 | pièce n°33 |

| 2 baguettes 5 mm (contre-plaqué) 550 x 40 | pièce n°34 |

| 2 baguettes 5 mm 680 x 20 | pièce n°35 |

== Les tôles noires ==

La fonction de la tôle est non pas d'accumuler mais de conduire la chaleur vers la marmite. Les tôles noires recouvrent le fond du four, la planche sud, la porte et l'imposte. Elles peuvent être fabriquées soit à partir d'une tôle d'aluminium peinte en noire, soit tout simplement avec une tôle métallique rouillée de faible épaisseur. Éviter les pierres, l'ardoise ou la terre cuite.

| Tôle du fond du four | 470 x 450 | pièce n°36 |

| Tôle sur la planche Sud | 470 x 170 | pièce n°37 |

| Tôle sur la porte | 470 x 260 | pièce n°38 |

| Tôle sur l'imposte | 470 x 190 | pièce n°39 |

Il faut maintenir un espacement d'environ 1 cm entre la tôle et la paroi du four. Cela permet à l'air chaud de circuler dans tout le four. Pour cela, fixer des petites baguettes en bois sous les tôles; la tôle du fond de four peut s'enlever pour faire le nettoyage de temps en temps, les autres tôles sont fixées à la paroi.

== La porte et les roues ==

Mettre une charnière piano sur le bas de la porte pour qu'elle s'ouvre comme un four classique.

Visser une poignée au milieu de la porte : chute de bois, lanière de cuir, gros bouchon... Disposer une mousse de porte classique pour assurer l'étanchéité de la fermeture. Ajouter un ou deux loquets de porte.

[[Fichier:tro12.png]]

Ajouter 2 roues sur les pieds arrières du four. Fixer les roues pour qu'elles portent le four lorsqu'on le bascule en arrière, comme pour une poubelle. Faire un biseau à 45° à l'extrémité du montant pour faciliter le basculement.

== Guide d'utilisation ==

Pour faire la cuisson, on utilisera une marmite noire avec un couvercle. Si le couvercle est en verre c'est parfait, car un deuxième effet de serre se fera dans la casserole si bien qu'il fera plus chaud dans la casserole que dans le four. Si le couvercle est opaque, ce n'est pas grave, ça fonctionnera aussi. Toute la cuisine courante peut se faire au four solaire.

Pour cuire un plat avec le soleil, préchauffer le four (et éventuellement le plat). Le four atteint les 100°C au bout d'un quart d'heure. Utiliser un thermomètre de cuisson pour vérifier. Ensuite, la montée de température varie avec le soleil. Réorienter éventuellement le four toutes les heures en face du soleil. Si on laisse le four en place pendant deux heures, c'est souvent suffisant pour faire cuire le plat.

La cuisson solaire est douce, et a peu de chance de brûler. Contrairement à un four classique, on peut oublier son plat sans risque.

Essayez et faîtes nous part de vos expériences.

== Récapitulatif des matériaux nécessaires ==

* Contre-plaqué : 1 panneau de 250 x 125
* Planches de 25mm d'épaisseur : 2 mètres carrés environ (tasseaux, planchettes)
* Plaques d'aluminium offset ou emballages en aluminium pour le vin, le café, etc... ou tout autre matériau réflecteur
* Calorifuge (carton, laine de verre, laine de mouton, chanvre, etc...)
* Lambris : 2 mètres carrés environ
* Verre de récupération ou vitre prédécoupée à 680 x 510
* Cartouches de colle-silicone
* Tôles métalliques, peinture noire à 200°C
* Charnières piano : 3 mètres linéaires
* Joint-mousse de porte ou fenêtre
* Roues ou roulettes
* Vis de 20, 30, 40, 50 et 60 mm
* Pointes de 20 et 30 mm
* Huile de lin et essence de térébenthine ou peinture d'extérieur
* Thermomètre de cuisson (de 50 à 250°C).

== Outillage nécessaire ==

* scie circulaire sur table ou scie-sauteuse et scie à onglet
* raboteuse, perceuse, visseuse
* tournevis, marteau, pistolet à colle, cutter
* diamant à verre pour tailler la vitre

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ENGLISH VERSION
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== 30° Solar oven ==
30° Solar oven plan, "Tropical Type"
== Plans ==

[[Fichier:tro1.png]]

{Figure 1: 30 ° Solar oven}

== Introduction ==

Before making a solar oven, choose the parameters that correspond to the latitude and season where it will be used, in particular, the inclination of the glass will be chosen with great care.

For example:
* An oven at 15 ° will produce the most heat around the equator all year long
* An oven at 30 ° is ideal in Maghreb during the summer
* Oven to 45 ° is well adapted to winter in Maghreb or summer in France
* Oven to 60 ° is designed for Siberian summers or winters in France.

It is important that the light going through the glass is as close as possible to the vertical, because that is how the mirror effect is the weakest and the heat efficiency is maximal. Reflectors are placed around the glass to add a little more light than the radiation that falls directly on the glass. Respect to the one who will invent the solar oven with mobile window!

[[Fichier:tro2.png]]

== The two polygons sides : ==

Cut two identical polygons (marked part 1) in plywood with the dimensions shown in the following diagram:

[[Fichier:tro3.png]]

Frame the perimeter of these polygons with 2 cleats of 25 x 25 (parts 2, 3, 4 and 5).

Be careful ! Choose the correct side of the polygon on which the cleats are fixed, so that one piece is on for the right side and the other symmetrical piece is for the left side. Cover the whole polygon with aluminum (eg, offset plate) on the plywood side.

== The bottom of the oven ==

Cut a 547 x 490 plywood rectangle (part 6)

[[Fichier:tro4.png]]

Then you must cut the cleats as follows:

* 2 cleats 25 x 25 with a length of 477 (part 7)
* A cleat 25 x 25 with a length of 490 (part 8)
* A cleat 40 to 490 x 25 angled at 60 ° (part 9) represented by the following scheme :

[[Fichier:tro5.png]]

To finish the bottom of the solar oven, correct the skiving with a planer.

== The south oriented side of the solar oven ==

Cut a 180 x 490 plywood rectangle (part 10), and cut again the cleats 8 and 9. The two cleats 11 are cut with a length of 115.

[[Fichier:tro6.png]]

== The transom ==

To build the piece above the door, cut a 490 X 200 rectangular piece of plywood (part 12).

[[Fichier:tro7.png]]

Then cut another cleat 9, and 2 cleats of length 128 (part 13) and the cleat plate twice as thick (25 x 50 section) of length equal to 490 (part 14) .

== Door ==

To make the door, cut a 490 X 280 rectangular piece of plywood (part 15).

[[Fichier:tro8.png]]

Then frame the door with the following cleats:
* 2 cleats 25 x 25 length 490 (part 8)
* 2 cleats of 25 x 25 length 230 (part 16)

Plane the cleats of the door, making bevelled edge so that the closure adjusts as well as possible.

== The body of the oven : ==

The following parts constitute the body of the oven: the two polygons side, the bottom of the oven, the south oriented side, the transom and the door. All these pieces are coated with aluminum sheet on the inside of the oven (plywood side).

[[Fichier:tro9.png]]

We can then carry out the assembly of all parts which have been manufactured according to the following :

[[Fichier:tro10.png]]

Feedbacks :
* To properly mount all parts of the body of the oven, it is essential to place the gate in his doorway - without fixing it permanently.
* Make a silicone adhesive joint between the pieces to seal the oven if necessary.

== The oblique jamb and feet. ==

The oblique jamb and feet are cut into boards of 25 x 90. We choose the length of the foot according to the height you want the oven to have. My advice is to have the oven at 40 cm above the ground.

[[Fichier:tro11.png]]

The oblique jambs are also boards of 25 x 90. The articulation of the deflectors and their attachments are inserted in them. I advice to cut it to a length of 150.

In the same way as the 45 ° oven, we will set the feet of the furnace (part 17 and 19) and the oblique jambs (part 20) on the side polygons cleats. part 18 is a skid to make the thicknesses even.

Cover all of the oven with wood paneling downgraded after filling the empty space with insulation (cardboard, wool, ...). Glue a foam seal on the support of the door to make the seal.

== Reflectors ==

Reflectors are used to return a little more sunlight on the glass of the oven. To make each reflector, you need a panel of plywood, cleats and a reflective material (aluminum sheet ....) covering the plywood.

== East Reflector ==

^ Type ^ Reference ^

| A plywood 600 x 500 | part 21 |

| 1 cleat of 25 x 25 length 600 (hinge cleat) | part 22 |

| 2 cleats of 25 x 15 length 475 | part 23 |

== West Reflector ==

^ Type ^ Reference ^

| 2 cleats of 25 x 15 length 475 | part 23 |

| A plywood 560 x 500 | part 24 |

| A cleat 25 x 25 length 560 (hinge cleat) | part 25 |

== South reflector ==

^ Type ^ Reference ^

| 4 cleats 25 x 25 length 600 | part 22 |

| A plywood 650 x 600 | part 26 |

| A cleat 25 x 40, lenght 610 (hinge cleat) | part 27 |

== North Reflector ==

^ Type ^ Reference ^

| 2 cleats of 25 x 25 length 550 | part 22 |

| A plywood 900 x 600 | part 28 |

| 2 cleats 25 x 25 length 900 | part 29 |

| A cleat 25 x 70 length 610 (hinge cleat) | part 30 |

| A skid 25 x 25 | part 31 |

The cleats of all reflectors are fixed on the non-reflective side.

The reflectors are articulated with a piano hinge and can be folded on the oven in the following order: first the east, then west, then south and finally north.

Guide reflectors north and south according to the inclination of the sun: the south reflector is orientated from 30 ° to 60 ° compare to the horizon, while the reflector north is orientated from 60 ° to 90 °. East and west reflectors are held in position 20 ° from the vertical. Make your fixation system according to your imagination.

== The glass ==

The thickness of the glass varies, the most common is 3 to 5 mm. A simple glass is good enough, double glazing increases the greenhouse effect but also the mirror effect, so that these two effects cancel each other.

Cut the glass to the dimensions 680 x 510. Before placing the glass, we will use 10 mm sticks (coming from the paneling) on the oblique jambs that should receive it. Glue the sticks on the oblique and the glass with a special silicone glue glass, ensuring the seal. Leave some space around the glass for expansion.

| 2 sticks 10mm 780 x 30 | part 32 |

| 2 sticks 10mm 490 x 50 | part 33 |

| 2 sticks 5 mm (plywood) 550 x 40 | part 34 |

| 2 sticks 5 mm 680 x 20 | part 35 |

== The black plates ==

The function of the plates is not to accumulate but to conduct heat to the pot. The black plates cover the bottom of the oven, the top south door and transom. They can be made either from aluminum sheet painted black, or simply with a rusty metal plate of small thickness. Avoid stones, slate or terracotta.

| Sheet from the bottom of the oven | 470 x 450 | part 36 |

| Sheet on the board South | 470 x 170 | part 37 |

| Sheet on the door | 470 x 260 | part 38 |

| Plate on the transom | 470 x 190 | part 39 |

We must maintain a space of about 1 cm between the sheet and the oven wall. This allows hot air to circulate throughout the oven. For this, fix small wooden sticks under the sheets, the sheet metal from the bottom of the oven can be removed for cleaning purpose from time to time, other sheets are fixed to the wall.

== The door and wheels ==

Put a piano hinge on the bottom of the door so it opens like a conventional oven.

Screw a handle in the middle of the door : leather strap, large cap ... Use a conventional door foam to seal the closure. Add one or two door latches.

[[Fichier:tro12.png]]

Add two wheels on the back legs of the oven. Attach the wheels to carry the oven when it swing backward, like a garbage can. Make a 45 ° bevel at the tip of the oblique jamb to facilitate failover.

== Guide ==

To cook, use a black pot with a lid. If the cover is made of glass it is perfect as a second greenhouse effect will happen in the pan, so it will be warmer in the pan than in the oven. If the cover is opaque, it does not matter, it will work as well. Any common food can be done in solar oven.

To cook a dish with the sun, preheat the oven (and eventually the dish). The oven reached 100 ° C after a quarter of an hour. Use a food thermometer to check. Then, the rise of temperature varies with the sun. Possible reorientation of the oven can be done every hour to face the sun. Leaving the oven on for two hours, it is often sufficient to cook the dish.

Solar cooking is sweet, and is unlikely to burn. Unlike a conventional oven, you can forget your dish without risk.

Try and tell us about your experiences.

== Summary of materials required ==

* Plywood: a panel of 250 x 125
* Boards 25mm thick: 2 square meters (cleats, small boards)
* Aluminum offset plates or aluminum packaging for wine, coffee, etc ... or other reflective material
* Insulation (cardboard, glass wool, sheep wool, hemp, etc ...)
* Paneling: 2 square meters
* Second hand glass window or pre-cut window 680 x 510
* Silicone cartridges
* Metal sheet, black paint at 200 ° C
* Hinges Piano: 3 linear meters
* Joint-foam for door or window
* Wheels
* Screws 20, 30, 40, 50 and 60 mm
* Tips 20 and 30 mm
* Linseed oil and turpentine or outside paint
* Cooking Thermometer (from 50 to 250 ° C).

== Tools Required ==

* circular saw or jig saw, and miter saw
* Planer, drill, screwdriver
* Screwdriver, hammer, glue gun, knife
* Cutting diamond for the glass

Four solaire à couloir de chauffe

2016-03-24T10:10:05Z

Ben :

{{Projet
|status=Fonctionnel
|image=cc1.png
|description= Complément four solaire : couloir de chauffe (En français puis en anglais)
|license=CC-by-nc-3.0
|contributeurs=Ben
|inspiration=Dominique Loquais
|url=http://four-solaire.iguane.org/
}}
[[Catégorie:(s)lowtech]]

== Plans ==

[[Fichier:cc1.png]]

(Illustration 1: Four solaire à 45° avec couloir de chauffe)

Pour améliorer les performances du four, on peut jouer sur les paramètres suivants :
* inclinaison de la vitre (voir four solaire tropical)
* isolation des parois (matériau, épaisseur)
* type de vitrage (simple, double, triple, isolation thermique, effet miroir)
* plaques noires (matériau, surface)
* surface de la vitre

Le four solaire à couloir de chauffe possède une vitre plus longue, ce qui augmente la surface de captage des rayons solaires. Pour que la chaleur supplémentaire monte dans le four, le couloir de chauffe est situé en dessous du foyer.

[[Fichier:cc2.png]]

(Dessin 1: couloir de chauffe)

Si vous avez un vantail de fenêtre qui ne sert plus, vous pouvez habilement l’utiliser pour faire un four solaire avec couloir de chauffe.

== Construction du four ==

La construction du four solaire à couloir de chauffe se déroule de la même manière que que pour les autres fours. Pour plus de détails, reportez vous aux documents sur le four à 45° et le four tropical à 30° disponible sur le site web [www.four-solaire.iguane.org->http://www.four-solaire.iguane.org]

Le fond du couloir de chauffe sera garni d'une seule plaque noire repliée et prolongée jusqu'en bas du couloir; une plaque en aluminium peinte en noir serait idéale car l'aluminium est un très bon conducteur thermique.

Ainsi la chaleur du couloir de chauffe monte dans le foyer du four et apporte un complément d'énergie très intéressant. Dans le pays de Retz (44), j'ai constaté que la température du four augmente d'environ 10 degrés par rapport au premier four à 45°. Il est vraisemblable qu’un double vitrage serait aussi le bienvenu mais je n’en ai encore pas fait l’expérience. Essayez et vous verrez.

Je vous joins seulement quelques photos qui vous permettront de comprendre le montage. Dans la mesure où vous avez bien compris le plan « four solaire type 2 » , vous êtes en mesure d’imaginer le plan « four solaire 45° ++ » et de calculer vous même vos cotes.

[[Fichier:cc3.png]]

[[Fichier:cc4.png]]

----
ENGLISH VERSION
----

== Solar oven add-on : heating corridor ==

== Plans ==

[[Fichier:cc1.png]]

(Figure 1: 45 ° solar oven with heating corridor)

To improve the performance of the oven, you can play with the following parameters:
* Slope of the glass (see tropical solar oven)
* Wall insulation (material thickness)
* Type of glazing (single, double, triple, thermal insulation, mirror effect)
* Black plates (material, surface)
* Glass surface

The solar oven with heating corridor has a longer window, increasing the catchment area of sunlight. For additional heat to go into the oven, the heating corridor is located below the heating area.

[[Fichier:cc2.png]]

(Drawing 1: heating corridor)

If you have a window casement that you don't use anymore, you can skillfully use it to make a solar oven with heating corridor.

== Oven construction ==

The construction of the solar oven with heating corridor is the same as other solar ovens. For more details, refer to documents about the 45 ° oven and 30 ° tropical oven available on the website [www.four-solaire.iguane.org-> http://www.four-solaire.iguane.org] (In French, English version avaiilable on this website)

The bottom of the heating corridor will be made with a single black plate folded and extended all the way down the corridor, an aluminum plate painted in black would be ideal because aluminum is a very good thermal conductor.

Thus the heat of the heating corridor goes to the heating area of the oven and provides very interesting additional energy. In the "country of Retz" (France, 44), I noticed that the oven temperature increases by about 10 degrees compared to the first 45 ° oven. It is likely that double glazing would also be welcome but I have not experienced yet. Try it and see.

I am attaching a few pictures to help you understand the assembly. To the extent that you understand the plan "45 ° solar oven", you are able to imagine the plan "45 ° solar oven + +" and calculate the dimensions for your case.

[[Fichier:cc3.png]]

[[Fichier:cc4.png]]

Fichier texte corrompu

2016-03-23T23:47:35Z

Ben :

{{Projet
|name = Récupération contenu textuel document .docx corrompu
|status =fonctionnel
|image = docx.jpg
|description = réparation fichier corrompu
|license = GPL
|contributeurs = ThomasB
|ingrédients = informatique, code
|categories =(s)lowtech, reparation, retroingéniere
|url =
}}

= Comment récupérer le texte d'un document .docx corrompu ? =

Ça arrive à tous le monde, au moins une fois dans sa vie, parfois on bosse sur un mémoire, un rapport de stage, une thèse, une traduction, son autobiographie... Des milliers de caractères qui s'enchaînent les uns à la suite des autres.

On fait pas forcément attention à sauvegarder 20 versions différentes de son documents, dans 30 dossiers chiffrés afin de s'assurer de la pérennité de son travail... Et un beau jour (...) notre fichier maViemonOeuvre.docx ne veut plus s'ouvrir.

[[Image:Capture01_bug.png|thumb|none|600px|AHHHHHHHHH !!!!]]

Notre fichier est corrompu, c'est foutu, je t'avais bien dit de pas utiliser des logiciels libres, c'est vraiment pas fiable...Bref c'est la panade.

Tout d'abord il faut savoir que ce genre de problème n'est pas inhérent à l'utilisation de solutions libres (d'ailleurs .docx est la propriété de Microsoft ©©©), c'est également très présent dans des solutions propriétaires. Quant à l'origine du bug, ça reste un mystère (importation de données copier-coller depuis le web ? vérole envoyée par de vils personnages ?...)

== Ouvrir le .docx avec le gestionnaire d'archive ==

Et maintenant une solution... :

Les documents textes "complexes" tels que ceux utilisés avec libreOffice, mais aussi openOffice, word etc. sont en fait des paquets contenant plusieurs types de fichiers.
En somme un fichier .odt ou ici .docx s'apparentent plus à un dossier qu'à un fichier. C'est le syndrome des poupées russes.

Intéressons nous au format .docx : https://fr.wikipedia.org/wiki/Docx

Alors comment accéder au contenu disponible dans un fichier .docx ?
Et bien tout simplement en utilisant un gestionnaire d'archives.

<blockquote>"Le format docx est en fait un fichier compressé au format ZIP qui contient un ensemble de fichiers (XML, images .jpg) décrivant le document."</blockquote>

[[Image:Capture01 zip.png|thumb|none|600px|Ce qu'il y a dans votre fichier .docx]]

== Ouvrir le fichier document.xml ==

Une fois à ce stade, il faut se rendre dans le dossier "word", dans lequel on trouve tout un ensemble de fichier .xml.

[[Image:Capture01_zip02.png|thumb|none|600px|Petit cachottier !]]

On y trouve le fichier document.xml, c'est celui ci qui contient l'ensemble du texte que vous avez pu rédiger durant de nombreuses heures de labeur (hormis les commentaires, notes et autres éléments graphiques). En tout cas l'essentiel de votre pensée féconde se trouve dans ce fichier.

Vous pouvez ouvrir document.xml avec un éditeur de texte type gedit, mousepad ou leafpad. Vous vous rendrez compte alors de la riche pensée complexe des types qui inventent les langages informatiques, en admirant toutes ces magnifiques balises et ce rigoureux rangement bien ordonné, mais malheureusement bien laborieux pour l’œil d'un humain.

== Qu'est ce que le XML ? ==

On va pas réinventer la poudre :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language

http://xml.chez.com/initiation/

http://www.commentcamarche.net/contents/1332-introduction-a-xml

== Récupérer le contenu textuel depuis le fichier document.xml ==

À partir de maintenant il s'agit de pouvoir récupérer dans ce qui ressemble à ça :

<blockquote>
<w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Courier New" w:cs="Lohit Hindi" w:eastAsia="WenQuanYi Micro Hei" w:hAnsi="Courier New"/><w:b/><w:bCs/><w:i/><w:iCs/><w:sz w:val="24"/><w:szCs w:val="24"/><w:lang w:val="fr-FR"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> / qui m'''a donné </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Courier New" w:cs="Lohit Hindi" w:eastAsia="WenQuanYi Micro Hei" w:hAnsi="Courier New"/><w:b/><w:bCs/><w:i/><w:iCs/><w:sz w:val="24"/><w:szCs w:val="24"/><w:shd w:fill="FFFF00" w:val="clear"/><w:lang w:val="fr-FR"/></w:rPr><w:t>son cœur</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Courier New" w:cs="Lohit Hindi" w:eastAsia="WenQuanYi Micro Hei" w:hAnsi="Courier New"/><w:b/><w:bCs/><w:i/><w:iCs/><w:sz w:val="24"/><w:szCs w:val="24"/><w:lang w:val="fr-FR"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> envers et contre tout.</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="style0"/><w:suppressAutoHyphens w:val="false"/><w:spacing w:after="120" w:before="240" w:line="480" w:lineRule="auto"/><w:jc w:val="left"/></w:pPr><w:r><w:rPr/></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="style0"/><w:pageBreakBefore/><w:suppressAutoHyphens w:val="false"/><w:spacing w:after="120" w:before="240" w:line="480" w:lineRule="auto"/><w:jc w:val="left"/></w:pPr><w:r><w:rPr/></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="style0"/><w:suppressAutoHyphens w:val="false"/><w:spacing w:after="120" w:before="240" w:line="480" w:lineRule="auto"/><w:jc w:val="left"/></w:pPr><w:r><w:rPr/></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="style27"/><w:suppressAutoHyphens w:val="false"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Courier New" w:cs="Lohit Hindi" w:eastAsia="WenQuanYi Micro Hei" w:hAnsi="Courier New"/><w:b/><w:bCs/><w:sz w:val="32"/><w:szCs w:val="32"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="style0"/><w:suppressAutoHyphens w:val="false"/><w:spacing w:after="120" w:before="240" w:line="480" w:lineRule="auto"/><w:jc w:val="left"/></w:pPr><w:r><w:rPr/></w:r></w:p><w:p>
<w:pPr><w:pStyle w:val="style0"/><w:suppressAutoHyphens w:val="false"/><w:spacing w:after="120" w:before="240" w:line="480" w:lineRule="auto"/><w:jc w:val="left"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Courier New" w:cs="Lohit Hindi" w:eastAsia="WenQuanYi Micro Hei" w:hAnsi="Courier New"/><w:sz w:val="24"/><w:szCs w:val="24"/></w:rPr><w:t>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper congue, euismod non, mi. Proin porttitor, orci nec nonummy molestie, enim est eleifend mi, non fermentum diam nisl sit amet erat. Duis semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae, consequat in, pretium a, enim. Pellentesque congue. Ut in risus volutpat libero pharetra tempor. Cras vestibulum bibendum augue. Praesent egestas leo in pede. Praesent blandit odio eu enim. Pellentesque sed dui ut augue blandit sodales. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aliquam nibh. Mauris ac mauris sed pede pellentesque fermentum. Maecenas adipiscing ante non diam sodales hendrerit. Ut velit mauris, egestas sed, gravida nec, ornare ut, mi. Aenean ut orci vel massa suscipit pulvinar. Nulla sollicitudin. Fusce varius, ligula non tempus aliquam, nunc turpis ullamcorper nibh, in tempus sapien eros vitae ligula. Pellentesque rhoncus nunc et augue. Integer id felis. Curabitur aliquet pellentesque diam. Integer quis metus vitae elit lobortis egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi vel erat non mauris convallis vehicula. Nulla et sapien. Integer tortor tellus, aliquam faucibus, convallis id, congue eu, quam. Mauris ullamcorper felis vitae erat. Proin feugiat, augue non elementum posuere, metus purus iaculis lectus, et tristique ligula justo vitae magna. Aliquam convallis sollicitudin purus. Praesent aliquam, enim at fermentum mollis, ligula massa adipiscing nisl, ac euismod nibh nisl eu lectus. Fusce vulputate sem at sapien. Vivamus leo. Aliquam euismod libero eu enim. Nulla nec felis sed leo placerat imperdiet. Aenean suscipit nulla in justo. Suspendisse cursus rutrum augue. Nulla tincidunt tincidunt mi. Curabitur iaculis, lorem vel rhoncus faucibus, felis magna fermentum augue, et ultricies lacus lorem varius purus. Curabitur eu amet.
.</w:t></w:r>
</blockquote>

Bon là c'est facile, on voit bien le texte, mais imaginez plein de petits bouts de textes tout éclaté dans le xml et qu'il faut récupérer patiemment à la main pendant des heures... non ce n'est pas diable possible !
Il faut utiliser un programme qui permette de trier dans toutes ces balises et d'extraire les données qui nous intéressent.

Comme je n'ai pas ça sous la main (si quelqu'un connaît ça sous GNU/Linux qu'il me fasse signe ! ) en faisant un bout de code on doit pouvoir arriver à nos fins.

Certains développeurs à l'éthique irréprochable me soutiendront qu'il vaudrait mieux faire ça avec python et d'autres avec Caml, mais voyez vous, j'y connait à peu près rien alors j'ai fais ça avec Processing. C'est sûrement peu performant mais on va dire que ici, Processing est mon couteau-suisse.

== Processing ? ==

Alors pour extraire mes textes de mon fichier .xml j'ai utilisé Processing:
http://www.processing.org/

C'est pas compliqué à installer, sur toutes les plateformes :
https://www.processing.org/download/

Le code est disponible à cette adresse :
https://gitorious.org/parse_texte_xml_processing/parse_texte_xml_processing/trees/master
Vous avez un bouton download en bas à droite.

Sinon directement le code ici:
... En fait non car je n'ai pas trouvé comment insérer du code dans mediawiki (une âme charitable pour m'indiquer une solution ?)

== C'est fini !==

[[Catégorie:Code]]
[[Catégorie:(s)lowtech]]

Fichier texte corrompu

2016-03-23T23:47:05Z

Ben :

{{Projet
|name = Récupération contenu textuel document .docx corrompu
|status =fonctionnel
|image = docx.jpg
|description = réparation fichier corrompu
|license = GPL
|contributeurs = ThomasB
|ingrédients = informatique, code
|categories =(s)lowtech, reparation, retroingéniere
|url =
}}

= Comment récupérer le texte d'un document .docx corrompu ? =

Ça arrive à tous le monde, au moins une fois dans sa vie, parfois on bosse sur un mémoire, un rapport de stage, une thèse, une traduction, son autobiographie... Des milliers de caractères qui s'enchaînent les uns à la suite des autres.

On fait pas forcément attention à sauvegarder 20 versions différentes de son documents, dans 30 dossiers chiffrés afin de s'assurer de la pérennité de son travail... Et un beau jour (...) notre fichier maViemonOeuvre.docx ne veut plus s'ouvrir.

[[Image:Capture01_bug.png|thumb|none|600px|AHHHHHHHHH !!!!]]

Notre fichier est corrompu, c'est foutu, je t'avais bien dit de pas utiliser des logiciels libres, c'est vraiment pas fiable...Bref c'est la panade.

Tout d'abord il faut savoir que ce genre de problème n'est pas inhérent à l'utilisation de solutions libres (d'ailleurs .docx est la propriété de Microsoft ©©©), c'est également très présent dans des solutions propriétaires. Quant à l'origine du bug, ça reste un mystère (importation de données copier-coller depuis le web ? vérole envoyée par de vils personnages ?...)

== Ouvrir le .docx avec le gestionnaire d'archive ==

Et maintenant une solution... :

Les documents textes "complexes" tels que ceux utilisés avec libreOffice, mais aussi openOffice, word etc. sont en fait des paquets contenant plusieurs types de fichiers.
En somme un fichier .odt ou ici .docx s'apparentent plus à un dossier qu'à un fichier. C'est le syndrome des poupées russes.

Intéressons nous au format .docx : https://fr.wikipedia.org/wiki/Docx

Alors comment accéder au contenu disponible dans un fichier .docx ?
Et bien tout simplement en utilisant un gestionnaire d'archives.

<blockquote>"Le format docx est en fait un fichier compressé au format ZIP qui contient un ensemble de fichiers (XML, images .jpg) décrivant le document."</blockquote>

[[Image:Capture01 zip.png|thumb|none|600px|Ce qu'il y a dans votre fichier .docx]]

== Ouvrir le fichier document.xml ==

Une fois à ce stade, il faut se rendre dans le dossier "word", dans lequel on trouve tout un ensemble de fichier .xml.

[[Image:Capture01_zip02.png|thumb|none|600px|Petit cachottier !]]

On y trouve le fichier document.xml, c'est celui ci qui contient l'ensemble du texte que vous avez pu rédiger durant de nombreuses heures de labeur (hormis les commentaires, notes et autres éléments graphiques). En tout cas l'essentiel de votre pensée féconde se trouve dans ce fichier.

Vous pouvez ouvrir document.xml avec un éditeur de texte type gedit, mousepad ou leafpad. Vous vous rendrez compte alors de la riche pensée complexe des types qui inventent les langages informatiques, en admirant toutes ces magnifiques balises et ce rigoureux rangement bien ordonné, mais malheureusement bien laborieux pour l’œil d'un humain.

== Qu'est ce que le XML ? ==

On va pas réinventer la poudre :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language

http://xml.chez.com/initiation/

http://www.commentcamarche.net/contents/1332-introduction-a-xml

== Récupérer le contenu textuel depuis le fichier document.xml ==

À partir de maintenant il s'agit de pouvoir récupérer dans ce qui ressemble à ça :

<blockquote>
<w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Courier New" w:cs="Lohit Hindi" w:eastAsia="WenQuanYi Micro Hei" w:hAnsi="Courier New"/><w:b/><w:bCs/><w:i/><w:iCs/><w:sz w:val="24"/><w:szCs w:val="24"/><w:lang w:val="fr-FR"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> / qui m'''a donné </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Courier New" w:cs="Lohit Hindi" w:eastAsia="WenQuanYi Micro Hei" w:hAnsi="Courier New"/><w:b/><w:bCs/><w:i/><w:iCs/><w:sz w:val="24"/><w:szCs w:val="24"/><w:shd w:fill="FFFF00" w:val="clear"/><w:lang w:val="fr-FR"/></w:rPr><w:t>son cœur</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Courier New" w:cs="Lohit Hindi" w:eastAsia="WenQuanYi Micro Hei" w:hAnsi="Courier New"/><w:b/><w:bCs/><w:i/><w:iCs/><w:sz w:val="24"/><w:szCs w:val="24"/><w:lang w:val="fr-FR"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> envers et contre tout.</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="style0"/><w:suppressAutoHyphens w:val="false"/><w:spacing w:after="120" w:before="240" w:line="480" w:lineRule="auto"/><w:jc w:val="left"/></w:pPr><w:r><w:rPr/></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="style0"/><w:pageBreakBefore/><w:suppressAutoHyphens w:val="false"/><w:spacing w:after="120" w:before="240" w:line="480" w:lineRule="auto"/><w:jc w:val="left"/></w:pPr><w:r><w:rPr/></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="style0"/><w:suppressAutoHyphens w:val="false"/><w:spacing w:after="120" w:before="240" w:line="480" w:lineRule="auto"/><w:jc w:val="left"/></w:pPr><w:r><w:rPr/></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="style27"/><w:suppressAutoHyphens w:val="false"/><w:jc w:val="center"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Courier New" w:cs="Lohit Hindi" w:eastAsia="WenQuanYi Micro Hei" w:hAnsi="Courier New"/><w:b/><w:bCs/><w:sz w:val="32"/><w:szCs w:val="32"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:pStyle w:val="style0"/><w:suppressAutoHyphens w:val="false"/><w:spacing w:after="120" w:before="240" w:line="480" w:lineRule="auto"/><w:jc w:val="left"/></w:pPr><w:r><w:rPr/></w:r></w:p><w:p>
<w:pPr><w:pStyle w:val="style0"/><w:suppressAutoHyphens w:val="false"/><w:spacing w:after="120" w:before="240" w:line="480" w:lineRule="auto"/><w:jc w:val="left"/></w:pPr><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Courier New" w:cs="Lohit Hindi" w:eastAsia="WenQuanYi Micro Hei" w:hAnsi="Courier New"/><w:sz w:val="24"/><w:szCs w:val="24"/></w:rPr><w:t>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper congue, euismod non, mi. Proin porttitor, orci nec nonummy molestie, enim est eleifend mi, non fermentum diam nisl sit amet erat. Duis semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae, consequat in, pretium a, enim. Pellentesque congue. Ut in risus volutpat libero pharetra tempor. Cras vestibulum bibendum augue. Praesent egestas leo in pede. Praesent blandit odio eu enim. Pellentesque sed dui ut augue blandit sodales. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aliquam nibh. Mauris ac mauris sed pede pellentesque fermentum. Maecenas adipiscing ante non diam sodales hendrerit. Ut velit mauris, egestas sed, gravida nec, ornare ut, mi. Aenean ut orci vel massa suscipit pulvinar. Nulla sollicitudin. Fusce varius, ligula non tempus aliquam, nunc turpis ullamcorper nibh, in tempus sapien eros vitae ligula. Pellentesque rhoncus nunc et augue. Integer id felis. Curabitur aliquet pellentesque diam. Integer quis metus vitae elit lobortis egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi vel erat non mauris convallis vehicula. Nulla et sapien. Integer tortor tellus, aliquam faucibus, convallis id, congue eu, quam. Mauris ullamcorper felis vitae erat. Proin feugiat, augue non elementum posuere, metus purus iaculis lectus, et tristique ligula justo vitae magna. Aliquam convallis sollicitudin purus. Praesent aliquam, enim at fermentum mollis, ligula massa adipiscing nisl, ac euismod nibh nisl eu lectus. Fusce vulputate sem at sapien. Vivamus leo. Aliquam euismod libero eu enim. Nulla nec felis sed leo placerat imperdiet. Aenean suscipit nulla in justo. Suspendisse cursus rutrum augue. Nulla tincidunt tincidunt mi. Curabitur iaculis, lorem vel rhoncus faucibus, felis magna fermentum augue, et ultricies lacus lorem varius purus. Curabitur eu amet.
.</w:t></w:r>
</blockquote>

Bon là c'est facile, on voit bien le texte, mais imaginez plein de petits bouts de textes tout éclaté dans le xml et qu'il faut récupérer patiemment à la main pendant des heures... non ce n'est pas diable possible !
Il faut utiliser un programme qui permette de trier dans toutes ces balises et d'extraire les données qui nous intéressent.

Comme je n'ai pas ça sous la main (si quelqu'un connaît ça sous GNU/Linux qu'il me fasse signe ! ) en faisant un bout de code on doit pouvoir arriver à nos fins.

Certains développeurs à l'éthique irréprochable me soutiendront qu'il vaudrait mieux faire ça avec python et d'autres avec Caml, mais voyez vous, j'y connait à peu près rien alors j'ai fais ça avec Processing. C'est sûrement peu performant mais on va dire que ici, Processing est mon couteau-suisse.

== Processing ? ==

Alors pour extraire mes textes de mon fichier .xml j'ai utilisé Processing:
http://www.processing.org/

C'est pas compliqué à installer, sur toutes les plateformes :
https://www.processing.org/download/

Le code est disponible à cette adresse :
https://gitorious.org/parse_texte_xml_processing/parse_texte_xml_processing/trees/master
Vous avez un bouton download en bas à droite.

Sinon directement le code ici:
... En fait non car je n'ai pas trouvé comment insérer du code dans mediawiki (une âme charitable pour m'indiquer une solution ?)
<code>exemple</code>
== C'est fini !==

[[Catégorie:Code]]
[[Catégorie:(s)lowtech]]

Four solaire à couloir de chauffe

2016-03-23T23:42:11Z

Ben :

{{Projet
|status=Fonctionnel
|image=cc1.png
|description= Complément four solaire : couloir de chauffe (En français puis en anglais)
|license=CC-by-nc-3.0
|contributeurs=Ben
|inspiration=Dominique Loquais
|url=http://four-solaire.iguane.org/
}}
[[Catégorie:(s)lowtech]]

== Plans ==

[[Fichier:cc1.png]]

(Illustration 1: Four solaire à 45° avec couloir de chauffe)

Pour améliorer les performances du four, on peut jouer sur les paramètres suivants :
* inclinaison de la vitre (voir four solaire tropical)
* isolation des parois (matériau, épaisseur)
* type de vitrage (simple, double, triple, isolation thermique, effet miroir)
* plaques noires (matériau, surface)
* surface de la vitre

Le four solaire à couloir de chauffe possède une vitre plus longue, ce qui augmente la surface de captage des rayons solaires. Pour que la chaleur supplémentaire monte dans le four, le couloir de chauffe est situé en dessous du foyer.

[[Fichier:cc2.png]]

(Dessin 1: couloir de chauffe)

Si vous avez un vantail de fenêtre qui ne sert plus, vous pouvez habilement l’utiliser pour faire un four solaire avec couloir de chauffe.

== Construction du four ==

La construction du four solaire à couloir de chauffe se déroule de la même manière que que pour les autres fours. Pour plus de détails, reportez vous aux documents sur le four à 45° et le four tropical à 30° disponible sur le site web [www.four-solaire.iguane.org->http://www.four-solaire.iguane.org]

Le fond du couloir de chauffe sera garni d'une seule plaque noire repliée et prolongée jusqu'en bas du couloir; une plaque en aluminium peinte en noir serait idéale car l'aluminium est un très bon conducteur thermique.

Ainsi la chaleur du couloir de chauffe monte dans le foyer du four et apporte un complément d'énergie très intéressant. Dans le pays de Retz (44), j'ai constaté que la température du four augmente d'environ 10 degrés par rapport au premier four à 45°. Il est vraisemblable qu’un double vitrage serait aussi le bienvenu mais je n’en ai encore pas fait l’expérience. Essayez et vous verrez.

Je vous joins seulement quelques photos qui vous permettront de comprendre le montage. Dans la mesure où vous avez bien compris le plan « four solaire type 2 » , vous êtes en mesure d’imaginer le plan « four solaire 45° ++ » et de calculer vous même vos cotes.

[[Fichier:cc3.png]]

[[Fichier:cc4.png]]

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ENGLISH VERSION
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== Solar oven add-on : heating corridor ==

== Plans ==

[[Fichier:cc1.png]]

(Figure 1: 45 ° solar oven with heating corridor)

To improve the performance of the oven, you can play with the following parameters:
* Slope of the glass (see tropical solar oven)
* Wall insulation (material thickness)
* Type of glazing (single, double, triple, thermal insulation, mirror effect)
* Black plates (material, surface)
* Glass surface

The solar oven with heating corridor has a longer window, increasing the catchment area of sunlight. For additional heat to go into the oven, the heating corridor is located below the heating area.

[[Fichier:cc2.png]]

(Drawing 1: heating corridor)

If you have a window casement that you don't use anymore, you can skillfully use it to make a solar oven with heating corridor.

== Oven construction ==

The construction of the solar oven with heating corridor is the same as other solar ovens. For more details, refer to documents about the 45 ° oven and 30 ° tropical oven available on the website [www.four-solaire.iguane.org-> http://www.four-solaire.iguane.org] (In French, English version avaiilable on this website)

The bottom of the heating corridor will be made with a single black plate folded and extended all the way down the corridor, an aluminum plate painted in black would be ideal because aluminum is a very good thermal conductor.

Thus the heat of the heating corridor goes to the heating area of the oven and provides very interesting additional energy. In the "country of Retz" (France, 44), I noticed that the oven temperature increases by about 10 degrees compared to the first 45 ° oven. It is likely that double glazing would also be welcome but I have not experienced yet. Try it and see.

I am attaching a few pictures to help you understand the assembly. To the extent that you understand the plan "45 ° solar oven", you are able to imagine the plan "45 ° solar oven + +" and calculate the dimensions for your case.

[[Fichier:cc3.png]]

[[Fichier:cc4.png]]

Four solaire à couloir de chauffe

2016-03-23T23:40:55Z

Ben : Page créée avec « {{Projet |status=Fonctionnel |image=cc1.png |description= Complément four solaire : couloir de chauffe (En français puis en anglais) |license=CC-by-nc-3.0 |contributeurs... »

{{Projet
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|description= Complément four solaire : couloir de chauffe (En français puis en anglais)
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}}
[[Catégorie:(s)lowtech]]

== Plans ==

[[Fichier:cc1.png]]

(Illustration 1: Four solaire à 45° avec couloir de chauffe)

Pour améliorer les performances du four, on peut jouer sur les paramètres suivants :
* inclinaison de la vitre (voir four solaire tropical)
* isolation des parois (matériau, épaisseur)
* type de vitrage (simple, double, triple, isolation thermique, effet miroir)
* plaques noires (matériau, surface)
* surface de la vitre

Le four solaire à couloir de chauffe possède une vitre plus longue, ce qui augmente la surface de captage des rayons solaires. Pour que la chaleur supplémentaire monte dans le four, le couloir de chauffe est situé en dessous du foyer.

[[Fichier:cc2.png]]

(Dessin 1: couloir de chauffe)

Si vous avez un vantail de fenêtre qui ne sert plus, vous pouvez habilement l’utiliser pour faire un four solaire avec couloir de chauffe.

== Construction du four ==

La construction du four solaire à couloir de chauffe se déroule de la même manière que que pour les autres fours. Pour plus de détails, reportez vous aux documents sur le four à 45° et le four tropical à 30° disponible sur le site web [www.four-solaire.iguane.org->http://www.four-solaire.iguane.org]

Le fond du couloir de chauffe sera garni d'une seule plaque noire repliée et prolongée jusqu'en bas du couloir; une plaque en aluminium peinte en noir serait idéale car l'aluminium est un très bon conducteur thermique.

Ainsi la chaleur du couloir de chauffe monte dans le foyer du four et apporte un complément d'énergie très intéressant. Dans le pays de Retz (44), j'ai constaté que la température du four augmente d'environ 10 degrés par rapport au premier four à 45°. Il est vraisemblable qu’un double vitrage serait aussi le bienvenu mais je n’en ai encore pas fait l’expérience. Essayez et vous verrez.

Je vous joins seulement quelques photos qui vous permettront de comprendre le montage. Dans la mesure où vous avez bien compris le plan « four solaire type 2 » , vous êtes en mesure d’imaginer le plan « four solaire 45° ++ » et de calculer vous même vos cotes.

[[Fichier:cc3.png]]

[[Fichier:cc4.png]]

Solar oven with heating corridor
Solar oven add-on : heating corridor
== Plans ==

[[Fichier:cc1.png]]

(Figure 1: 45 ° solar oven with heating corridor)

To improve the performance of the oven, you can play with the following parameters:
* Slope of the glass (see tropical solar oven)
* Wall insulation (material thickness)
* Type of glazing (single, double, triple, thermal insulation, mirror effect)
* Black plates (material, surface)
* Glass surface

The solar oven with heating corridor has a longer window, increasing the catchment area of sunlight. For additional heat to go into the oven, the heating corridor is located below the heating area.

[[Fichier:cc2.png]]

(Drawing 1: heating corridor)

If you have a window casement that you don't use anymore, you can skillfully use it to make a solar oven with heating corridor.

== Oven construction ==

The construction of the solar oven with heating corridor is the same as other solar ovens. For more details, refer to documents about the 45 ° oven and 30 ° tropical oven available on the website [www.four-solaire.iguane.org-> http://www.four-solaire.iguane.org] (In French, English version avaiilable on this website)

The bottom of the heating corridor will be made with a single black plate folded and extended all the way down the corridor, an aluminum plate painted in black would be ideal because aluminum is a very good thermal conductor.

Thus the heat of the heating corridor goes to the heating area of the oven and provides very interesting additional energy. In the "country of Retz" (France, 44), I noticed that the oven temperature increases by about 10 degrees compared to the first 45 ° oven. It is likely that double glazing would also be welcome but I have not experienced yet. Try it and see.

I am attaching a few pictures to help you understand the assembly. To the extent that you understand the plan "45 ° solar oven", you are able to imagine the plan "45 ° solar oven + +" and calculate the dimensions for your case.

[[Fichier:cc3.png]]

[[Fichier:cc4.png]]

Fichier:Cc4.png

2016-03-23T23:40:50Z

Ben : MsUpload

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Fichier:Cc3.png

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2016-03-23T23:40:48Z

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Four solaire 60°

2016-03-23T23:29:26Z

Ben :

Four solaire 60°

2016-03-23T23:28:56Z

Ben : Page créée avec « {{Projet |status=Fonctionnel |image=fs601.png |description=Schéma du four 65°, 2 plats (En français puis en anglais) |license=CC-by-nc-3.0 |contributeurs=Ben |inspirati... »

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|description=Schéma du four 65°, 2 plats (En français puis en anglais)
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}}
[[Catégorie:(s)lowtech]]

Four solaire 60°
Four à 60° pour 2 plats
== Plans ==

Construit avec les mêmes techniques de fabrication que les précédents,ce four se veut être performant pour les saisons d’équinoxe. Sur la photo, nous voyons les 4 premiers éléments de montage:
* les 2 triangles latéraux qui sont en fait 2 polygones,
* le fond,
* l’imposte, qui aura une inclinaison de 15° par rapport à la porte; il sera ainsi réflecteur sur la plaque noire pendant toute la durée de la montée du soleil.

[[Fichier:fs601.png]]

Cette fois-ci,j’ai recouvert mes planchettes de contreplaqué avec du scotche aluminium utilisé en plomberie pour faire de l’isolation.

[[Fichier:fs602.png]]

Le montage de ces 4 panneaux se fait de la même manière que pour les autres fours.

[[Fichier:fs603.png]]

En fin de montage, nous retrouvons l’allure classique du four.

[[Fichier:fs604.png]]

Les dimensions intérieures du fond sont: 60x45; et il peut contenir 2 plats.

Les réflecteurs ont été réalisés avec des chutes de matériaux parfaitement miroirs utilisés en menuiserie si bien que j’ai gagné encore un peu de chaleur; par une journée ensoleillée de décembre, j’ai déjà obtenu 130°, ici, en Pays de Retz. A la période des équinoxes, on aura très facilement les 150° et, vu l’inclinaison de la vitre, il ne sera pas plus performant au solstice d’été.
----
ENGLISH VERSION
== 60° solar oven ==
60° solar oven for two dishes

== Plans ==

Built with the same manufacturing techniques as the previous ones, this solar oven is intended to be efficient for the equinox seasons. On the photo, we see the first 4 assembly elements :
* The two lateral triangles are in fact two polygons,
* The bottom part,
* The transom, which has an inclination of 15 ° with the door, thus it will be reflective on the black plate for the duration of the sun rising.

[[Fichier:fs601.png]]

This time, I covered my planks of plywood with aluminum tape used in plumbing for insulation.

[[Fichier:fs602.png]]

The assembly of these four panels is the same way as the other solar ovens.

[[Fichier:fs603.png]]

After assembling all the parts, we have the classic look of the solar oven.

[[Fichier:fs604.png]]

The internal dimensions of the bottom are: 60cm x 45cm and it can contain two dishes.

The reflectors were made with scrap materials perfectly reflecting used in carpentry so I gained a little more heat. On a sunny day in December, I've got 130 degrees here in Retz (France, 44). At the time of the equinoxes, we will very easily reach 150 ° and, given the inclination of the glass, it will not be more effective at the summer solstice.

Fichier:Fs604.png

2016-03-23T23:28:49Z

Ben : MsUpload

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Fichier:Fs603.png

2016-03-23T23:28:45Z

Ben : MsUpload

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Fichier:Fs602.png

2016-03-23T23:28:43Z

Ben : MsUpload

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Fichier:Fs601.png

2016-03-23T23:28:42Z

Ben : MsUpload

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Utilisateur:Ben

2016-03-23T23:18:55Z

Ben :

{{Laborantin}}Salut,
Je m'appelle Ben et bosse à l'asso Nâga. J'adore le libre, l'environnement, l'autonomie et le social ;)
J'ai quelques plans qui traînait sur mon ordi sous Licence Libre, du coup, autant les poster ici. Le libre ne vaut que si il est partagé !

J'aime bien les frites aussi et marcher quand c'est possible (private joke)

Four solaire 30°

2016-03-23T23:17:22Z

Ben : Page créée avec « {{Projet |status=Fonctionnel |image=tro12.png |description=Schéma du four 30°, "Tropical" (En français puis en anglais) |license=CC-by-nc-3.0 |contributeurs=Ben |inspir... »

{{Projet
|status=Fonctionnel
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|description=Schéma du four 30°, "Tropical" (En français puis en anglais)
|license=CC-by-nc-3.0
|contributeurs=Ben
|inspiration=Dominique Loquais
|url=http://four-solaire.iguane.org/
}}
[[Catégorie:(s)lowtech]]

Four solaire 30°
== Plans ==

[[Fichier:tro1.png]]

(Illustration 1: Four solaire à 30°)

== Introduction ==

Avant de fabriquer un four solaire, il faut choisir des paramètres qui correspondent à la latitude et la saison où il sera utilisé ; en particulier, l'inclinaison de la vitre sera choisie avec le plus grand soin.

Par exemple :
* un four à 15° produira le plus de chaleur autour de l'équateur en toute saison
* un four à 30° sera idéal au Maghreb pendant l'été
* le four à 45° sera bien adapté à l'hiver du Maghreb ou à l'été en France
* le four à 60° est conçu pour les étés sibériens ou les hivers en France.

Il est important que la lumière qui pénètre la vitre soit la plus proche possible de la verticale, car c'est ainsi que l'effet miroir est le plus faible et que le rendement du four est maximal. On place des réflecteurs autour de la vitre pour ajouter un peu de lumière en plus du rayonnement qui tombe directement sur la vitre. Je souhaite la bienvenue à celui qui inventera le four à vitre mobile !

[[Fichier:tro2.png]]

== Les 2 polygones latéraux ==

Découper deux polygones identiques (notée pièce n°1) dans une planche de bois contre-plaqué aux dimensions représentées sur le schéma suivant :

[[Fichier:tro3.png]]

Encadrer le périmètre de ces 2 polygones avec des tasseaux de 25 x 25 (pièces n°2, 3, 4 et 5).

Attention! Choisissez correctement le coté du polygone sur lequel sont fixé les tasseaux, de façon à former une pièce pour le côté droit et une autre pièce symétrique pour le côté gauche. Recouvrir l'ensemble de ce polygone d'aluminium (par exemple une plaque offset) sur la face contre-plaqué.

== Le fond du four ==

Il faut découper 1 planche de contre-plaqué rectangulaire de 547 x 490 (notée pièce n°6)

[[Fichier:tro4.png]]

Puis il faut découper les tasseaux de la manière suivante :

* 2 tasseaux 25 x 25 d'une longueur de 477 (pièce n°7)
* 1 tasseau 25 x 25 d'une longueur de 490 (pièce n°8)
* 1 tasseau 40 x 25 de 490 biseauté à 60° (pièce n° 9) représenté par le schéma suivant :

[[Fichier:tro5.png]]

Pour finir le fond du four, rectifier les biseautages à la raboteuse.

== La planche-Sud du four ==

Il faut découper une planche de contre-plaqué de 180 x 490 (pièce n°10), et découper à nouveau les tasseaux n°8 et n°9. Les 2 tasseaux n°11 sont coupés avec une longueur de 115.

[[Fichier:tro6.png]]

== L'imposte ==

Pour construire la pièce au dessus de la porte, il faut découper un contre-plaqué de 490 X 200 (pièce n°12).

[[Fichier:tro7.png]]

Ensuite, il faut découper un nouveau tasseau n°9, puis 2 tasseaux de 128 de longueur (pièce n°13) et un tasseau deux fois plus épais, de section 25 x 50, de longueur égale à 490 (pièce n°14).

== La porte ==

Pour fabriquer la porte, il faut découper une planche de contre-plaqué de 490 X 280 (pièce n°15).

[[Fichier:tro8.png]]

Ensuite, encadrer la porte avec les tasseaux suivants :
* 2 tasseaux 25 x 25 de longueur 490 (pièce n°8)
* 2 tasseaux de 25 x 25 de longueur 230 (pièce n°16)

Raboter les tasseaux de la porte, en faisant des chanfreins de façon à ce que la fermeture s'ajuste le mieux possible.

== Le corps du four ==

Les pièces suivantes constituent le corps du four : les deux polygones latéraux, le fond du four, la planche-sud, l'imposte et la porte. Toutes ces pièces seront recouvertes d'aluminium sur la face intérieure du four (coté en contre-plaqué).

[[Fichier:tro9.png]]

On peut ensuite réaliser le montage de l'ensemble des pièces qui viennent d'être fabriquées selon le schéma suivant :

[[Fichier:tro10.png]]

Remarques :
* pour monter correctement toutes les pièces du corps du four, il est indispensable de placer la porte dans son embrasure - sans la fixer définitivement.
* tirer un joint de colle-silicone entre les pièces pour assurer l'étanchéité du four si nécessaire.

== Les montants obliques et les pieds. ==

Les montants obliques et les pieds sont coupés dans des planchettes de 25 x 90. On choisit la longueur des pieds en fonction de la hauteur que l'on veut donner au four. Je conseille de mettre le four à une hauteur de 40 cm du sol.

[[Fichier:tro11.png]]

Les montants obliques sont aussi des planchettes de 25 x 90. Ils accueillent l'articulation des déflecteurs et leurs fixations. Je conseille de les couper à une longueur de 150.

De la même manière que pour le four à 45°, on fixera les pieds du four (pièce n° 17 et 19) et les montants obliques (pièce n°20) sur les tasseaux des polygones latéraux. La pièce n°18 est une cale de dépassement pour rattraper les surépaisseurs.

Habiller l'ensemble du four avec du lambris déclassé après avoir rempli l'espace vide avec du calorifuge (carton, laine, ...). Coller un joint en mousse sur l'appui de la porte pour rendre la fermeture étanche.

== Les réflecteurs ==

Les réflecteurs sont utilisés pour renvoyer un peu plus de lumière solaire sur la vitre du four. Pour fabriquer chaque réflecteur, il faut un panneau de contre-plaqué, des tasseaux et un matériau réflecteur (feuille d'aluminium....) qui recouvrira le contre-plaqué.

== Réflecteur Est ==

^ Type ^ Référence ^

| 1 contre-plaqué de 600 x 500 | pièce n°21 |

| 1 tasseau de 25 x 25 long 600 (tasseau charnière) | pièce n°22 |

| 2 tasseaux de 25 x 15 longueur 475 | pièce n°23 |

== Réflecteur Ouest ==

^ Type ^ Référence ^

| 2 tasseaux de 25 x 15 longueur 475 | pièce n°23 |

| 1 contre-plaqué de 560 x 500 | pièce n°24 |

| 1 tasseau de 25 x 25 long. 560 (tasseau charnière) | pièce n°25 |

== Réflecteur Sud ==

^ Type ^ Référence ^

| 4 tasseaux 25 x 25 longueur 600 | pièce n°22 |

| 1 contre-plaqué de 650 x 600 | pièce n°26 |

| 1 tasseau de 25 x 40, long. 610 (tasseau charnière) | pièce n°27 |

== Réflecteur Nord ==

^ Type ^ Référence ^

| 2 tasseaux 25 x 25 de longueur 550 | pièce n°22 |

| 1 contre-plaqué de 900 x 600 | pièce n°28 |

| 2 tasseaux 25 x 25 longueur 900 | pièce n°29 |

| 1 tasseau 25 x 70 long. 610 (tasseau charnière) | pièce n°30 |

| 1 cale de fixation 25 x 25 | pièce n°31 |

Les tasseaux de tous les réflecteurs sont fixés sur la face non réfléchissante.

Les réflecteurs sont articulés grâce à une charnière piano, et repliable sur le four dans l'ordre suivant : d'abord l'est, après l'ouest, puis le sud et enfin le nord. Cherchez un peu...

Orienter les réflecteurs nord et sud selon l'inclinaison du soleil : le réflecteur sud s'oriente de 30° à 60° par rapport à l'horizon, tandis que le réflecteur nord s'oriente de 60° à 90°. Les réflecteurs est et ouest sont maintenus en position à 20° par rapport à la verticale. Fabriquer votre système de fixation suivant votre imagination.

== La vitre ==

L'épaisseur de la vitre est variable, la plus courante est de 3 à 5 mm. Une simple vitre suffit, le double vitrage augmente l'effet de serre mais aussi l'effet miroir, si bien que ces deux effets s'annulent.

Tailler la vitre aux dimensions 680 x 510. Avant de placer la vitre, on posera des baguettes de 10 mm tirées dans du lambris sur les obliques qui doivent la recevoir. Coller les baguettes sur les obliques et la vitre avec une colle-silicone spéciale verre, en veillant à l'étanchéité. Laisser un peu
de jeu autour de la vitre pour la dilatation.

| 2 baguettes 10mm 780 x 30 | pièce n°32 |

| 2 baguettes 10mm 490 x 50 | pièce n°33 |

| 2 baguettes 5 mm (contre-plaqué) 550 x 40 | pièce n°34 |

| 2 baguettes 5 mm 680 x 20 | pièce n°35 |

== Les tôles noires ==

La fonction de la tôle est non pas d'accumuler mais de conduire la chaleur vers la marmite. Les tôles noires recouvrent le fond du four, la planche sud, la porte et l'imposte. Elles peuvent être fabriquées soit à partir d'une tôle d'aluminium peinte en noire, soit tout simplement avec une tôle métallique rouillée de faible épaisseur. Éviter les pierres, l'ardoise ou la terre cuite.

| Tôle du fond du four | 470 x 450 | pièce n°36 |

| Tôle sur la planche Sud | 470 x 170 | pièce n°37 |

| Tôle sur la porte | 470 x 260 | pièce n°38 |

| Tôle sur l'imposte | 470 x 190 | pièce n°39 |

Il faut maintenir un espacement d'environ 1 cm entre la tôle et la paroi du four. Cela permet à l'air chaud de circuler dans tout le four. Pour cela, fixer des petites baguettes en bois sous les tôles; la tôle du fond de four peut s'enlever pour faire le nettoyage de temps en temps, les autres tôles sont fixées à la paroi.

== La porte et les roues ==

Mettre une charnière piano sur le bas de la porte pour qu'elle s'ouvre comme un four classique.

Visser une poignée au milieu de la porte : chute de bois, lanière de cuir, gros bouchon... Disposer une mousse de porte classique pour assurer l'étanchéité de la fermeture. Ajouter un ou deux loquets de porte.

[[Fichier:tro12.png]]

Ajouter 2 roues sur les pieds arrières du four. Fixer les roues pour qu'elles portent le four lorsqu'on le bascule en arrière, comme pour une poubelle. Faire un biseau à 45° à l'extrémité du montant pour faciliter le basculement.

== Guide d'utilisation ==

Pour faire la cuisson, on utilisera une marmite noire avec un couvercle. Si le couvercle est en verre c'est parfait, car un deuxième effet de serre se fera dans la casserole si bien qu'il fera plus chaud dans la casserole que dans le four. Si le couvercle est opaque, ce n'est pas grave, ça fonctionnera aussi. Toute la cuisine courante peut se faire au four solaire.

Pour cuire un plat avec le soleil, préchauffer le four (et éventuellement le plat). Le four atteint les 100°C au bout d'un quart d'heure. Utiliser un thermomètre de cuisson pour vérifier. Ensuite, la montée de température varie avec le soleil. Réorienter éventuellement le four toutes les heures en face du soleil. Si on laisse le four en place pendant deux heures, c'est souvent suffisant pour faire cuire le plat.

La cuisson solaire est douce, et a peu de chance de brûler. Contrairement à un four classique, on peut oublier son plat sans risque.

Essayez et faîtes nous part de vos expériences.

== Récapitulatif des matériaux nécessaires ==

* Contre-plaqué : 1 panneau de 250 x 125
* Planches de 25mm d'épaisseur : 2 mètres carrés environ (tasseaux, planchettes)
* Plaques d'aluminium offset ou emballages en aluminium pour le vin, le café, etc... ou tout autre matériau réflecteur
* Calorifuge (carton, laine de verre, laine de mouton, chanvre, etc...)
* Lambris : 2 mètres carrés environ
* Verre de récupération ou vitre prédécoupée à 680 x 510
* Cartouches de colle-silicone
* Tôles métalliques, peinture noire à 200°C
* Charnières piano : 3 mètres linéaires
* Joint-mousse de porte ou fenêtre
* Roues ou roulettes
* Vis de 20, 30, 40, 50 et 60 mm
* Pointes de 20 et 30 mm
* Huile de lin et essence de térébenthine ou peinture d'extérieur
* Thermomètre de cuisson (de 50 à 250°C).

== Outillage nécessaire ==

* scie circulaire sur table ou scie-sauteuse et scie à onglet
* raboteuse, perceuse, visseuse
* tournevis, marteau, pistolet à colle, cutter
* diamant à verre pour tailler la vitre

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ENGLISH VERSION
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== 30° Solar oven ==
30° Solar oven plan, "Tropical Type"
== Plans ==

[[Fichier:tro1.png]]

{Figure 1: 30 ° Solar oven}

== Introduction ==

Before making a solar oven, choose the parameters that correspond to the latitude and season where it will be used, in particular, the inclination of the glass will be chosen with great care.

For example:
* An oven at 15 ° will produce the most heat around the equator all year long
* An oven at 30 ° is ideal in Maghreb during the summer
* Oven to 45 ° is well adapted to winter in Maghreb or summer in France
* Oven to 60 ° is designed for Siberian summers or winters in France.

It is important that the light going through the glass is as close as possible to the vertical, because that is how the mirror effect is the weakest and the heat efficiency is maximal. Reflectors are placed around the glass to add a little more light than the radiation that falls directly on the glass. Respect to the one who will invent the solar oven with mobile window!

[[Fichier:tro2.png]]

== The two polygons sides : ==

Cut two identical polygons (marked part 1) in plywood with the dimensions shown in the following diagram:

[[Fichier:tro3.png]]

Frame the perimeter of these polygons with 2 cleats of 25 x 25 (parts 2, 3, 4 and 5).

Be careful ! Choose the correct side of the polygon on which the cleats are fixed, so that one piece is on for the right side and the other symmetrical piece is for the left side. Cover the whole polygon with aluminum (eg, offset plate) on the plywood side.

== The bottom of the oven ==

Cut a 547 x 490 plywood rectangle (part 6)

[[Fichier:tro4.png]]

Then you must cut the cleats as follows:

* 2 cleats 25 x 25 with a length of 477 (part 7)
* A cleat 25 x 25 with a length of 490 (part 8)
* A cleat 40 to 490 x 25 angled at 60 ° (part 9) represented by the following scheme :

[[Fichier:tro5.png]]

To finish the bottom of the solar oven, correct the skiving with a planer.

== The south oriented side of the solar oven ==

Cut a 180 x 490 plywood rectangle (part 10), and cut again the cleats 8 and 9. The two cleats 11 are cut with a length of 115.

[[Fichier:tro6.png]]

== The transom ==

To build the piece above the door, cut a 490 X 200 rectangular piece of plywood (part 12).

[[Fichier:tro7.png]]

Then cut another cleat 9, and 2 cleats of length 128 (part 13) and the cleat plate twice as thick (25 x 50 section) of length equal to 490 (part 14) .

== Door ==

To make the door, cut a 490 X 280 rectangular piece of plywood (part 15).

[[Fichier:tro8.png]]

Then frame the door with the following cleats:
* 2 cleats 25 x 25 length 490 (part 8)
* 2 cleats of 25 x 25 length 230 (part 16)

Plane the cleats of the door, making bevelled edge so that the closure adjusts as well as possible.

== The body of the oven : ==

The following parts constitute the body of the oven: the two polygons side, the bottom of the oven, the south oriented side, the transom and the door. All these pieces are coated with aluminum sheet on the inside of the oven (plywood side).

[[Fichier:tro9.png]]

We can then carry out the assembly of all parts which have been manufactured according to the following :

[[Fichier:tro10.png]]

Feedbacks :
* To properly mount all parts of the body of the oven, it is essential to place the gate in his doorway - without fixing it permanently.
* Make a silicone adhesive joint between the pieces to seal the oven if necessary.

== The oblique jamb and feet. ==

The oblique jamb and feet are cut into boards of 25 x 90. We choose the length of the foot according to the height you want the oven to have. My advice is to have the oven at 40 cm above the ground.

[[Fichier:tro11.png]]

The oblique jambs are also boards of 25 x 90. The articulation of the deflectors and their attachments are inserted in them. I advice to cut it to a length of 150.

In the same way as the 45 ° oven, we will set the feet of the furnace (part 17 and 19) and the oblique jambs (part 20) on the side polygons cleats. part 18 is a skid to make the thicknesses even.

Cover all of the oven with wood paneling downgraded after filling the empty space with insulation (cardboard, wool, ...). Glue a foam seal on the support of the door to make the seal.

== Reflectors ==

Reflectors are used to return a little more sunlight on the glass of the oven. To make each reflector, you need a panel of plywood, cleats and a reflective material (aluminum sheet ....) covering the plywood.

== East Reflector ==

^ Type ^ Reference ^

| A plywood 600 x 500 | part 21 |

| 1 cleat of 25 x 25 length 600 (hinge cleat) | part 22 |

| 2 cleats of 25 x 15 length 475 | part 23 |

== West Reflector ==

^ Type ^ Reference ^

| 2 cleats of 25 x 15 length 475 | part 23 |

| A plywood 560 x 500 | part 24 |

| A cleat 25 x 25 length 560 (hinge cleat) | part 25 |

== South reflector ==

^ Type ^ Reference ^

| 4 cleats 25 x 25 length 600 | part 22 |

| A plywood 650 x 600 | part 26 |

| A cleat 25 x 40, lenght 610 (hinge cleat) | part 27 |

== North Reflector ==

^ Type ^ Reference ^

| 2 cleats of 25 x 25 length 550 | part 22 |

| A plywood 900 x 600 | part 28 |

| 2 cleats 25 x 25 length 900 | part 29 |

| A cleat 25 x 70 length 610 (hinge cleat) | part 30 |

| A skid 25 x 25 | part 31 |

The cleats of all reflectors are fixed on the non-reflective side.

The reflectors are articulated with a piano hinge and can be folded on the oven in the following order: first the east, then west, then south and finally north.

Guide reflectors north and south according to the inclination of the sun: the south reflector is orientated from 30 ° to 60 ° compare to the horizon, while the reflector north is orientated from 60 ° to 90 °. East and west reflectors are held in position 20 ° from the vertical. Make your fixation system according to your imagination.

== The glass ==

The thickness of the glass varies, the most common is 3 to 5 mm. A simple glass is good enough, double glazing increases the greenhouse effect but also the mirror effect, so that these two effects cancel each other.

Cut the glass to the dimensions 680 x 510. Before placing the glass, we will use 10 mm sticks (coming from the paneling) on the oblique jambs that should receive it. Glue the sticks on the oblique and the glass with a special silicone glue glass, ensuring the seal. Leave some space around the glass for expansion.

| 2 sticks 10mm 780 x 30 | part 32 |

| 2 sticks 10mm 490 x 50 | part 33 |

| 2 sticks 5 mm (plywood) 550 x 40 | part 34 |

| 2 sticks 5 mm 680 x 20 | part 35 |

== The black plates ==

The function of the plates is not to accumulate but to conduct heat to the pot. The black plates cover the bottom of the oven, the top south door and transom. They can be made either from aluminum sheet painted black, or simply with a rusty metal plate of small thickness. Avoid stones, slate or terracotta.

| Sheet from the bottom of the oven | 470 x 450 | part 36 |

| Sheet on the board South | 470 x 170 | part 37 |

| Sheet on the door | 470 x 260 | part 38 |

| Plate on the transom | 470 x 190 | part 39 |

We must maintain a space of about 1 cm between the sheet and the oven wall. This allows hot air to circulate throughout the oven. For this, fix small wooden sticks under the sheets, the sheet metal from the bottom of the oven can be removed for cleaning purpose from time to time, other sheets are fixed to the wall.

== The door and wheels ==

Put a piano hinge on the bottom of the door so it opens like a conventional oven.

Screw a handle in the middle of the door : leather strap, large cap ... Use a conventional door foam to seal the closure. Add one or two door latches.

[[Fichier:tro12.png]]

Add two wheels on the back legs of the oven. Attach the wheels to carry the oven when it swing backward, like a garbage can. Make a 45 ° bevel at the tip of the oblique jamb to facilitate failover.

== Guide ==

To cook, use a black pot with a lid. If the cover is made of glass it is perfect as a second greenhouse effect will happen in the pan, so it will be warmer in the pan than in the oven. If the cover is opaque, it does not matter, it will work as well. Any common food can be done in solar oven.

To cook a dish with the sun, preheat the oven (and eventually the dish). The oven reached 100 ° C after a quarter of an hour. Use a food thermometer to check. Then, the rise of temperature varies with the sun. Possible reorientation of the oven can be done every hour to face the sun. Leaving the oven on for two hours, it is often sufficient to cook the dish.

Solar cooking is sweet, and is unlikely to burn. Unlike a conventional oven, you can forget your dish without risk.

Try and tell us about your experiences.

== Summary of materials required ==

* Plywood: a panel of 250 x 125
* Boards 25mm thick: 2 square meters (cleats, small boards)
* Aluminum offset plates or aluminum packaging for wine, coffee, etc ... or other reflective material
* Insulation (cardboard, glass wool, sheep wool, hemp, etc ...)
* Paneling: 2 square meters
* Second hand glass window or pre-cut window 680 x 510
* Silicone cartridges
* Metal sheet, black paint at 200 ° C
* Hinges Piano: 3 linear meters
* Joint-foam for door or window
* Wheels
* Screws 20, 30, 40, 50 and 60 mm
* Tips 20 and 30 mm
* Linseed oil and turpentine or outside paint
* Cooking Thermometer (from 50 to 250 ° C).

== Tools Required ==

* circular saw or jig saw, and miter saw
* Planer, drill, screwdriver
* Screwdriver, hammer, glue gun, knife
* Cutting diamond for the glass

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Tracteur à poules

2016-03-23T22:47:27Z

Ben :

{{Projet
|status=Fonctionnel
|image=arton13.jpg
|description=Un poulailler mobile léger à faire soi-même (En français puis en anglais)
|license=CC-by-sa-3.0
|contributeurs=Ben
|inspiration=L' arpent nourricier
|url=http://www.arpentnourricier.org
}}
[[Catégorie:(s)lowtech]]

Merci à l'arpent nourricier de partager ses plans !

== Plans ==

[[Fichier:chickenark450.png]]

Cela fait plus d’un an que mon premier prototype (http://www.arpentnourricier.org/la-fabrication-dun-tracteur-a-poules/) de tracteur à poules est entré en service. J’ai eu l’occasion de constater ses mérites, mais surtout ses gros défauts. En deux mots : il était beaucoup trop lourd, et les poules souffraient du froid en hiver.

J’ai donc décidé d’en faire un nouveau, en m’inspirant à nouveau des exemples trouvés sur la galerie de Katy (http://home.centurytel.net/thecitychicken/tractors.html), mais en innovant réellement grâce aux enseignements de la première expérience.

== Spécifications ==

Plutôt que d’épiloguer sur le pourquoi du comment, faisons la liste de mes spécifications :

* poids minimisé — pour pouvoir déplacer le poulailler tous les jours.
* prise au vent faible — le vent d’autan peut souffler à 120 km/h sur notre colline
* essieu avec une paire de roues — pour faciliter l’avancement sur terrain inégal
* l’essieu doit être amovible — pour que la structure plaque bien au sol
* centre de gravité décalé du côté de l’essieu — pour que la majorité du poids porte sur les roues
* bois massif — les panneaux vieillissent toujours plus mal
* aucun plancher — pour éviter la corvée de nettoyage
* dimensions 2m50 x 1m25 — superficie pour quatre poules naines, avec la même largeur que mes planches de culture
* quartiers d’habitation fermés sur tous les côtés — pour les froides nuits d’hiver
* possibilité d’enfermer les poules dans la partie habitation — pour les attraper facilement sans avoir à rentrer dans le poulailler
* nids au sol — les poules préfèrent pondre par terre
* perchoirs pas hauts — pour éviter les blessures aux ailes des poules qui sautent dans la pénombre
* parcours grillagé non couvert (ou seulement partiellement couvert) — pour augmenter la luminosité apparente l’hiver
* porte coulissante côté parcours — pour pouvoir entrouvrir à peine quand on donne à manger / pour permettre un faible recul / pour éviter que les poules marchent sur le grillage quand on laisse ouvert pendant la journée
* porte coulissante côté habitation — pour les mêmes raisons, et aussi pour pouvoir récupérer les œufs en n’ouvrant qu’à peine
* flexibilité en torsion — pour épouser le terrain quand le sol n’est pas plan
* éléments modulaires facilement remplaçables — structure, portes et toiture s’usent avec le temps : on doit pouvoir remplacer facilement quand le besoin se fait sentir.

Déclinons maintenant ce cahier des charges dans les caractéristiques détaillées des différents éléments.

== Structure ==

La structure en treillis triangulaire est incontournable. C’est ce qui est le plus rigide pour le plus faible poids. La pente est libre ; j’ai choisi 50° pour avoir un peu de hauteur et pour que la longueur des chevrons corresponde à la largeur du grillage que j’avais (95cm), mais je pense finalement que 45° est probablement le plus simple pour l’usinage. Si l’on s’exprime en vocabulaire de charpente, j’ai deux sablières (qui servent de patins), cinq fermes supportant une faîtière, et trois entraits pour tenir l’écartement des sablières-patins.

[[Fichier:structure.png]]

Du côté opposé à l’essieu, la faîtière dépasse largement afin de servir de poignée de traction. Les sablières dépassent d’une vingtaine de centimètres à l’avant avec une forme de patins. A l’arrière, elles dépassent un peu aussi afin de pouvoir placer l’essieu dans le talon.

[[Fichier:essieu.png]]

Les entraits ne font pas la même hauteur que les sablières pour moins racler au sol quand déplace le poulailler : ils sont donc écartés du sol d’un à deux centimètres.

Des équerres sont prévues aux quatre coins pour renforcer le tout.

[[Fichier:equerre.png]]

Les fixations sont par vis. Il y aurait trop de travail à faire des fixations par tenon-mortaise pour une structure exposée aux éléments et dont la longévité n’excède probablement pas dix ans. Si les vis ne s’oxydent pas trop, on pourra même les récupérer.

La distance entre les fermes est d’une soixantaine de centimètres.

== Quartiers d’habitation ==

La qualité principale de ces quartiers d’habitation est de ne pas avoir de fond. Il n’y a donc aucun nettoyage à faire. On profite des déjections des oiseaux en cultivant derrière le passage du poulailler. Dans les endroits où l’on peut davantage craindre que des prédateurs creusent sous le cadre et s’introduisent nuitamment, on devrait pouvoir rajouter un grillage fort à mailles fines par en-dessous — qui pourrait se nettoyer d’un simple coup de jet.

La dimension de 60cm x 120cm permet d’y loger 3 fois soixante centimètres linéaires de perchoirs, et deux nids. Les nids sont simplement des planchettes fixées à 45° dans les angles, du côté de la porte. A ce titre, ils participent à l’équerrage. Eux non plus n’ont pas de fond : on les remplira de paille.

[[Fichier:habitation.png]]

Dans le haut de cet espace, je compte mettre un jour un réservoir pour un système d’abreuvoir automatique, afin qu’il soit un peu à l’abri du soleil, de la chaleur et du gel.

== Toiture ==

La toiture ne couvre que les quartiers d’habitation ainsi qu’une petite partie du parcours. J’ai en effet remarqué que tant qu’il ne pleut pas des cordes, les poules ne cherchaient pas à se mettre à l’abri. En ne couvrant que partiellement, on réduit le poids de la structure, on augmente la luminosité apparente (ciel clair au lieu de toiture sombre au-dessus des oiseaux) ce qui peut améliorer la ponte en hiver, et on diminue l’impression d’enfermement (au moins du point de vue anthropocentrique).

La toiture n’est pas en bardeaux (trop lourd à cause des liteaux et du recouvrement), mais en planches. J’ai décidé de ne pas border les planches à clins pour éviter les courants d’air à travers les marches que ça crée du côté des pignons. Les planches sont donc posées bord à bord, et pour éviter trop d’infiltrations de la pluie, j’ai biseauté les chants à 45°.

Les planches auront un peu plus d’un centimètre d’épaisseur. Comme il n’y aura plus de recouvrement, le poids au mètre carré de la nouvelle couverture sera deux fois moindre que pour le premier prototype. Et comme il y aura environ deux fois moins de surface couverte, cela réduit le poids total de la toiture de 75%.

Pour limiter le nombre de vis et pour éviter de les fendre au bout, elles sont clouées sur la structure avec des pointes fines. Une variante plus élégante serait de les visser sur des tasseaux, et ensuite de visser les tasseaux sur la structure (mais cette approche demande de prépositionner les tasseaux très minutieusement).

== Cloison et trappe ==

La cloison entre la partie habitation et la partie ‘parcours grillagé’ sert à protéger des courants d’air, et la trappe permet de garder les poules enfermées au besoin.

J’ai prévu une trappe coulissante parce que ça me semblait le plus simple technologiquement (pas besoin de charnières). La trappe se manipule au moyen d’une tirette rigide plutôt que d’une ficelle pour éviter que ça coince à cause des frottements. La porte étant décalée sous la partie abritée, la tirette se retrouve opportunément du côté grillagé : elle coulisse dans une maille du grillage. Je ne pense pas qu’il y ait besoin de verrou : les frottements bois-sur-bois seront suffisamment forts pour que les animaux n’arrivent pas à ouvrir par inadvertance (et tant qu’on ne met pas des gênes de perroquets dans l’ADN des poules, il n’y a pas de danger qu’elles comprennent le concept de porte coulissante).

[[Fichier:trappe.png]]

== Porte à œufs ==

De l’autre côté des quartiers d’habitation, il y a la porte donnant sur l’extérieur. Elle sert essentiellement à accéder aux nids pour aller chercher les œufs. Comme elle est coulissante, on peut se contenter d’entrebâiller à peine : un enfant peut aller chercher les œufs sans risquer de laisser s’échapper les poules. Et comme elle coulisse des deux côtés, on peut aller chercher alternativement les œufs de chaque côté. En ouvrant à peine plus, on a accès à tout l’intérieur des appartements des poules et éventuellement attraper celle que l’on veut.

On peut aussi faire coulisser la porte totalement pour l’enlever, et on peut même l’escamoter comme une vitrine de bibliothèque s’il n’y a pas le recul nécessaire à droite ou à gauche pour la faire coulisser en totalité. Ceci est utile pour nettoyer ou aménager l’intérieur, ainsi que pour remplacer la porte.

== Porte grillagée ==

A l’opposé du poulailler, au bout de la partie ‘parcours grillagé’, il y a une autre porte, grillagée celle-ci. Elle sert à donner la nourriture, et à ouvrir aux poules si on veut les laisser gambader en journée. Elle est aussi coulissante. Elle n’est pas assez grande pour qu’un adulte y passe facilement : si l’on veut attraper une poule, il faut lui faire peur pour qu’elle se réfugie dans la partie ‘habitation’, puis fermer la trappe, et utiliser la porte à l’autre bout. (note : j’ai essayé — ce n’est pas gagné)

[[Fichier:portegrillagee.png]]

Si l’on veut accéder partout (les poules étant sorties) on peut simplement retourner le poulailler sur son flanc, et tout est à portée de main.

== Plan détaillé, usinage et assemblage ==

Le plan détaillé est disponible sous forme d’un fichier Sketchup (logiciel de dessin 3D gratuit), que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien ci-dessous :

Télécharger gratuitement le plan du tracteur à poules. (http://www.arpentnourricier.org/wp-content/uploads/2009/07/chickenark.skp) Comme tout le reste du contenu de ce site, le ficher est sous licence Creative Commons.

Pour l’usinage et l’assemblage, je laisse le soin à chacun de le réinterpréter à partir du dessin 3D. En effet, tout le monde ne dispose pas de la même machine à bois que moi, et tout le monde ne souhaite pas forcément travailler à partir de planches brutes.

[[Fichier:arton13.jpg]]

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ENGLISH VERSION
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== Chicken tractor ==

A lightweight mobile chicken tractor DIY style

== Plans ==

[[Fichier:chickenark450.png]]

It's over a year since my first chicken tractor prototype (http://www.arpentnourricier.org/la-fabrication-dun-tracteur-a-poules/) came into service. I had the opportunity to see its merits, but also its major design fault. To summarize : it was way too heavy, and the chickens were suffering from cold in winter.

So I decided to make a new one, inspired from examples found on Katy's gallery (http://home.centurytel.net/thecitychicken/tractors.html), but I innovated by learning from the first experience.

== Requirements ==

Rather than holding forth on the why and how, here is a list of requirements:

* Minimizing the weight - in order to be able to move the henhouse every day.
* Samll wind surface - the wind may blow to 120 km / h on our hill
* Axle with a pair of wheels - to go on uneven ground
* Axle shall be removable - so the structure entirely touches the ground
* The center of gravity moved to the axle - for the majority of the weight to be carried by the wheels
* Solid wood - pannels are aging badly
* No floor - to avoid cleaning
* dimension 2m50 x 1m25 - area for four dwarf chicken with the same width as my cultivated area
* Living area closed on all sides - for cold winter nights
* Possibility to lock the chickens in the living area - to catch them easily without having to go in the henhouse
* Ground nests - chickens prefer to lay eggs on the ground
* No high perches - to avoid injury to the chickens wings when they jump in the dark
* Wired path not covered (or only partially) - to increase the brightness in winter
* Sliding door on the path side - to be partially open when feeding / to allow low recoil / to prevent the chickens to walk on the fence when it is open during the day
* Sliding door on the living area - for the same reasons, and also to get the eggs by opening just a little
* Torsional flexibility - to fit to the ground when the ground is not levelled
* Modular elements which can be replaced easily- structure, doors and roof get old: We have to be able to replace it easily when needed.

Now the requirements are detailed in the different elements.

== Structure ==

The triangular lattice structure is essential. This is the most rigid for the lowest weight. The slope is free; I chose 50 ° for a small height and so that the length of the rafters fit the width of the fence that I had (95cm), but I think ultimately that 45 ° is probably the simplest for machining. If one speaks in the vocabulary of carpentry, I have two sole plates (which are used as runners), five trusses supporting a ridge, and three tie-beams to keep the space of sole plates / runners.

[[Fichier:structure.png]]

On the opposite side of the axle, the ridge excess will serve as a pull handle. The sole plates exceed about 20 cm in the front with a runner shape. In the back, they exceed a bit in order to place the axle in the heel.

[[Fichier:essieu.png]]

The tie-beams are not the same height as the sole plates so that it scrap less the ground when moving the henhouse : they are move aside one to two centimeters from the ground.

Corners are placed to increase the structure strengh.

[[Fichier:equerre.png]]

The fixations are made with screws. There would be too much work to make fixations by mortise and tenon for a structure exposed to the elements and whose longevity probably does not exceed ten years. If the screws do not oxidize, we can even get them back.

The distance between the trusses is about 60cm.

== Living area ==

The main quality of these living area is to have no bottom. So there are no cleaning to do. We take advantage of bird droppings by cultivating behind the passage of the henhouse. In places where one can fear that predators dig under the framework and introduce themselves at night, we should add a very fine mesh netting from below - that could be cleaned with a simple water jet.

The size of 60cm x 120 cm can fit 3 time 60 cm of perches, and two nests. The nests are boards fixed at 45 ° in the angles on the door side. As such, they participate to the squaring. They have no back : we will fill them with straw.

[[Fichier:habitation.png]]

At the top of this space, I intend to put a tank for an automatic watering system, so that it will be a bit protected from direct sunlight, heat and frost.

== Roof ==

The roof only covers the living area and a small part of the path. Indeed, I noticed that when it is not raining a lot, the chickens are not looking to get a shelter. By covering only partially, we reduce the weight of the structure, increases the brightness (clear sky instead of dark roof above the birds) which can improve laying eggs in winter and decreases the impression of enclosure (at least in terms of anthropocentric).

The roof is not made of shake (too heavy because of the battens and cover), but with boards. I decided not to line the clapboard to prevent the flow of air through the steps that is madde on the gable. The boards are laid edge to edge, and to avoid too much infiltration of the rain, I beveled the edges to 45°.

The boards are a little over a centimeter thick. As there will be no cover, the weight per square meter of the new coverage will be half the one of the first prototype. And since there will be about half the area covered, this reduces the total weight of the roof by 75%.

To limit the number of screws and to avoid splitting the boards, they are nailed to the structure with thin nails. A more elegant alternative would be to screw on cleats, and then screw the cleats to the structure (but this approach requires pre-positioning the cleats very carefully).

== Partition and trapdoor ==

The partition between the living area and the portion 'meshed path' is used to protect from drafts and the trapdoor keeps the chickens locked when needed.

I did a sliding trapdoor because it seemed to me the most simple way (no need for hinges). The trap is handled using a draw bar rather than pulling a string to prevent it gets stuck due to friction. The door being shifted in the sheltered area, the draw bar is found conveniently on the meshed side : it slides into a mesh of the fence. I do not think it needs to lock: wood on wood frictions will be strong enough so that animals can not open inadvertently (and as long as you do not put the parrot DNA in the genes of chickens, there is no danger that they understand the concept of sliding door).

[[Fichier:trappe.png]]

== Eggs Door ==

On the other side of the living area, there is the door leading outside. It is used primarily to access to the nests and get eggs. As it is sliding, you can simply just open a bit : a child can get the eggs without risking letting the chickens out. And as it slides on both sides, we can get the eggs alternately on each side. By opening just a bit more, we have access to all the chickens area and may catch the one you want.

You can also slide the door to remove it completely, and you can even retract it as a showcase library if there is not the necessary distance on the right or left sides to slide it fully. This is useful to clean or arrange the interior and to replace the door.

== Meshed door ==

At the opposite side of the henhouse, there is another door, barred it. It is used to provide food, and open to the chickens if you want to let them run around during the day. It is also a sliding door. It is not big enough for an adult to pass easily: if you want to catch a chicken, you must scare it so that it takes refuge in the living area, then close the door, and use the door on the other end. (Note: I tried - not easy)

[[Fichier:portegrillagee.png]]

If you want to access anywhere (when the chickens are outside) you can simply put the chicken tractor on its side and everything is at hand.

== Detailled plan, machining and assembly ==

The detailed plan is available on a SketchUp file (free of charge 3D drawing program), you can download it by clicking the link below:

Download the free chicken tractor plan. (http://www.arpentnourricier.org/wp-content/uploads/2009/07/chickenark.skp) Like all other content on this site, the file is under Creative Commons license.

For machining and assembly, I leave it to each one the reinterpretation from the 3D design. Indeed, everyone does not have the same machine wood that I have, and everyone does not necessarily want to work from rough boards.

[[Fichier:arton13.jpg]]

Tracteur à poules

2016-03-23T22:46:03Z

Ben :

{{Projet
|status=Fonctionnel
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|description=Un poulailler mobile léger à faire soi-même (En français puis en anglais)
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}}
[[Catégorie:(s)lowtech]]

Merci à l'arpent nourricier de partager ses plans !

== Plans ==

[[Fichier:chickenark450.png]]

Cela fait plus d’un an que mon premier prototype (http://www.arpentnourricier.org/la-fabrication-dun-tracteur-a-poules/) de tracteur à poules est entré en service. J’ai eu l’occasion de constater ses mérites, mais surtout ses gros défauts. En deux mots : il était beaucoup trop lourd, et les poules souffraient du froid en hiver.

J’ai donc décidé d’en faire un nouveau, en m’inspirant à nouveau des exemples trouvés sur la galerie de Katy (http://home.centurytel.net/thecitychicken/tractors.html), mais en innovant réellement grâce aux enseignements de la première expérience.

== Spécifications ==

Plutôt que d’épiloguer sur le pourquoi du comment, faisons la liste de mes spécifications :

* poids minimisé — pour pouvoir déplacer le poulailler tous les jours.
* prise au vent faible — le vent d’autan peut souffler à 120 km/h sur notre colline
* essieu avec une paire de roues — pour faciliter l’avancement sur terrain inégal
* l’essieu doit être amovible — pour que la structure plaque bien au sol
* centre de gravité décalé du côté de l’essieu — pour que la majorité du poids porte sur les roues
* bois massif — les panneaux vieillissent toujours plus mal
* aucun plancher — pour éviter la corvée de nettoyage
* dimensions 2m50 x 1m25 — superficie pour quatre poules naines, avec la même largeur que mes planches de culture
* quartiers d’habitation fermés sur tous les côtés — pour les froides nuits d’hiver
* possibilité d’enfermer les poules dans la partie habitation — pour les attraper facilement sans avoir à rentrer dans le poulailler
* nids au sol — les poules préfèrent pondre par terre
* perchoirs pas hauts — pour éviter les blessures aux ailes des poules qui sautent dans la pénombre
* parcours grillagé non couvert (ou seulement partiellement couvert) — pour augmenter la luminosité apparente l’hiver
* porte coulissante côté parcours — pour pouvoir entrouvrir à peine quand on donne à manger / pour permettre un faible recul / pour éviter que les poules marchent sur le grillage quand on laisse ouvert pendant la journée
* porte coulissante côté habitation — pour les mêmes raisons, et aussi pour pouvoir récupérer les œufs en n’ouvrant qu’à peine
* flexibilité en torsion — pour épouser le terrain quand le sol n’est pas plan
* éléments modulaires facilement remplaçables — structure, portes et toiture s’usent avec le temps : on doit pouvoir remplacer facilement quand le besoin se fait sentir.

Déclinons maintenant ce cahier des charges dans les caractéristiques détaillées des différents éléments.

== Structure ==

La structure en treillis triangulaire est incontournable. C’est ce qui est le plus rigide pour le plus faible poids. La pente est libre ; j’ai choisi 50° pour avoir un peu de hauteur et pour que la longueur des chevrons corresponde à la largeur du grillage que j’avais (95cm), mais je pense finalement que 45° est probablement le plus simple pour l’usinage. Si l’on s’exprime en vocabulaire de charpente, j’ai deux sablières (qui servent de patins), cinq fermes supportant une faîtière, et trois entraits pour tenir l’écartement des sablières-patins.

[[:File:structure.png]]

Du côté opposé à l’essieu, la faîtière dépasse largement afin de servir de poignée de traction. Les sablières dépassent d’une vingtaine de centimètres à l’avant avec une forme de patins. A l’arrière, elles dépassent un peu aussi afin de pouvoir placer l’essieu dans le talon.

[[:File:essieu.png]]

Les entraits ne font pas la même hauteur que les sablières pour moins racler au sol quand déplace le poulailler : ils sont donc écartés du sol d’un à deux centimètres.

Des équerres sont prévues aux quatre coins pour renforcer le tout.

[[:File:equerre.png]]

Les fixations sont par vis. Il y aurait trop de travail à faire des fixations par tenon-mortaise pour une structure exposée aux éléments et dont la longévité n’excède probablement pas dix ans. Si les vis ne s’oxydent pas trop, on pourra même les récupérer.

La distance entre les fermes est d’une soixantaine de centimètres.

== Quartiers d’habitation ==

La qualité principale de ces quartiers d’habitation est de ne pas avoir de fond. Il n’y a donc aucun nettoyage à faire. On profite des déjections des oiseaux en cultivant derrière le passage du poulailler. Dans les endroits où l’on peut davantage craindre que des prédateurs creusent sous le cadre et s’introduisent nuitamment, on devrait pouvoir rajouter un grillage fort à mailles fines par en-dessous — qui pourrait se nettoyer d’un simple coup de jet.

La dimension de 60cm x 120cm permet d’y loger 3 fois soixante centimètres linéaires de perchoirs, et deux nids. Les nids sont simplement des planchettes fixées à 45° dans les angles, du côté de la porte. A ce titre, ils participent à l’équerrage. Eux non plus n’ont pas de fond : on les remplira de paille.

[[:File:habitation.png]]

Dans le haut de cet espace, je compte mettre un jour un réservoir pour un système d’abreuvoir automatique, afin qu’il soit un peu à l’abri du soleil, de la chaleur et du gel.

== Toiture ==

La toiture ne couvre que les quartiers d’habitation ainsi qu’une petite partie du parcours. J’ai en effet remarqué que tant qu’il ne pleut pas des cordes, les poules ne cherchaient pas à se mettre à l’abri. En ne couvrant que partiellement, on réduit le poids de la structure, on augmente la luminosité apparente (ciel clair au lieu de toiture sombre au-dessus des oiseaux) ce qui peut améliorer la ponte en hiver, et on diminue l’impression d’enfermement (au moins du point de vue anthropocentrique).

La toiture n’est pas en bardeaux (trop lourd à cause des liteaux et du recouvrement), mais en planches. J’ai décidé de ne pas border les planches à clins pour éviter les courants d’air à travers les marches que ça crée du côté des pignons. Les planches sont donc posées bord à bord, et pour éviter trop d’infiltrations de la pluie, j’ai biseauté les chants à 45°.

Les planches auront un peu plus d’un centimètre d’épaisseur. Comme il n’y aura plus de recouvrement, le poids au mètre carré de la nouvelle couverture sera deux fois moindre que pour le premier prototype. Et comme il y aura environ deux fois moins de surface couverte, cela réduit le poids total de la toiture de 75%.

Pour limiter le nombre de vis et pour éviter de les fendre au bout, elles sont clouées sur la structure avec des pointes fines. Une variante plus élégante serait de les visser sur des tasseaux, et ensuite de visser les tasseaux sur la structure (mais cette approche demande de prépositionner les tasseaux très minutieusement).

== Cloison et trappe ==

La cloison entre la partie habitation et la partie ‘parcours grillagé’ sert à protéger des courants d’air, et la trappe permet de garder les poules enfermées au besoin.

J’ai prévu une trappe coulissante parce que ça me semblait le plus simple technologiquement (pas besoin de charnières). La trappe se manipule au moyen d’une tirette rigide plutôt que d’une ficelle pour éviter que ça coince à cause des frottements. La porte étant décalée sous la partie abritée, la tirette se retrouve opportunément du côté grillagé : elle coulisse dans une maille du grillage. Je ne pense pas qu’il y ait besoin de verrou : les frottements bois-sur-bois seront suffisamment forts pour que les animaux n’arrivent pas à ouvrir par inadvertance (et tant qu’on ne met pas des gênes de perroquets dans l’ADN des poules, il n’y a pas de danger qu’elles comprennent le concept de porte coulissante).

[[:File:trappe.png]]

== Porte à œufs ==

De l’autre côté des quartiers d’habitation, il y a la porte donnant sur l’extérieur. Elle sert essentiellement à accéder aux nids pour aller chercher les œufs. Comme elle est coulissante, on peut se contenter d’entrebâiller à peine : un enfant peut aller chercher les œufs sans risquer de laisser s’échapper les poules. Et comme elle coulisse des deux côtés, on peut aller chercher alternativement les œufs de chaque côté. En ouvrant à peine plus, on a accès à tout l’intérieur des appartements des poules et éventuellement attraper celle que l’on veut.

On peut aussi faire coulisser la porte totalement pour l’enlever, et on peut même l’escamoter comme une vitrine de bibliothèque s’il n’y a pas le recul nécessaire à droite ou à gauche pour la faire coulisser en totalité. Ceci est utile pour nettoyer ou aménager l’intérieur, ainsi que pour remplacer la porte.

== Porte grillagée ==

A l’opposé du poulailler, au bout de la partie ‘parcours grillagé’, il y a une autre porte, grillagée celle-ci. Elle sert à donner la nourriture, et à ouvrir aux poules si on veut les laisser gambader en journée. Elle est aussi coulissante. Elle n’est pas assez grande pour qu’un adulte y passe facilement : si l’on veut attraper une poule, il faut lui faire peur pour qu’elle se réfugie dans la partie ‘habitation’, puis fermer la trappe, et utiliser la porte à l’autre bout. (note : j’ai essayé — ce n’est pas gagné)

[[:File:portegrillagee.png]]

Si l’on veut accéder partout (les poules étant sorties) on peut simplement retourner le poulailler sur son flanc, et tout est à portée de main.

== Plan détaillé, usinage et assemblage ==

Le plan détaillé est disponible sous forme d’un fichier Sketchup (logiciel de dessin 3D gratuit), que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien ci-dessous :

Télécharger gratuitement le plan du tracteur à poules. (http://www.arpentnourricier.org/wp-content/uploads/2009/07/chickenark.skp) Comme tout le reste du contenu de ce site, le ficher est sous licence Creative Commons.

Pour l’usinage et l’assemblage, je laisse le soin à chacun de le réinterpréter à partir du dessin 3D. En effet, tout le monde ne dispose pas de la même machine à bois que moi, et tout le monde ne souhaite pas forcément travailler à partir de planches brutes.

[[:File:arton13.jpg]]

----
ENGLISH VERSION
----

== Chicken tractor ==

A lightweight mobile chicken tractor DIY style

== Plans ==

[[:File:chickenark450.png]]

It's over a year since my first chicken tractor prototype (http://www.arpentnourricier.org/la-fabrication-dun-tracteur-a-poules/) came into service. I had the opportunity to see its merits, but also its major design fault. To summarize : it was way too heavy, and the chickens were suffering from cold in winter.

So I decided to make a new one, inspired from examples found on Katy's gallery (http://home.centurytel.net/thecitychicken/tractors.html), but I innovated by learning from the first experience.

== Requirements ==

Rather than holding forth on the why and how, here is a list of requirements:

* Minimizing the weight - in order to be able to move the henhouse every day.
* Samll wind surface - the wind may blow to 120 km / h on our hill
* Axle with a pair of wheels - to go on uneven ground
* Axle shall be removable - so the structure entirely touches the ground
* The center of gravity moved to the axle - for the majority of the weight to be carried by the wheels
* Solid wood - pannels are aging badly
* No floor - to avoid cleaning
* dimension 2m50 x 1m25 - area for four dwarf chicken with the same width as my cultivated area
* Living area closed on all sides - for cold winter nights
* Possibility to lock the chickens in the living area - to catch them easily without having to go in the henhouse
* Ground nests - chickens prefer to lay eggs on the ground
* No high perches - to avoid injury to the chickens wings when they jump in the dark
* Wired path not covered (or only partially) - to increase the brightness in winter
* Sliding door on the path side - to be partially open when feeding / to allow low recoil / to prevent the chickens to walk on the fence when it is open during the day
* Sliding door on the living area - for the same reasons, and also to get the eggs by opening just a little
* Torsional flexibility - to fit to the ground when the ground is not levelled
* Modular elements which can be replaced easily- structure, doors and roof get old: We have to be able to replace it easily when needed.

Now the requirements are detailed in the different elements.

== Structure ==

The triangular lattice structure is essential. This is the most rigid for the lowest weight. The slope is free; I chose 50 ° for a small height and so that the length of the rafters fit the width of the fence that I had (95cm), but I think ultimately that 45 ° is probably the simplest for machining. If one speaks in the vocabulary of carpentry, I have two sole plates (which are used as runners), five trusses supporting a ridge, and three tie-beams to keep the space of sole plates / runners.

[[:File:structure.png]]

On the opposite side of the axle, the ridge excess will serve as a pull handle. The sole plates exceed about 20 cm in the front with a runner shape. In the back, they exceed a bit in order to place the axle in the heel.

[[:File:essieu.png]]

The tie-beams are not the same height as the sole plates so that it scrap less the ground when moving the henhouse : they are move aside one to two centimeters from the ground.

Corners are placed to increase the structure strengh.

[[:File:equerre.png]]

The fixations are made with screws. There would be too much work to make fixations by mortise and tenon for a structure exposed to the elements and whose longevity probably does not exceed ten years. If the screws do not oxidize, we can even get them back.

The distance between the trusses is about 60cm.

== Living area ==

The main quality of these living area is to have no bottom. So there are no cleaning to do. We take advantage of bird droppings by cultivating behind the passage of the henhouse. In places where one can fear that predators dig under the framework and introduce themselves at night, we should add a very fine mesh netting from below - that could be cleaned with a simple water jet.

The size of 60cm x 120 cm can fit 3 time 60 cm of perches, and two nests. The nests are boards fixed at 45 ° in the angles on the door side. As such, they participate to the squaring. They have no back : we will fill them with straw.

[[:File:habitation.png]]

At the top of this space, I intend to put a tank for an automatic watering system, so that it will be a bit protected from direct sunlight, heat and frost.

== Roof ==

The roof only covers the living area and a small part of the path. Indeed, I noticed that when it is not raining a lot, the chickens are not looking to get a shelter. By covering only partially, we reduce the weight of the structure, increases the brightness (clear sky instead of dark roof above the birds) which can improve laying eggs in winter and decreases the impression of enclosure (at least in terms of anthropocentric).

The roof is not made of shake (too heavy because of the battens and cover), but with boards. I decided not to line the clapboard to prevent the flow of air through the steps that is madde on the gable. The boards are laid edge to edge, and to avoid too much infiltration of the rain, I beveled the edges to 45°.

The boards are a little over a centimeter thick. As there will be no cover, the weight per square meter of the new coverage will be half the one of the first prototype. And since there will be about half the area covered, this reduces the total weight of the roof by 75%.

To limit the number of screws and to avoid splitting the boards, they are nailed to the structure with thin nails. A more elegant alternative would be to screw on cleats, and then screw the cleats to the structure (but this approach requires pre-positioning the cleats very carefully).

== Partition and trapdoor ==

The partition between the living area and the portion 'meshed path' is used to protect from drafts and the trapdoor keeps the chickens locked when needed.

I did a sliding trapdoor because it seemed to me the most simple way (no need for hinges). The trap is handled using a draw bar rather than pulling a string to prevent it gets stuck due to friction. The door being shifted in the sheltered area, the draw bar is found conveniently on the meshed side : it slides into a mesh of the fence. I do not think it needs to lock: wood on wood frictions will be strong enough so that animals can not open inadvertently (and as long as you do not put the parrot DNA in the genes of chickens, there is no danger that they understand the concept of sliding door).

[[:File:trappe.png]]

== Eggs Door ==

On the other side of the living area, there is the door leading outside. It is used primarily to access to the nests and get eggs. As it is sliding, you can simply just open a bit : a child can get the eggs without risking letting the chickens out. And as it slides on both sides, we can get the eggs alternately on each side. By opening just a bit more, we have access to all the chickens area and may catch the one you want.

You can also slide the door to remove it completely, and you can even retract it as a showcase library if there is not the necessary distance on the right or left sides to slide it fully. This is useful to clean or arrange the interior and to replace the door.

== Meshed door ==

At the opposite side of the henhouse, there is another door, barred it. It is used to provide food, and open to the chickens if you want to let them run around during the day. It is also a sliding door. It is not big enough for an adult to pass easily: if you want to catch a chicken, you must scare it so that it takes refuge in the living area, then close the door, and use the door on the other end. (Note: I tried - not easy)

[[:File:portegrillagee.png]]

If you want to access anywhere (when the chickens are outside) you can simply put the chicken tractor on its side and everything is at hand.

== Detailled plan, machining and assembly ==

The detailed plan is available on a SketchUp file (free of charge 3D drawing program), you can download it by clicking the link below:

Download the free chicken tractor plan. (http://www.arpentnourricier.org/wp-content/uploads/2009/07/chickenark.skp) Like all other content on this site, the file is under Creative Commons license.

For machining and assembly, I leave it to each one the reinterpretation from the 3D design. Indeed, everyone does not have the same machine wood that I have, and everyone does not necessarily want to work from rough boards.

[[:File:arton13.jpg]]

Tracteur à poules

2016-03-23T22:45:03Z

Ben :

{{Projet
|status=Fonctionnel
|image=arton13.jpg
|description=Un poulailler mobile léger à faire soi-même (En français puis en anglais)
|license=CC-by-sa-3.0
|contributeurs=Ben
|inspiration=L' arpent nourricier
|url=http://www.arpentnourricier.org
}}
[[Catégorie:(s)lowtech]]

Merci à l'arpent nourricier de partager ses plans !

== Plans ==

[[:Fichier:chickenark450.png]]

Cela fait plus d’un an que mon premier prototype (http://www.arpentnourricier.org/la-fabrication-dun-tracteur-a-poules/) de tracteur à poules est entré en service. J’ai eu l’occasion de constater ses mérites, mais surtout ses gros défauts. En deux mots : il était beaucoup trop lourd, et les poules souffraient du froid en hiver.

J’ai donc décidé d’en faire un nouveau, en m’inspirant à nouveau des exemples trouvés sur la galerie de Katy (http://home.centurytel.net/thecitychicken/tractors.html), mais en innovant réellement grâce aux enseignements de la première expérience.

== Spécifications ==

Plutôt que d’épiloguer sur le pourquoi du comment, faisons la liste de mes spécifications :

* poids minimisé — pour pouvoir déplacer le poulailler tous les jours.
* prise au vent faible — le vent d’autan peut souffler à 120 km/h sur notre colline
* essieu avec une paire de roues — pour faciliter l’avancement sur terrain inégal
* l’essieu doit être amovible — pour que la structure plaque bien au sol
* centre de gravité décalé du côté de l’essieu — pour que la majorité du poids porte sur les roues
* bois massif — les panneaux vieillissent toujours plus mal
* aucun plancher — pour éviter la corvée de nettoyage
* dimensions 2m50 x 1m25 — superficie pour quatre poules naines, avec la même largeur que mes planches de culture
* quartiers d’habitation fermés sur tous les côtés — pour les froides nuits d’hiver
* possibilité d’enfermer les poules dans la partie habitation — pour les attraper facilement sans avoir à rentrer dans le poulailler
* nids au sol — les poules préfèrent pondre par terre
* perchoirs pas hauts — pour éviter les blessures aux ailes des poules qui sautent dans la pénombre
* parcours grillagé non couvert (ou seulement partiellement couvert) — pour augmenter la luminosité apparente l’hiver
* porte coulissante côté parcours — pour pouvoir entrouvrir à peine quand on donne à manger / pour permettre un faible recul / pour éviter que les poules marchent sur le grillage quand on laisse ouvert pendant la journée
* porte coulissante côté habitation — pour les mêmes raisons, et aussi pour pouvoir récupérer les œufs en n’ouvrant qu’à peine
* flexibilité en torsion — pour épouser le terrain quand le sol n’est pas plan
* éléments modulaires facilement remplaçables — structure, portes et toiture s’usent avec le temps : on doit pouvoir remplacer facilement quand le besoin se fait sentir.

Déclinons maintenant ce cahier des charges dans les caractéristiques détaillées des différents éléments.

== Structure ==

La structure en treillis triangulaire est incontournable. C’est ce qui est le plus rigide pour le plus faible poids. La pente est libre ; j’ai choisi 50° pour avoir un peu de hauteur et pour que la longueur des chevrons corresponde à la largeur du grillage que j’avais (95cm), mais je pense finalement que 45° est probablement le plus simple pour l’usinage. Si l’on s’exprime en vocabulaire de charpente, j’ai deux sablières (qui servent de patins), cinq fermes supportant une faîtière, et trois entraits pour tenir l’écartement des sablières-patins.

[[:File:structure.png]]

Du côté opposé à l’essieu, la faîtière dépasse largement afin de servir de poignée de traction. Les sablières dépassent d’une vingtaine de centimètres à l’avant avec une forme de patins. A l’arrière, elles dépassent un peu aussi afin de pouvoir placer l’essieu dans le talon.

[[:File:essieu.png]]

Les entraits ne font pas la même hauteur que les sablières pour moins racler au sol quand déplace le poulailler : ils sont donc écartés du sol d’un à deux centimètres.

Des équerres sont prévues aux quatre coins pour renforcer le tout.

[[:File:equerre.png]]

Les fixations sont par vis. Il y aurait trop de travail à faire des fixations par tenon-mortaise pour une structure exposée aux éléments et dont la longévité n’excède probablement pas dix ans. Si les vis ne s’oxydent pas trop, on pourra même les récupérer.

La distance entre les fermes est d’une soixantaine de centimètres.

== Quartiers d’habitation ==

La qualité principale de ces quartiers d’habitation est de ne pas avoir de fond. Il n’y a donc aucun nettoyage à faire. On profite des déjections des oiseaux en cultivant derrière le passage du poulailler. Dans les endroits où l’on peut davantage craindre que des prédateurs creusent sous le cadre et s’introduisent nuitamment, on devrait pouvoir rajouter un grillage fort à mailles fines par en-dessous — qui pourrait se nettoyer d’un simple coup de jet.

La dimension de 60cm x 120cm permet d’y loger 3 fois soixante centimètres linéaires de perchoirs, et deux nids. Les nids sont simplement des planchettes fixées à 45° dans les angles, du côté de la porte. A ce titre, ils participent à l’équerrage. Eux non plus n’ont pas de fond : on les remplira de paille.

[[:File:habitation.png]]

Dans le haut de cet espace, je compte mettre un jour un réservoir pour un système d’abreuvoir automatique, afin qu’il soit un peu à l’abri du soleil, de la chaleur et du gel.

== Toiture ==

La toiture ne couvre que les quartiers d’habitation ainsi qu’une petite partie du parcours. J’ai en effet remarqué que tant qu’il ne pleut pas des cordes, les poules ne cherchaient pas à se mettre à l’abri. En ne couvrant que partiellement, on réduit le poids de la structure, on augmente la luminosité apparente (ciel clair au lieu de toiture sombre au-dessus des oiseaux) ce qui peut améliorer la ponte en hiver, et on diminue l’impression d’enfermement (au moins du point de vue anthropocentrique).

La toiture n’est pas en bardeaux (trop lourd à cause des liteaux et du recouvrement), mais en planches. J’ai décidé de ne pas border les planches à clins pour éviter les courants d’air à travers les marches que ça crée du côté des pignons. Les planches sont donc posées bord à bord, et pour éviter trop d’infiltrations de la pluie, j’ai biseauté les chants à 45°.

Les planches auront un peu plus d’un centimètre d’épaisseur. Comme il n’y aura plus de recouvrement, le poids au mètre carré de la nouvelle couverture sera deux fois moindre que pour le premier prototype. Et comme il y aura environ deux fois moins de surface couverte, cela réduit le poids total de la toiture de 75%.

Pour limiter le nombre de vis et pour éviter de les fendre au bout, elles sont clouées sur la structure avec des pointes fines. Une variante plus élégante serait de les visser sur des tasseaux, et ensuite de visser les tasseaux sur la structure (mais cette approche demande de prépositionner les tasseaux très minutieusement).

== Cloison et trappe ==

La cloison entre la partie habitation et la partie ‘parcours grillagé’ sert à protéger des courants d’air, et la trappe permet de garder les poules enfermées au besoin.

J’ai prévu une trappe coulissante parce que ça me semblait le plus simple technologiquement (pas besoin de charnières). La trappe se manipule au moyen d’une tirette rigide plutôt que d’une ficelle pour éviter que ça coince à cause des frottements. La porte étant décalée sous la partie abritée, la tirette se retrouve opportunément du côté grillagé : elle coulisse dans une maille du grillage. Je ne pense pas qu’il y ait besoin de verrou : les frottements bois-sur-bois seront suffisamment forts pour que les animaux n’arrivent pas à ouvrir par inadvertance (et tant qu’on ne met pas des gênes de perroquets dans l’ADN des poules, il n’y a pas de danger qu’elles comprennent le concept de porte coulissante).

[[:File:trappe.png]]

== Porte à œufs ==

De l’autre côté des quartiers d’habitation, il y a la porte donnant sur l’extérieur. Elle sert essentiellement à accéder aux nids pour aller chercher les œufs. Comme elle est coulissante, on peut se contenter d’entrebâiller à peine : un enfant peut aller chercher les œufs sans risquer de laisser s’échapper les poules. Et comme elle coulisse des deux côtés, on peut aller chercher alternativement les œufs de chaque côté. En ouvrant à peine plus, on a accès à tout l’intérieur des appartements des poules et éventuellement attraper celle que l’on veut.

On peut aussi faire coulisser la porte totalement pour l’enlever, et on peut même l’escamoter comme une vitrine de bibliothèque s’il n’y a pas le recul nécessaire à droite ou à gauche pour la faire coulisser en totalité. Ceci est utile pour nettoyer ou aménager l’intérieur, ainsi que pour remplacer la porte.

== Porte grillagée ==

A l’opposé du poulailler, au bout de la partie ‘parcours grillagé’, il y a une autre porte, grillagée celle-ci. Elle sert à donner la nourriture, et à ouvrir aux poules si on veut les laisser gambader en journée. Elle est aussi coulissante. Elle n’est pas assez grande pour qu’un adulte y passe facilement : si l’on veut attraper une poule, il faut lui faire peur pour qu’elle se réfugie dans la partie ‘habitation’, puis fermer la trappe, et utiliser la porte à l’autre bout. (note : j’ai essayé — ce n’est pas gagné)

[[:File:portegrillagee.png]]

Si l’on veut accéder partout (les poules étant sorties) on peut simplement retourner le poulailler sur son flanc, et tout est à portée de main.

== Plan détaillé, usinage et assemblage ==

Le plan détaillé est disponible sous forme d’un fichier Sketchup (logiciel de dessin 3D gratuit), que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien ci-dessous :

Télécharger gratuitement le plan du tracteur à poules. (http://www.arpentnourricier.org/wp-content/uploads/2009/07/chickenark.skp) Comme tout le reste du contenu de ce site, le ficher est sous licence Creative Commons.

Pour l’usinage et l’assemblage, je laisse le soin à chacun de le réinterpréter à partir du dessin 3D. En effet, tout le monde ne dispose pas de la même machine à bois que moi, et tout le monde ne souhaite pas forcément travailler à partir de planches brutes.

[[:File:arton13.jpg]]

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ENGLISH VERSION
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== Chicken tractor ==

A lightweight mobile chicken tractor DIY style

== Plans ==

[[:File:chickenark450.png]]

It's over a year since my first chicken tractor prototype (http://www.arpentnourricier.org/la-fabrication-dun-tracteur-a-poules/) came into service. I had the opportunity to see its merits, but also its major design fault. To summarize : it was way too heavy, and the chickens were suffering from cold in winter.

So I decided to make a new one, inspired from examples found on Katy's gallery (http://home.centurytel.net/thecitychicken/tractors.html), but I innovated by learning from the first experience.

== Requirements ==

Rather than holding forth on the why and how, here is a list of requirements:

* Minimizing the weight - in order to be able to move the henhouse every day.
* Samll wind surface - the wind may blow to 120 km / h on our hill
* Axle with a pair of wheels - to go on uneven ground
* Axle shall be removable - so the structure entirely touches the ground
* The center of gravity moved to the axle - for the majority of the weight to be carried by the wheels
* Solid wood - pannels are aging badly
* No floor - to avoid cleaning
* dimension 2m50 x 1m25 - area for four dwarf chicken with the same width as my cultivated area
* Living area closed on all sides - for cold winter nights
* Possibility to lock the chickens in the living area - to catch them easily without having to go in the henhouse
* Ground nests - chickens prefer to lay eggs on the ground
* No high perches - to avoid injury to the chickens wings when they jump in the dark
* Wired path not covered (or only partially) - to increase the brightness in winter
* Sliding door on the path side - to be partially open when feeding / to allow low recoil / to prevent the chickens to walk on the fence when it is open during the day
* Sliding door on the living area - for the same reasons, and also to get the eggs by opening just a little
* Torsional flexibility - to fit to the ground when the ground is not levelled
* Modular elements which can be replaced easily- structure, doors and roof get old: We have to be able to replace it easily when needed.

Now the requirements are detailed in the different elements.

== Structure ==

The triangular lattice structure is essential. This is the most rigid for the lowest weight. The slope is free; I chose 50 ° for a small height and so that the length of the rafters fit the width of the fence that I had (95cm), but I think ultimately that 45 ° is probably the simplest for machining. If one speaks in the vocabulary of carpentry, I have two sole plates (which are used as runners), five trusses supporting a ridge, and three tie-beams to keep the space of sole plates / runners.

[[:File:structure.png]]

On the opposite side of the axle, the ridge excess will serve as a pull handle. The sole plates exceed about 20 cm in the front with a runner shape. In the back, they exceed a bit in order to place the axle in the heel.

[[:File:essieu.png]]

The tie-beams are not the same height as the sole plates so that it scrap less the ground when moving the henhouse : they are move aside one to two centimeters from the ground.

Corners are placed to increase the structure strengh.

[[:File:equerre.png]]

The fixations are made with screws. There would be too much work to make fixations by mortise and tenon for a structure exposed to the elements and whose longevity probably does not exceed ten years. If the screws do not oxidize, we can even get them back.

The distance between the trusses is about 60cm.

== Living area ==

The main quality of these living area is to have no bottom. So there are no cleaning to do. We take advantage of bird droppings by cultivating behind the passage of the henhouse. In places where one can fear that predators dig under the framework and introduce themselves at night, we should add a very fine mesh netting from below - that could be cleaned with a simple water jet.

The size of 60cm x 120 cm can fit 3 time 60 cm of perches, and two nests. The nests are boards fixed at 45 ° in the angles on the door side. As such, they participate to the squaring. They have no back : we will fill them with straw.

[[:File:habitation.png]]

At the top of this space, I intend to put a tank for an automatic watering system, so that it will be a bit protected from direct sunlight, heat and frost.

== Roof ==

The roof only covers the living area and a small part of the path. Indeed, I noticed that when it is not raining a lot, the chickens are not looking to get a shelter. By covering only partially, we reduce the weight of the structure, increases the brightness (clear sky instead of dark roof above the birds) which can improve laying eggs in winter and decreases the impression of enclosure (at least in terms of anthropocentric).

The roof is not made of shake (too heavy because of the battens and cover), but with boards. I decided not to line the clapboard to prevent the flow of air through the steps that is madde on the gable. The boards are laid edge to edge, and to avoid too much infiltration of the rain, I beveled the edges to 45°.

The boards are a little over a centimeter thick. As there will be no cover, the weight per square meter of the new coverage will be half the one of the first prototype. And since there will be about half the area covered, this reduces the total weight of the roof by 75%.

To limit the number of screws and to avoid splitting the boards, they are nailed to the structure with thin nails. A more elegant alternative would be to screw on cleats, and then screw the cleats to the structure (but this approach requires pre-positioning the cleats very carefully).

== Partition and trapdoor ==

The partition between the living area and the portion 'meshed path' is used to protect from drafts and the trapdoor keeps the chickens locked when needed.

I did a sliding trapdoor because it seemed to me the most simple way (no need for hinges). The trap is handled using a draw bar rather than pulling a string to prevent it gets stuck due to friction. The door being shifted in the sheltered area, the draw bar is found conveniently on the meshed side : it slides into a mesh of the fence. I do not think it needs to lock: wood on wood frictions will be strong enough so that animals can not open inadvertently (and as long as you do not put the parrot DNA in the genes of chickens, there is no danger that they understand the concept of sliding door).

[[:File:trappe.png]]

== Eggs Door ==

On the other side of the living area, there is the door leading outside. It is used primarily to access to the nests and get eggs. As it is sliding, you can simply just open a bit : a child can get the eggs without risking letting the chickens out. And as it slides on both sides, we can get the eggs alternately on each side. By opening just a bit more, we have access to all the chickens area and may catch the one you want.

You can also slide the door to remove it completely, and you can even retract it as a showcase library if there is not the necessary distance on the right or left sides to slide it fully. This is useful to clean or arrange the interior and to replace the door.

== Meshed door ==

At the opposite side of the henhouse, there is another door, barred it. It is used to provide food, and open to the chickens if you want to let them run around during the day. It is also a sliding door. It is not big enough for an adult to pass easily: if you want to catch a chicken, you must scare it so that it takes refuge in the living area, then close the door, and use the door on the other end. (Note: I tried - not easy)

[[:File:portegrillagee.png]]

If you want to access anywhere (when the chickens are outside) you can simply put the chicken tractor on its side and everything is at hand.

== Detailled plan, machining and assembly ==

The detailed plan is available on a SketchUp file (free of charge 3D drawing program), you can download it by clicking the link below:

Download the free chicken tractor plan. (http://www.arpentnourricier.org/wp-content/uploads/2009/07/chickenark.skp) Like all other content on this site, the file is under Creative Commons license.

For machining and assembly, I leave it to each one the reinterpretation from the 3D design. Indeed, everyone does not have the same machine wood that I have, and everyone does not necessarily want to work from rough boards.

[[:File:arton13.jpg]]

Tracteur à poules

2016-03-23T22:43:51Z

Ben : Page créée avec « {{Projet |status=Fonctionnel |image=arton13.jpg |description=Un poulailler mobile léger à faire soi-même (En français puis en anglais) |license=CC-by-sa-3.0 |contribut... »

{{Projet
|status=Fonctionnel
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|description=Un poulailler mobile léger à faire soi-même (En français puis en anglais)
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[[Catégorie:(s)lowtech]]

Merci à l'arpent nourricier de partager ses plans !

== Plans ==

[[:File:chickenark450.png]]

Cela fait plus d’un an que mon premier prototype (http://www.arpentnourricier.org/la-fabrication-dun-tracteur-a-poules/) de tracteur à poules est entré en service. J’ai eu l’occasion de constater ses mérites, mais surtout ses gros défauts. En deux mots : il était beaucoup trop lourd, et les poules souffraient du froid en hiver.

J’ai donc décidé d’en faire un nouveau, en m’inspirant à nouveau des exemples trouvés sur la galerie de Katy (http://home.centurytel.net/thecitychicken/tractors.html), mais en innovant réellement grâce aux enseignements de la première expérience.

== Spécifications ==

Plutôt que d’épiloguer sur le pourquoi du comment, faisons la liste de mes spécifications :

* poids minimisé — pour pouvoir déplacer le poulailler tous les jours.
* prise au vent faible — le vent d’autan peut souffler à 120 km/h sur notre colline
* essieu avec une paire de roues — pour faciliter l’avancement sur terrain inégal
* l’essieu doit être amovible — pour que la structure plaque bien au sol
* centre de gravité décalé du côté de l’essieu — pour que la majorité du poids porte sur les roues
* bois massif — les panneaux vieillissent toujours plus mal
* aucun plancher — pour éviter la corvée de nettoyage
* dimensions 2m50 x 1m25 — superficie pour quatre poules naines, avec la même largeur que mes planches de culture
* quartiers d’habitation fermés sur tous les côtés — pour les froides nuits d’hiver
* possibilité d’enfermer les poules dans la partie habitation — pour les attraper facilement sans avoir à rentrer dans le poulailler
* nids au sol — les poules préfèrent pondre par terre
* perchoirs pas hauts — pour éviter les blessures aux ailes des poules qui sautent dans la pénombre
* parcours grillagé non couvert (ou seulement partiellement couvert) — pour augmenter la luminosité apparente l’hiver
* porte coulissante côté parcours — pour pouvoir entrouvrir à peine quand on donne à manger / pour permettre un faible recul / pour éviter que les poules marchent sur le grillage quand on laisse ouvert pendant la journée
* porte coulissante côté habitation — pour les mêmes raisons, et aussi pour pouvoir récupérer les œufs en n’ouvrant qu’à peine
* flexibilité en torsion — pour épouser le terrain quand le sol n’est pas plan
* éléments modulaires facilement remplaçables — structure, portes et toiture s’usent avec le temps : on doit pouvoir remplacer facilement quand le besoin se fait sentir.

Déclinons maintenant ce cahier des charges dans les caractéristiques détaillées des différents éléments.

== Structure ==

La structure en treillis triangulaire est incontournable. C’est ce qui est le plus rigide pour le plus faible poids. La pente est libre ; j’ai choisi 50° pour avoir un peu de hauteur et pour que la longueur des chevrons corresponde à la largeur du grillage que j’avais (95cm), mais je pense finalement que 45° est probablement le plus simple pour l’usinage. Si l’on s’exprime en vocabulaire de charpente, j’ai deux sablières (qui servent de patins), cinq fermes supportant une faîtière, et trois entraits pour tenir l’écartement des sablières-patins.

[[:File:structure.png]]

Du côté opposé à l’essieu, la faîtière dépasse largement afin de servir de poignée de traction. Les sablières dépassent d’une vingtaine de centimètres à l’avant avec une forme de patins. A l’arrière, elles dépassent un peu aussi afin de pouvoir placer l’essieu dans le talon.

[[:File:essieu.png]]

Les entraits ne font pas la même hauteur que les sablières pour moins racler au sol quand déplace le poulailler : ils sont donc écartés du sol d’un à deux centimètres.

Des équerres sont prévues aux quatre coins pour renforcer le tout.

[[:File:equerre.png]]

Les fixations sont par vis. Il y aurait trop de travail à faire des fixations par tenon-mortaise pour une structure exposée aux éléments et dont la longévité n’excède probablement pas dix ans. Si les vis ne s’oxydent pas trop, on pourra même les récupérer.

La distance entre les fermes est d’une soixantaine de centimètres.

== Quartiers d’habitation ==

La qualité principale de ces quartiers d’habitation est de ne pas avoir de fond. Il n’y a donc aucun nettoyage à faire. On profite des déjections des oiseaux en cultivant derrière le passage du poulailler. Dans les endroits où l’on peut davantage craindre que des prédateurs creusent sous le cadre et s’introduisent nuitamment, on devrait pouvoir rajouter un grillage fort à mailles fines par en-dessous — qui pourrait se nettoyer d’un simple coup de jet.

La dimension de 60cm x 120cm permet d’y loger 3 fois soixante centimètres linéaires de perchoirs, et deux nids. Les nids sont simplement des planchettes fixées à 45° dans les angles, du côté de la porte. A ce titre, ils participent à l’équerrage. Eux non plus n’ont pas de fond : on les remplira de paille.

[[:File:habitation.png]]

Dans le haut de cet espace, je compte mettre un jour un réservoir pour un système d’abreuvoir automatique, afin qu’il soit un peu à l’abri du soleil, de la chaleur et du gel.

== Toiture ==

La toiture ne couvre que les quartiers d’habitation ainsi qu’une petite partie du parcours. J’ai en effet remarqué que tant qu’il ne pleut pas des cordes, les poules ne cherchaient pas à se mettre à l’abri. En ne couvrant que partiellement, on réduit le poids de la structure, on augmente la luminosité apparente (ciel clair au lieu de toiture sombre au-dessus des oiseaux) ce qui peut améliorer la ponte en hiver, et on diminue l’impression d’enfermement (au moins du point de vue anthropocentrique).

La toiture n’est pas en bardeaux (trop lourd à cause des liteaux et du recouvrement), mais en planches. J’ai décidé de ne pas border les planches à clins pour éviter les courants d’air à travers les marches que ça crée du côté des pignons. Les planches sont donc posées bord à bord, et pour éviter trop d’infiltrations de la pluie, j’ai biseauté les chants à 45°.

Les planches auront un peu plus d’un centimètre d’épaisseur. Comme il n’y aura plus de recouvrement, le poids au mètre carré de la nouvelle couverture sera deux fois moindre que pour le premier prototype. Et comme il y aura environ deux fois moins de surface couverte, cela réduit le poids total de la toiture de 75%.

Pour limiter le nombre de vis et pour éviter de les fendre au bout, elles sont clouées sur la structure avec des pointes fines. Une variante plus élégante serait de les visser sur des tasseaux, et ensuite de visser les tasseaux sur la structure (mais cette approche demande de prépositionner les tasseaux très minutieusement).

== Cloison et trappe ==

La cloison entre la partie habitation et la partie ‘parcours grillagé’ sert à protéger des courants d’air, et la trappe permet de garder les poules enfermées au besoin.

J’ai prévu une trappe coulissante parce que ça me semblait le plus simple technologiquement (pas besoin de charnières). La trappe se manipule au moyen d’une tirette rigide plutôt que d’une ficelle pour éviter que ça coince à cause des frottements. La porte étant décalée sous la partie abritée, la tirette se retrouve opportunément du côté grillagé : elle coulisse dans une maille du grillage. Je ne pense pas qu’il y ait besoin de verrou : les frottements bois-sur-bois seront suffisamment forts pour que les animaux n’arrivent pas à ouvrir par inadvertance (et tant qu’on ne met pas des gênes de perroquets dans l’ADN des poules, il n’y a pas de danger qu’elles comprennent le concept de porte coulissante).

[[:File:trappe.png]]

== Porte à œufs ==

De l’autre côté des quartiers d’habitation, il y a la porte donnant sur l’extérieur. Elle sert essentiellement à accéder aux nids pour aller chercher les œufs. Comme elle est coulissante, on peut se contenter d’entrebâiller à peine : un enfant peut aller chercher les œufs sans risquer de laisser s’échapper les poules. Et comme elle coulisse des deux côtés, on peut aller chercher alternativement les œufs de chaque côté. En ouvrant à peine plus, on a accès à tout l’intérieur des appartements des poules et éventuellement attraper celle que l’on veut.

On peut aussi faire coulisser la porte totalement pour l’enlever, et on peut même l’escamoter comme une vitrine de bibliothèque s’il n’y a pas le recul nécessaire à droite ou à gauche pour la faire coulisser en totalité. Ceci est utile pour nettoyer ou aménager l’intérieur, ainsi que pour remplacer la porte.

== Porte grillagée ==

A l’opposé du poulailler, au bout de la partie ‘parcours grillagé’, il y a une autre porte, grillagée celle-ci. Elle sert à donner la nourriture, et à ouvrir aux poules si on veut les laisser gambader en journée. Elle est aussi coulissante. Elle n’est pas assez grande pour qu’un adulte y passe facilement : si l’on veut attraper une poule, il faut lui faire peur pour qu’elle se réfugie dans la partie ‘habitation’, puis fermer la trappe, et utiliser la porte à l’autre bout. (note : j’ai essayé — ce n’est pas gagné)

[[:File:portegrillagee.png]]

Si l’on veut accéder partout (les poules étant sorties) on peut simplement retourner le poulailler sur son flanc, et tout est à portée de main.

== Plan détaillé, usinage et assemblage ==

Le plan détaillé est disponible sous forme d’un fichier Sketchup (logiciel de dessin 3D gratuit), que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien ci-dessous :

Télécharger gratuitement le plan du tracteur à poules. (http://www.arpentnourricier.org/wp-content/uploads/2009/07/chickenark.skp) Comme tout le reste du contenu de ce site, le ficher est sous licence Creative Commons.

Pour l’usinage et l’assemblage, je laisse le soin à chacun de le réinterpréter à partir du dessin 3D. En effet, tout le monde ne dispose pas de la même machine à bois que moi, et tout le monde ne souhaite pas forcément travailler à partir de planches brutes.

[[:File:arton13.jpg]]

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ENGLISH VERSION
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== Chicken tractor ==

A lightweight mobile chicken tractor DIY style

== Plans ==

[[:File:chickenark450.png]]

It's over a year since my first chicken tractor prototype (http://www.arpentnourricier.org/la-fabrication-dun-tracteur-a-poules/) came into service. I had the opportunity to see its merits, but also its major design fault. To summarize : it was way too heavy, and the chickens were suffering from cold in winter.

So I decided to make a new one, inspired from examples found on Katy's gallery (http://home.centurytel.net/thecitychicken/tractors.html), but I innovated by learning from the first experience.

== Requirements ==

Rather than holding forth on the why and how, here is a list of requirements:

* Minimizing the weight - in order to be able to move the henhouse every day.
* Samll wind surface - the wind may blow to 120 km / h on our hill
* Axle with a pair of wheels - to go on uneven ground
* Axle shall be removable - so the structure entirely touches the ground
* The center of gravity moved to the axle - for the majority of the weight to be carried by the wheels
* Solid wood - pannels are aging badly
* No floor - to avoid cleaning
* dimension 2m50 x 1m25 - area for four dwarf chicken with the same width as my cultivated area
* Living area closed on all sides - for cold winter nights
* Possibility to lock the chickens in the living area - to catch them easily without having to go in the henhouse
* Ground nests - chickens prefer to lay eggs on the ground
* No high perches - to avoid injury to the chickens wings when they jump in the dark
* Wired path not covered (or only partially) - to increase the brightness in winter
* Sliding door on the path side - to be partially open when feeding / to allow low recoil / to prevent the chickens to walk on the fence when it is open during the day
* Sliding door on the living area - for the same reasons, and also to get the eggs by opening just a little
* Torsional flexibility - to fit to the ground when the ground is not levelled
* Modular elements which can be replaced easily- structure, doors and roof get old: We have to be able to replace it easily when needed.

Now the requirements are detailed in the different elements.

== Structure ==

The triangular lattice structure is essential. This is the most rigid for the lowest weight. The slope is free; I chose 50 ° for a small height and so that the length of the rafters fit the width of the fence that I had (95cm), but I think ultimately that 45 ° is probably the simplest for machining. If one speaks in the vocabulary of carpentry, I have two sole plates (which are used as runners), five trusses supporting a ridge, and three tie-beams to keep the space of sole plates / runners.

[[:File:structure.png]]

On the opposite side of the axle, the ridge excess will serve as a pull handle. The sole plates exceed about 20 cm in the front with a runner shape. In the back, they exceed a bit in order to place the axle in the heel.

[[:File:essieu.png]]

The tie-beams are not the same height as the sole plates so that it scrap less the ground when moving the henhouse : they are move aside one to two centimeters from the ground.

Corners are placed to increase the structure strengh.

[[:File:equerre.png]]

The fixations are made with screws. There would be too much work to make fixations by mortise and tenon for a structure exposed to the elements and whose longevity probably does not exceed ten years. If the screws do not oxidize, we can even get them back.

The distance between the trusses is about 60cm.

== Living area ==

The main quality of these living area is to have no bottom. So there are no cleaning to do. We take advantage of bird droppings by cultivating behind the passage of the henhouse. In places where one can fear that predators dig under the framework and introduce themselves at night, we should add a very fine mesh netting from below - that could be cleaned with a simple water jet.

The size of 60cm x 120 cm can fit 3 time 60 cm of perches, and two nests. The nests are boards fixed at 45 ° in the angles on the door side. As such, they participate to the squaring. They have no back : we will fill them with straw.

[[:File:habitation.png]]

At the top of this space, I intend to put a tank for an automatic watering system, so that it will be a bit protected from direct sunlight, heat and frost.

== Roof ==

The roof only covers the living area and a small part of the path. Indeed, I noticed that when it is not raining a lot, the chickens are not looking to get a shelter. By covering only partially, we reduce the weight of the structure, increases the brightness (clear sky instead of dark roof above the birds) which can improve laying eggs in winter and decreases the impression of enclosure (at least in terms of anthropocentric).

The roof is not made of shake (too heavy because of the battens and cover), but with boards. I decided not to line the clapboard to prevent the flow of air through the steps that is madde on the gable. The boards are laid edge to edge, and to avoid too much infiltration of the rain, I beveled the edges to 45°.

The boards are a little over a centimeter thick. As there will be no cover, the weight per square meter of the new coverage will be half the one of the first prototype. And since there will be about half the area covered, this reduces the total weight of the roof by 75%.

To limit the number of screws and to avoid splitting the boards, they are nailed to the structure with thin nails. A more elegant alternative would be to screw on cleats, and then screw the cleats to the structure (but this approach requires pre-positioning the cleats very carefully).

== Partition and trapdoor ==

The partition between the living area and the portion 'meshed path' is used to protect from drafts and the trapdoor keeps the chickens locked when needed.

I did a sliding trapdoor because it seemed to me the most simple way (no need for hinges). The trap is handled using a draw bar rather than pulling a string to prevent it gets stuck due to friction. The door being shifted in the sheltered area, the draw bar is found conveniently on the meshed side : it slides into a mesh of the fence. I do not think it needs to lock: wood on wood frictions will be strong enough so that animals can not open inadvertently (and as long as you do not put the parrot DNA in the genes of chickens, there is no danger that they understand the concept of sliding door).

[[:File:trappe.png]]

== Eggs Door ==

On the other side of the living area, there is the door leading outside. It is used primarily to access to the nests and get eggs. As it is sliding, you can simply just open a bit : a child can get the eggs without risking letting the chickens out. And as it slides on both sides, we can get the eggs alternately on each side. By opening just a bit more, we have access to all the chickens area and may catch the one you want.

You can also slide the door to remove it completely, and you can even retract it as a showcase library if there is not the necessary distance on the right or left sides to slide it fully. This is useful to clean or arrange the interior and to replace the door.

== Meshed door ==

At the opposite side of the henhouse, there is another door, barred it. It is used to provide food, and open to the chickens if you want to let them run around during the day. It is also a sliding door. It is not big enough for an adult to pass easily: if you want to catch a chicken, you must scare it so that it takes refuge in the living area, then close the door, and use the door on the other end. (Note: I tried - not easy)

[[:File:portegrillagee.png]]

If you want to access anywhere (when the chickens are outside) you can simply put the chicken tractor on its side and everything is at hand.

== Detailled plan, machining and assembly ==

The detailed plan is available on a SketchUp file (free of charge 3D drawing program), you can download it by clicking the link below:

Download the free chicken tractor plan. (http://www.arpentnourricier.org/wp-content/uploads/2009/07/chickenark.skp) Like all other content on this site, the file is under Creative Commons license.

For machining and assembly, I leave it to each one the reinterpretation from the 3D design. Indeed, everyone does not have the same machine wood that I have, and everyone does not necessarily want to work from rough boards.

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Fichier:Trappe.png

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